¿Que Isla Gili Elegir?¿Cuál es la mejor de todas ellas?

¿Que isla Gili elegir? ¿Como es cada una de ellas? ¿Como ses puede llegar a las Islas Gili desde Bali o Lombok?

¿Estás preparando tu viaje por Indonesia y quieres incluir alguna de las Islas Gili en tu recorrido y no sabes cuál elegir? O acaso estas en Bali agobiado por el tráfico y el barullo y quieres buscar un lugar para estar tranquilo y has pensado en ir a las Islas Gili? Pero cual  de todas es la mejor ¿Qué Isla Gili elegir? Continuar leyendo «¿Que Isla Gili Elegir?¿Cuál es la mejor de todas ellas?»

Viaje a Isla de Pascua | Recorrido por la isla de Rapa Nui

Quieres saber que ver y que no te puedes perder en la Isla de Pascua, la Isla de Rapa Nui? Toda la info práctica para organizar el viaje por vuestra cuenta.

Llevábamos muchos meses esperando que llegara el verano austral, habíamos decidido viajar a Chile y Bolivia y por fin llegó el invierno español junto con nuestras retrasadas vacaciones de verano. Hace justo una semana, estábamos disfrutando de lo lindo en la Isla de Pascua.

Si eres uno de esos suertudos como lo fuimos nosotros, que planeas viajar en breve a este destino increíble, hoy os contaré datos prácticos y todo lo que no os podéis perder si viajáis a la Isla de Rapa Nui.

Rano Raraku-Isla de Pascua

La Isla de Pascua es una de las islas más remotas que hay en el mundo, pequeña,  salvaje y diferente, desprende encanto en cada una de sus esquinas, por lo que es muy fácil enamorarse de ella nada más poner un pie en el suelo y cuando te vas, sientes una envidia terrible de quienes pueden vivir en la tranquila Isla de Rapa Nui.

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Así que para aquellos que estáis planeando visitarla, a continuación tenéis una pequeña guía por si os es de utilidad para preparar el viaje

COMO LLEGAR A LA ISLA DE PASCUA

Debido a su ubicación, en medio del océano Pacifico, la forma más habitual de llegar a la Isla de Pascua es en avión. Pero para aquellos  que tengáis tiempo y dinero tenéis otra alternativa, llegar en velero o en alguno de los cruceros que tienen parada en la isla.

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La única línea aérea que opera en el aeropuerto Mataverí (que es como se llama el aeropuerto de la Isla) es la Latam con vuelos desde/a Santiago y Papeete (Tahití).

El vuelo desde Santiago a la Isla de Pascua tiene una duración de 5h40 min, para volver gracias al viento, se tarda un poco menos.

En cuanto al precio del billete, en nuestro caso lo compramos con dos meses de antelación, nos costó 400€, se puede conseguir por un poco menos si se hace con más antelación o si se pilla una oferta. Sin duda esto es lo más caro del viaje.

Para este vuelo, hay que ir al aeropuerto de Santiago con tres horas de antelación en temporada alta ya que aunque vayas a territorio chileno, hay controles obligatorios igual que si se salieras del país. Incluso hay que rellenar un impreso antes de coger el avión y creerme que no os imagináis la fila de gente que había, así que mejor no vayais con el tiempo pegado…

En los vuelos a la Isla de Pascua, ni no habéis pagado por un asiento determinado, es recomendable hacer el checking online el día de antes, tanto para ir como para volver, de lo contrario podéis encontraros con un problema, si vais acompañados os pueden colocar en asientos separados. A nosotros casi nos pasa esto …..

Para confirmar el vuelo de vuelta a Santiago y hacer el checking online, si la wifi de vuestro hotel no anda fina, algo frecuente en la isla, podéis ir a la oficina de la Latam que está en la calle Atamu Tekena de Hanga Roa, tienen tres ordenadores con conexión a internet y podréis hacerlo allí sin problemas.

Un aviso para los que vayáis a viajar a la Isla de Pascua ya que hay nuevos requisitos para entrar en la Isla: Solo se permite estar a los no residentes  durante un periodo de 30 días como máximo, ojo porque en el embarque del aeropuerto de Santiago de Chile, exigen enseñar el billete de vuelta, si no lo lleváis, no os dejarán embarcar.

Igualmente van a pediros la reserva confirmada del hotel o bien una carta de invitación emitida por un residente, sino tenéis ninguna de estas dos cosas, os pondrán problemas y seguramente no os dejen embarcar.

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Ah¡¡ un tip más, intentar en el viaje de ida sentaros en el lado derecho del avión y así podréis ver desde el aire los primeros moais.

Hora en la Isla de Pascua: Tener en cuenta que cuando lleguéis,  tendréis que retrasar dos horas vuestro reloj respecto de la hora de Chile continental.

COMO MOVERSE EN LA ISLA DE PASCUA

En Isla de Pascua no hay transporte público, así que lo mejor para moverse por la isla y tener libertad para recorrerla es alquilar un coche. La Isla de Pascua es muy pequeña tan solo tiene 163 Km2, por lo que en tres días la habréis recorrido entera.

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La opción de alquilar un coche para mí fue lo mejor, así podréis buscar moais escondidos en lugares recónditos y volver a vuestros sitios favoritos cuantas veces queráis.

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Para alquilar un coche en la Isla de Pascua, si no tenéis el carnet de conducir chileno, deberéis llevar el carnet de conducir internacional, ya que os lo pedirán y en las carreteras hay controles de los carabineros, así que deberéis de llevarlo con vosotros.

Todos los establecimientos de alquiler de coches están en la calle principal de Hanga Roa. En esta calle encontréis todo lo necesario para organizar el viaje por la isla, se llama Atamu Tekena, en el mismo lado de esta calle y uno tras otro, están casi todos los establecimientos de alquiler de vehículos de la Isla, algo práctico para que podáis comparar precios y modelos.

Nosotros alquilamos un Suzuki Jimmy 4×4 es el más pequeño y el más barato, nos costó 45.000 pesos por día, se puede pagar con tarjeta de crédito, aunque tener en cuenta que la banca siempre gana y luego os pegarán una clavada en comisiones, así que mejor pagar en efectivo.

El coche te lo entregan con el depósito de gasolina lleno y hay que devolverlo igual. La Gasolinera está al lado del aeropuerto y abre de 8:00 am a 22:00. Consumimos un poco más de medio depósito que nos costó 20.000$pesos que nos dio para hacer unos 300 km. Nos permitieron devolver el coche en el aeropuerto, cosa que nos vino muy bien.

En la isla de Pascua no se puede ir a más de 40 por hora, hay una razón, las carreteras no están muy bien, os encontraréis agujeros con auténticos cráteres en muchas zonas y además los caballos salvajes y las vacas campan como quieren, instalándose sin inmutarse en medio de la carretera. Tener en cuenta que en la Isla de Pascua los coches no tienen seguro obligatorio, así que no merece la pena correr ningún riesgo.

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Cuando alquiléis el coche os van a dar un plano de la isla, en la que aparecen, casi todos los lugares imperdibles de la Isla de Pascua, no obstante, encontrarlos no es fácil porque apenas hay señalizaciones en la carretera indicando dónde se encuentra los lugares de interés. Os aconsejo que os bajéis el mapa de la Isla de Pascua de Google Maps o Maps. me en vuestro móvil, para que podáis usarlo Offline como GPS. A nosotros nos fue de gran ayuda, sin el gps de los mapas, encontrar los sitios hubiera sido una ardua tarea.

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Para los que por cualquier razón no queráis conducir, siempre tenéis otras alternativas, como uniros a un grupo, excursión o ir taxi, todas estas opciones las encontraréis también en la calle principal de Hanga Roa.

Y a los que os guste la bici y esteis en forma para subir cuestas y aguantar el solazo, podréis llegar a todos los rincones de la isla a pedales, en Hanga Roa, encontraréis muchos lugares dónde las alquilan.

PRECIO ENTRADA PARQUE NACIONAL DE RAPA NUI

Para poder visitar la Isla de Pascua si o si vais a tener que comprar esta entrada y no es barata. La extensión del parque nacional de Rapa Nui es grande, ocupa el 40% de la superficie de la isla y la entrada la necesitas porque te la van a pedir para acceder a los lugares imperdibles de la Isla de Pascua.

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Nada más aterrizar en aeropuerto os encontraréis con una oficina que vende los billetes del Parque Nacional de Rapa Nui, no me pareció muy práctico porque la gente nada más bajarse del avión iba directa a comprar la entrada y había que esperar muchísimo. Así que lo hicimos después, como todo está en la calle principal de Hanga Roa, lo compramos allí,no tiene perdida está en la calle Atamu Tekena y pone Boletería y allí no tendrás que esperar.

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El precio de entrada al Parque Nacional de Rapa Nui en enero 2019, que es cuando hemos estado nosotros es de 54.000$ pesos chilenos u 80$USD para extranjeros. Para los chilenos es de 20.000$ pesos. Se puede pagar con tarjeta de crédito. La entrada es válida por 10 días y se puede ir a todos los sitios cuantas veces quieras con la excepción de Rano Raraku y Orongo, a los que solo se permite entrar una vez.

No os hagáis los remolones por la tarde, ya que la mayor parte de los sitios cierran a las 5h30 , en cuanto a la hora de apertura del Parque Nacional de Rapa Nui abren a eso de las 8:00 am, la verdad es que nosotros no madrugamos ni un día.

Cuando vayáis a visitar Orongo, hay una parada en la carretera dónde está el Mirador de Hanga Roa,  tendréis una bonita vista de gran parte del parque y de la isla.

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Una de las preocupaciones principales de los habitantes de la Isla de Pascua es la gestión de los residuos, cuando visitéis el parque os tendréis que llevar la basura con vosotros hasta Hanga Roa, dónde encontraréis cubos de clasificación. Tener en cuenta que en ningún sitio del parque podréis tirar basura.

Para los que os guste la fotografía con drones, saber que no está permitido usarlos en el parque.

MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR LA ISLA DE PASCUA

El mejor momento para visitar la Isla de Pascua es durante el verano austral que va de diciembre a marzo, lo malo es que coincide con el periodo de vacaciones en América del Sur y por tanto hay más turismo y es más caro.

Os cuento el tiempo que nos hizo a nosotros a mediados de enero del 2019. Todos los días pasaba una nube que nos dejaba un chaparrón, pero una vez se marchaba nos dejaba un sol tórrido y abrasador e hizo mucho calor.

Lo bueno de ir a la isla de Pascua en esta época es que hay un regalo para la vista, ya que de enero a marzo el sol sale por detrás de los quince moais en la mayor plataforma ceremonial de Isla de Pascua, Ahu Tongariki, apareciendo a contraluz por lo que la estampa es inolvidable, además como hay muchas horas de luz, el día cunde mucho.

La Isla de Pascua

Otro momento concurrido de la isla de Pascua es a principios de febrero, cuando se celebra el Tapai Rapa Nui que es el mayor festival de la isla, si elegís estas fechas aseguraros de reservar con antelación vuestro hotel.

Si tienes un presupuesto ajustado, lo mejor será viajar después de semana santa, aunque tener en cuenta que los meses más lluviosos son abril y mayo o bien durante el invierno austral de junio a noviembre que es la época en la que los precios son más bajos, sin embargo las temperaturas pueden no ser muy buenas.

LOS MOAIS DE LA ISLA DE PASCUA

Los Moais son sin duda los que han dado fama mundial a la Isla de Pascua y conocerlos son la razón principal para viajar a esta isla. Hay muchos más Moais de los que os podéis imaginar, son más de 900 los que se han contabilizado y que encontrareis dispersos a lo largo de toda la isla.

Moais Isla Pascua

Los veréis mirando extrañamente al cielo, o al mar, con sombrero o sin él, tumbados boca abajo ya que fueron derribados en el pasado por las antiguas guerras tribales. En cualquier caso, pasaréis la mayor parte del tiempo buscando esas grandes y misteriosas esculturas de piedra con gesto enfadado y situadas en enclaves de ensueño.

Moai Isla Pascua

Si lo que os gusta es contemplar el amanecer o el atardecer, en el verano austral hay dos lugares en la isla de Pascua imprescindibles para hacerlo con los Moais como protagonistas.

En enero amanece a las 6:30 de la mañana, el sol aparece tras los quince Moais de Ahu Tongariki y justo en el otro lado de la Isla de Pascua tendréis que ir a ver el atardecer a las 8:30 en Ahu Tahai sentados en la verde explanada que hay frente al mar, podréis ver como se pone el sol en la Isla de Pascua.

Los moais se construyeron entre el 700 d.C y el 1600 d.C, después en Rapa Nui se abandonó la práctica de esculpirlos, marcando un cambio de etapa en sus creencias religiosas de las que os hablaré más tarde. En la cantera de Rano Raraku es dónde veréis el mayor número de ellos puesto que allí hay 400 moais.

Rano Raraku-Isla de Pascua

El Siglo XV marcó el ocaso de los moais, las guerras tribales hicieron que los moais pagaran el pato y se dedicaron a derribarlos de sus altares, así que veréis por toda la Isla de Pascua muchos tirados en el suelo boca abajo.

Moais-Isla Pascua

Los moais siempre han estado rodeados de misterio, la razón de porque los construyeron sigue sin descifrarse. La teoría más extendida es que los Rapa Nui los tallaban para conmemorar a sus ancestros fallecidos.

Los colocaban en unos altares llamados ¨Ahu¨ justo delante de la aldea de un clan. Los gigantones de piedra miraban hacía la misma para emanar lo que llamaban el ¨mana¨ y así proteger la aldea.

La última teoría apunta a que su ubicación no fue al azar, sino que se hizo para marcar los lugares donde se encontraba agua dulce, recurso escaso en la isla al ser de naturaleza volcánica.

Moais-Isla de Pascua

Los moais se tallaban en roca extraída de la toba volcánica y se esculpía con herramientas hechas también con piedra volcánica, como la obsidiana y el basalto. La altura de los moais es de unos 4 metros, con la excepción del moai Paro, que llega a los 10 metros y pesa 85 toneladas y el de Te Tokanga un moai inacabado que podréis ver en la cantera de Rano Raraku que tiene unos imponentes  21,65 m.

Una vez que un moai estaba esculpido y terminado se le trasladaba desde la cantera de Rano Raraku a su ubicación definitiva. En cuanto a cómo se movían es otro misterio, pero hay varias teorías, que si se movían con un trineo hecho con troncos de palmera y después se izaba en el¨Ahu¨.

Moais-Isla Pascua

La tradición Rapa Nui cuenta que los moais andaban, lo que sirvió de base a para otra de las teorías que intentan explicar cómo se trasladaban. Esta teoría dice que para moverlos se ataba con cuerdas al moai a la altura de los ojos, a derecha e izquierda se colocaban varias personas que tiraban de las mismas y una cuerda por detrás del moai lo equilibraba y hacía que basculase. Hace unos años se hizo esta prueba por unos arqueólogos americanos y funcionó, lo podéis ver en un documental de National Geographic.

El accesorio imprescindible del moai es su tocado o sombrero de color rojo, también hecho de piedra volcánica, llamado ¨Pukao¨. El lugar donde se extraía el material para elaborarlos también lo podéis visitar, se llama Puna Pau, en este lugar os encontraréis muchos en el suelo. La mayor parte de los moais no tienen el pukao excepto los del Ahu que podréis ver en la playa de Anakena, todos ellos lo conservan.

Moais-Isla Pascua

Otro misterio es como se colocaba el pukao encima del moai, considerando que cada uno pesa 14 toneladas como mínimo, una de las explicaciones que dan los expertos es que se movieron con rampas, lo que se denomina parketing, que es la técnica que se utilizan para enderezar a los barcos que vuelcan. Así a los Pukao se les podía hacer rodar con facilidad sujetos por cuerdas hasta la cabeza del moai.

Otro de los elementos del Moai eran sus ojos, todos los tenían, y eran de placas de coral, pero en el periodo de las guerras tribales se los arrancaron y los tiraron al mar, no obstante, muchos de ellos conservan su vista y los podréis ver con ojos en su sitio.

Moais-Isla Pascua

Cuando estéis delante de uno fijaros bien, porque muchos de ellos tienen esculpidos tatuajes en la espalda, cuello o pecho y lo que me pareció más intrigante eran esas manos con dedos finos y alargados. Lo que nos dijeron es que se los Rapa Nui se dejaban crecer las uñas hasta alcanzar unas medidas increíbles.

Moais-Isla Pascua

Tener en cuenta que los Moais llevan siglos padeciendo las inclemencias del tiempo diarias, viento y lluvia,  los erosionan día a día.

Además los líquenes se instalan en ellos aprovechando la humedad y pueden llegar a desintegrarlos, incluso han sufrido la furia de  un Tsunami. Es labor de todos los que visitamos la isla, por tratarse de algo único en el mundo, que continúen en su sitio.

Así que respetar las normas del Parque Nacional de Rapa Nui y tener en cuenta que está prohibido completamente tocarlos, coger piedras de zonas arqueológicas o caminar fuera de senderos.

VIAJE POR LA ISLA DE PASCUA

Una de las preguntas que te haces antes de ir a la Isla de Pascua es cuantos días son necesarios para recorrerla, diría que como mínimo hay que estar tres, nosotros estuvimos cinco días.

El resumen de los lugares imperdibles de la isla os lo dejo en el vídeo que podéis ver al final del post y las explicaciones de cada uno de estos lugares os lo cuento a continuación.

LUGARES IMPERDIBLES EN LA ISLA DE PASCUA

RANO RARAKU

Tres volcanes fueron los que originaron la isla de Pascua, en la ladera de uno de ellos, el Rano Raraku, los Rapa Nui ubicaron la cantera dónde construyeron todos los Moais de la isla, durante casi 500 años, desde el 1000dc hasta el S. XVIII.

Rano Raraku-Isla de Pascua

Una vez que paséis el control de acceso veréis dos senderos.

El de la izquierda lleva al cráter extinto del volcán, en cuyo interior hay una laguna cubierta de vegetación que se entremezcla con totora. En la ladera sur y a lo lejos veréis muchos más moais, solo se pueden ver a lo lejos ya que no se permite acceder a esa zona.

Rano Raraku-Isla de Pascua

Por el sendero de la derecha podréis ver de cerca bustos y cabezas de moais que emergen del suelo por todos los lados, fijaros en los detalles porque muchos llevan tatuajes en el cuello o en el pecho.

Rano Raraku-Isla de Pascua

Aunque parece que solo asoman la cabeza o el busto, son más grandes, ya que solo estaréis viendo un tercio de su tamaño, puesto que el resto del cuerpo está enterrado.

Rano Raraku-Isla de Pascua

En este lugar hay 397 Moais y reconoceréis a muchos de ellos, porque seguro que los habréis visto en fotos de la isla. Casi nada más coger el sendero de la derecha, tirado en el suelo os encontraréis a Tai Hare Atua, los expertos consideran que es uno de los más antiguos porque sus orejas no están detalladas.

Rano Raraku-Isla de Pascua

Moai Piro Piro, es uno de los más famoso y fotografiados además de ser uno de los más altos, su nombre significa, mal olor, debido a su gran nariz.

Moai Piro Piro

Moai Hinariru, también es otro de los más famosos por aparecer en casi todas las fotos de la Isla

Moai Hinariru

En la ladera y tallado en la misma veréis a Te Tokanga, es el moai más grande de la Isla de Pascua.

Moai Ko Kona He Roa, en su pecho tiene esculpido un antiguo barco con tres mástiles.

Moai Ko Kona He Roa

AHU TONGARIKI

Para mi Tongariki, es el lugar más bonito de la isla. Se encuentra al lado de Rano Raraku, de echo cuando estés allí lo veréis a lo lejos.

Ahu Tongariki-Isla de Pascua

Ahu Tongariki, es la mayor plataforma ceremonial de Moais que os podréis encontrar en la isla, 15 de ellos aparece alineados en su Ahu, dando la espalda al mar. Recordar que es el mejor sitio para ver el amanecer.

Ahu Tongariki-Isla de Pascua

Originariamente en el Ahu había 22 moais, estaban como el resto volcados en el suelo tras una guerra tribal hasta que en 1960 un tsunami desplazaría las estatuas a cien metros de dónde se encontraban tiradas. Tras el desastre los moais fueron restaurados y colocados de nuevo en su Ahu que tiene 100 metros de longitud.

Ahu Tongariki-Isla de Pascua

Todos ellos tenían, su sombrero, el pukao, pero solo pudieron colocárselo a uno de ellos, ya que los demás estaban demasiado erosionados. En el suelo veréis los siete sombreros que no pudieron ser recolocados en los moais.Ahu Tongariki-Isla de Pascua

En la parte de detrás del Ahu, a espalda de los moais,  encontraréis en el suelo los restos de los otros moais que en su momento estuvieron en el altar.

En medio del recinto tumbado boca arriba hay otro moai que no tiene tallado los ojos, por lo que se cree que nunca estuvo de pie en el Ahu, puesto que estos se tallaban cuando se colocaban en vertical en su ubicación definitiva.

Ahu Tongariki-Isla de Pascua

AHU AKIVI

En la Isla de Pascua todos los Ahu están situados al borde del mar, sin embargo estos Moais son una excepción ya que estos están en el interior de la isla.

Ahu Akivi-Isla de Pascua

Su ubicación no fue al azar, sino que se colocaron orientados de norte-sur, para que las caras de los moais apuntaran a la dirección donde se pone el sol en el equinoccio de primavera, el 21 de septiembre y en otoño el 21 de Marzo, amanece a sus espaldas. Esto les servía a los Rapa Nui para marcar las épocas de las cosechas.

Ahu Akivi-Isla de Pascua

La tradición Rapa Nui relaciona estos moais con los siete exploradores que enviaron a la isla, después de que un sacerdote la viera en un sueño. Después que de explorasen la isla  Hoto Matua,  el primer rey  Rapa Nui desembarcaría en la misma para quedarse.

PUNA PAU

Muy cerca de Ahu Akivi podéis ver el lugar donde se esculpían los sobreros de los Moais, los¨Pukao¨.

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Los pukao se esculpían en escoria roja volcánica, cada uno pesa unas diez toneladas. Una vez que el moai se izaba, es cuando se colocaban en su cabeza.

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Dispersos en el suelo veréis unos 20 Pukao rojos, algunos con inscripciones. Subir a la colina, hay un mirador desde el que se tienen unas vistas muy chulas de la isla.

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AHU HURI A URENGA. EL MOAI MÁS INQUIETANTE

Muy cerca de Hanga Roa os encontraréis con este Moai solitario. Aquí no hay ningún control de entrada, de hecho no había nadie visitándolo. Hay un cartel en el que indica cuando se restauró y los ataques de líquenes que sufre.

AHU HURI A URENGA

Pongo el título del moai más inquietante, porque cuando me acerqué vi que tenía esculpidos cuatro brazos y cuatro manos.

AHU HURI A URENGA

Seguramente al escultor no le gustó como le quedaron e hizo otras dos…vamos quiero pensar eso.

ORONGO. EL HOMBRE PÁJARO

Una de las paradas imprescindibles para entender la historia de la Isla de Pascua, es el volcán Rano Kau y la aldea ubicada en el mismo, llamada Orongo.

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Cuando en Rapa Nui se abandonó  el culto de los ancestros, que como sabéis se representaba a través de los moais, sería aquí en Orongo, dónde a partir del S XVI se iniciarían unas nuevas creencias, el culto  al hombre pájaro (Tangata Manu) adorando al dios Make Make vinculado a la fertilidad y a las aves marinas, desde este lugar, el culto se expandiría al resto de la isla.

Orongo el sitio con más muestras del arte rupestre de Rapa Nui, representa un cambio de etapa, en la historia y creencias de la isla, aquí encontraréis varios petroglifos relacionados con el culto al hombre pájaro.

El hombre pájaro

¿Pero que era el culto al hombre pájaro?

Todos los años durante el mes de Septiembre en Rapa Nui había una ceremonia, en este mes, acudía cientos de aves, una especie de gaviotín llamado manutara, para anidar al pequeño islote que está junto al volcán de Rano Kau en la Isla de Pascua. Al islote, llamado Motu Nui. Este lugar sería clave en la historia de Orongo.

Motu Nui-Isla de Pascua

La competición consistía en conseguir el primer huevo que pusiera este pájaro,

Desde la primavera los contricantes se preparaban en Orongo, ya que para llegar al islote Motu Nui, había que bajar el escarpado acantilado volcánico, y nadar hasta el mismo. En este islote había unas 20 cuevas, en la que aún hay petroglifos, dónde se escondían los competidores esperando que los manutara se reprodujeran.

La rivalidad  entre los jefes de las diferentes tribus, era muy grande quien consiguiera llevar hasta Orongo el primer huevo del manutara, sería el ganador e investido como hombre pájaro (tangata manu), de esta forma se conseguía el poder político y religioso. La persona que lo conseguía se la consideraba sagrada y vivía recluido durante un año, la última vez que se realizó esta competición fue sobre 1867.

Orongo, sería la única aldea ceremonial que se construyó con una finalidad religiosa en Rapa Nui, las primeras casas se construyeron entre los siglos XV-XVI en las que habitaban sacerdotes y altos miembros relacionados con las ceremonias del culto al hombre pájaro.

Orongo-Isla de Pascua

Según la tradición Rapa Nui, en Rano Kau se construyó la primera casa y en esta zona pasó sus últimos días el primer Ariki, Hoto Matua

Durante el Siglo XIX se expolió Orongo, destruyendo todas las casas ceremoniales ya que cortaron en lajas las pinturas rupestres que se encontraban en las mismas.

Tanto en el islote como en Orongo habían dos moais, que se llevaron los ingleses y que nunca devolvieron.

EL HUMEDAL RANO KAU

El extinto volcán Rano Kau uno de los que dio vida a esta isla es ahora un gran humedal, el último representante de la biodiversidad de Rapa Nui.

Dentro del cráter hay un microclima, que protege a todo el vergel de plantas que allí crecen de forma silvestre del viento y del ambiente salino. Las paredes del volcán Rano Kau protegen la flora autóctona de la isla.

Rano Kau-Isla de Pascua

Hay varios miradores para que podáis contemplar el cráter, uno lo veréis cuando esteis recorriendo la aldea de Orongo y otro está en un lado de la carretera un poco antes de llegar a la aldea.

ANA KAI TANJATA

Cuando bajéis por la carretera desde Ranu Kau hacia Hanga Roa, en el lado izquierdo de la carretera encontraréis una cueva llamada Ana Kai Tanjata.

Ana Kai Tanjata-Isla de Pascua

Esta cueva está muy relacionada con el hombre pájaro, una vez bajéis las escaleras para acceder a la entrada de la cueva (no llevéis chanclas) podréis ver en su techo restos de pinturas rupestres de color rojo, blanco y negro.

Fijaros bien porque representan al gaviotín, al manutara, hay muchos pintados, aunque aparentemente no lo parezca fijaros bien en la foto.

VAIHU

El centro ceremonial de Vaihu es un ejemplo del derribo de los moahis durante las guerras tribales, este Ahu tenía 8 moais.

Vaihu-Isla de Pascua
Vaihu-Isla de Pascua

AHU AKAHANGA

En Akahanga podéis ver lo que fueron restos de las antiguas aldeas Rapa Nui, hay recreaciones de las casas-bote en la que vivían así como representaciones de cómo se realizaban los cultivos , así como antiguos hornos.

Akahanga-Isla de Pascua

A la derecha encontraréis una pequeña cueva, que sirvió de refugio a los pescadores.

Según la tradición en este lugar fue enterrado el primer rey rapa nui Hotu Matu’a

Akahanga-Isla de Pascua

TE PITO KURA

En Te Pito Kura encontraréis el Moai más grande de la isla, su nombre es Paro y fue el encargo de una viuda para recordar a su difunto esposo.

Te Pito Kura-Isla de Pascua

Está en el suelo debido al golpe que se dio cuando fue derribado hace más de dos siglos, que le hizo partirse por la mitad. Su pukao de unos dos metros también uno de los más grandes de la isla y lo veréis al lado del cuerpo.

El nombre de la zona Te Pito Kura significa ombligo de luz, el nombre viene por una piedra casi esférica que según la tradición llevó allí Hotu Matua desde Hiva  a la que se le atribuyen poderes especiales.

HANGA ROA

Hanga Roa es la única ciudad que hay en la isla de Pascua. En ella encontraréis desde restaurantes, tiendas de recuerdos, alquiler de coches, bicis, agencias de turismo, supermercados,  etc.

Hanga Roa-Isla de Pascua

Si os preguntáis dónde alojaros, en Hanga Roa hay un montón de alojamiento, todo dependerá de vuestro presupuesto.

En cuanto a los restaurantes, nosotros solo fuimos a cenar. Solo encontraréis restaurantes en Hanga Roa, en el resto de la isla no hay, lo que hacíamos era comprar comida en el supermercado para no tener que volver a la ciudad al medio día. Los supermercados no son para nada baratos, pero encontraréis lo necesario para haceros unos sándwich y comprar fruta.

Hanga Roa-Isla de Pascua

En la zona de la Plaza Hotumatua (está cerca de Ahu Tahai) hay centros de buceo y de surf, además encontraréis muchos restaurantes con vistas al mar, a nosotros uno de los que más nos gustó fue el Te Moana, tiene vistas muy chulas y la comida estaba muy rica y era abundante. Al lado de este hay muchos otros restaurantes con vistas al mar, creo que es la mejor zona para cenar por las vistas que tiene y ademas si luego queréis tomaros una copa en los alrededores  hay también varios bares.

PLAYAS EN LA ISLA DE PASCUA

Una de las mejores cosas que se pueden hacer por la tarde en la Isla de Pascua es irse a dar un chapuzón en una de sus playas. El litoral de toda la isla es volcánico, pero quedan dos playas a las que podéis ir.

Playa de Anakena-Isla de Pascua

PLAYA DE ANAKENA

Palmeras, suave arena blanca junto a restos arqueológico, que mas se puede pedir¡¡ La playa de Anakena es bonita, con ambiente tropical y tiene varios servicios, se puede alquilar en la entrada una sombrilla para no torraros y hay un par de bares, si os lleváis vuestra comida hay merenderos  en la zona de césped dónde podéis comer.

Playa de Anakena-Isla de Pascua

Playa de Anakena-Isla de Pascua

Pero además de daros un baño en la Playa de Anakena hay una visita obligada al Ahu Nau Nau, siete moais que conservan sus sombreros rojos, son los mejor conservados de la isla, ya que cuando los derribaron la arena de la playa los protegió.

Anakena-Isla de Pascua

Además, la playa de Anakena forma parte de la historia de la isla de Pascua, puesto que se dice que fue allí donde desembarcaron los primeros polinesios que llegaron a la isla. El rey Ariki Hotu Matu’a establecería allí la primera población que daría origen a la cultura Rapa Nui.

Anakena-Isla de Pascua

PLAYA DE OVAHE

Cerca de la playa de Anakena se encuentra esta otra playa, la de Ovahe con arena de color rosa en una cala escondida. No hay ninguna señalización para llegar a la misma, así que necesitaréis el GPS para encontrarla.

Playa de Ovahe-Isla de Pascua

Está rodeada por acantilados, en el camino os encontraréis hasta un crematorio ancestral. Tener cuidado con la subida de la marea para no os deje presos en la playa

Ovahe-Isla de Pascua

Seguro que la isla os encanta, pese a que aterrizan todos los días dos vuelos, no hay ninguna masificación, la labor de preservación de la isla se nota en su ambiente tranquilo. La isla no es barata pero es que la mayoría de mercancías han de llegar por avión o barco, en cualquier caso no hay mucha diferencia con los precios europeos.

Si queréis llevaros un recuerdo especial de vuestro paso por la Isla de Pascua, saber que en la oficina de correos de Hanga Roa os pueden poner en vuestro pasaporte un sello de la Isla¡¡¡

Espero que disfrutéis de la isla como lo hicimos nosotros 😊

Un día en las Islas de Komodo, Padar, Taka Makassar y Kanawa

n el Parque de Komodo, podéis ver en libertad los últimos representantes de los dinosaurios, los dragones de Komodo. En una excursión de un día podréis visitar la Isla de Padar, la de Kanawa y a Takat Makassar para bucear entre Mantas Rayas, en el Manta Point

Si estáis en Labuan Bajo (Flores) no tenéis excusa para visitar muchas de las islas que salpican el mar que lo rodea.

Ubicadas en pleno cinturón de fuego, todas son de origen volcánico y  no solo son interesantes explorarlas haciendo trekking, sino que sus fondos son espectaculares para hacer buceo o snorkel.

Para saber cual es  la mejor forma para llegar a la Isla de Flores desde Bali y todo lo que no os podéis perder en la Isla de Flores podéis leerlo Aquí

En la calle principal de Labuan Bajo (Flores) encontraréis un montón de agencias que ofrecen excursiones de un día a las islas cercanas. Sin duda, la protagonista máxima es una visita a la isla de los Dragones, Komodo.

Solo teníamos un día para ver Komodo, Padar, Kanawa y Takat Makassar, en todas las agencias ofrecían un tour para poder visitarlas todas, la agencia que más confianza nos dio fue Perama que tiene oficinas en Labuan Bajo, también la elegimos porque el viaje se hace en una lancha rápida y con otro tipo de barco era imposible ver todas las islas en un solo día. Nos costó unos 68€ y la comida estaba incluida, eso si hay que madrugar porque  la salida es a las 5:30 am.

Si disponéis de más tiempo podéis hacer esta misma ruta en dos, tres o más días incluyendo otras islas y durmiendo en el barco.

Os cuento lo que vimos en cada una de las islas:

La Isla de Padar 

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Poneros las botas para caminar durante 30 minutos, hasta la cima de una de las colinas más alta de la Isla de Padar. Desde la cima tendréis una vista panorámica espectacular, como si a vuestros pies tuvieseis una maqueta en relieve de la isla, la franja de arena de sus playas, el azul del mar de flores, es impresionante.

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Esta pequeña isla se encuentra en el mar de Flores,entre las islas de Komodo y Rinca. La topografía de la isla es escarpada, montañas y colinas volcánicas que terminan en cuatro bahías sin apenas nada de vegetación, solo hay arbustos, fijaros cuando estéis arriba en  en la arena de las playas porque los caprichos de la naturaleza han hecho que cada una tenga  un color, blanca, gris y rosa. El lugar es un buen punto para bucear o hacer snorkel.

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La subida es bastante escarpada, sobre todo al final, pero se puede hacer sin problema. Ponte unas botas o unas zapatillas de deporte, porque el sendero es de arena tiene tramos muy resbaladizos y subirla con chanclas puede ser muy complicado. En octubre de 2017, que es cuando fuimos, estaban haciendo un camino para facilitar la subida. No os quedéis en la parte de abajo, hacer un esfuerzo y no os rajéis aunque os caigan los chorretones de sudor por todos los lados y subir hasta lo más alto, llegar hasta la cima tiene recompensa,  contemplar esa paisaje es un regalo para la vista, porque es completamente espectacular.

Igualmente llevaros una botella de agua y protector solar, la isla está inhabitada así que allí no se puede comprar nada.
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Cuando bajéis os podéis pegar un chapuzón en una de sus playas desiertas.

La Isla de Komodo

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La Isla de Komodo es la más famosa por tener los últimos representantes de los dinosaurios en la tierra. El Parque Nacional de Komodo se creó en 1980 para proteger a los lagartos más grandes del mundo que están incluidos la lista roja de animales en mayor peligro de extinción. El parque comprende tres islas Komodo, Rinca y Padar, solo en las dos primeras podéis ver a los dragones ya que en Padar se extinguieron

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La Isla de Komodo tiene 390 km cuadrados, es posible hacer cuatro rutas de senderimso en la isla, la diferencia entre unas y otras es la dificultad del trayecto y duración del recorrido.

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Elegimos la de nivel medio, que fue una caminata de unos 40-50 minutos bastante amena. En la entrada hay una tienda y un bar donde podéis comprar bebidas, es obligatorio hacer el trekking con rangers del parque que van con unos palos, más bien pértigas, para defender a los turistas en el caso de sufrir algún ataque de los temibles dragones.

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Los dragones son bastantes agresivos, cuando fuimos estaba terminando la época de celo, suben a las montañas de la isla que es dónde se encuentran las hembras para aparearse, nos dijeron que a lo mejor no veríamos ninguno, pero tuvimos suerte.

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En la isla hay censados unos 1700 ejemplares,  miden hasta tres metros y pueden pesan hasta 100 kilos. Su oído no es muy bueno pero lo compensa un fino olfato, esto hace que acudan a la entrada del parque dónde se encuentra el restaurante y los baños, seguro que veréis debajo de los edificios a alguno de ellos merodeando ya que encuentran comida fácil en los restos de basura del restaurante y las tiendas.

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Vimos a dos machos pegarse y he de decir que daban miedo, eran capaces cuando se echaban las manos para darse zarpazos de ponerse casi en vertical lanzarse mordiscos  con una agresividad sin igual.

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El recorrido en el parque es como en cualquier otro en el que se van a ver animales en libertad, hay que ir en hilera y en silencio, delante y detrás de la fila hay un ranger del parque, que se supone que actuarán en caso de ataque de dragón, a nosotros nos tocó un chico y una chica que tenían más miedo que vergüenza, después del episodio que os he contado la ranger se puso a llorar y de echo quiso salir corriendo…

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No solo se ven en el recorrido los dragones sino también cervatillos, pequeños jabalíes y aves que son alimento de los dragones.

En el camino vimos nidos, aprovechan antiguas madrigueras de otros animales y con sus potentes zarpas las adaptan para hacer su guarida, las crías frecuentan las copas de los arboles para protegerse  de otros dragones que podrían incluirles en su menú.

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A medida que vas andando y vas viendo dragones te das cuenta que se mimetizan perfectamente con los colores del paisaje empieza a apoderarse de ti una inquietante sensación  de inseguridad, considerando que pueden ver a 300 mt y correr a 20 km por hora estábamos en indefensión total y con esos rangers rambos que llevábamos aún más¡¡¡

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TAKAT MAKASSAR

Takat Makassar es una de esas islas idílicas que aparecen en fotos de las revistas de viajes y piensas ese lugar no puede existir, pero existe y está aquí en Indonesia.

Takat-Makassar

Una franja de arena blanca  rodeada de aguas cristalinas, emerge del mar, formando un arrecife de unos 3 km, muy cerca de Takat Makassar se encuentra uno de los mejores lugares para avistar mantas, el Manta Point, la zona es muy rica en plancton y en corrientes marinas y es lo que las atrae.

Takat-Makassar

Takat-Makassar

El fondo de la zona de buceo dónde esta el Manta Point es arenosa tiene mucha visibilidad y poca profundidad, os preguntaréis si vimos a las Mantas, la respuesta fue no, no tuvimos nada de suerte, un compañero de trabajo que estuvo allí meses antes tuvo mejor suerte que nosotros, ya que el me contó que si  buceo con ellas y que la experiencia fue increíble.

Takat-Makassar
Al final nos conformamos en nadar al rededor de la Isla  y pasear por la franja de arena.

Kanawa Island

Kanawa Island es otro pequeño paraíso,  está a unos 15 Km de Labuan Bajo, está rodeado de un gran arrecife con todo tipo de peces, tortugas, estrellas de mar.

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Como lugar paradisíaco que es, la Isla de Kanawa no tiene apenas servicios, no hay electricidad, ni por supuesto internet y tampoco llega la cobertura de telefonía, así que es uno de esos sitios en los que desconectas obligatoriamente.

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Si quieres tomarte algo podrás hacerlo porque hay un bar y también hay un hotel el Kanawa Beach Bungalows, nosotros no nos quedamos allí y no podría recomendarlo,  la ubicación es genial pero la pinta de los Bungalows era de dejadez total,así que salvo que no seáis nada exigentes, pensarlo dos veces.

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Si os quedáis en la Isla de Kanawa o queréis tomar algo en el bar  llevar dinero, porque hay que pagar en efectivo y además era caro, no hay posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y no hay ninguna tienda por lo que tendréis que llevar todo lo que necesitéis.

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Kanawa Island invita a no hacer nada, a contemplar el paisaje desde una tumbona,  y a descubrir y disfrutar de sus fondos, no hay centro de buceo, si queréis hacer snorkel y no tenéis equipo allí podréis alquilar mascara y aletas. El paseo por sus blanca arena no da mucho de si porque en menos de una hora habréis dado toda la vuelta, desde cualquier punto de la islas vistas son muy chulas en el horizonte podréis avistar la Isla de Komodo y Flores.

Isla-de-Kanawa

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Hay muchas más islas que se pueden visitar desde Labuan Bajo, a nosotros no nos dió tiempo a mas ya que elegimos ver la isla de Flores y de allí nos marchamos a las Islas Gili, pero esa será otra historia:)
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Isla de Balicasag, Panglao y Virgin Island: Buceo, snorkel y playas

¿Buscas un lugar increíble para bucear en Filipinas? No te pierdas la Isla de Balicasag, un paraíso del buceo, después para descansar podrás tumbarte en las playas de Dumaluan para terminar el día en un restaurante de Alona Beach. Os cuento todo lo que podéis ver y hacer en la Isla de Panglao.

La Isla de Panglao se encuentra al suroeste de la Isla de Bohol, dos puentes la unen cual cordon umbilical a esta, una de sus playas más conocidas es Alona Beach.

Os cuento en esta entrada, que se puede hacer en la Isla de Panglao. Cuales fueron las mejores playas que vimos. Las excursiones que se pueden hacer a las islas cercanas, como Balicasag  y Virgin Island.

La Isla de Panglao es la que concentra la mayor parte de turistas que visitan Bohol, ya que tiene muchas alternativas de alojamiento y además se pueden encontrar multitud de sitios en los que organizan excursiones a las islas cercanas.

PLAYAS EN BOHOL

Nosotros escogimos en Panglao la zona de Alona Beach campo base para explorar la Isla de Bohol. Nuestro hotel estaba a cinco minutos caminando a una de las playas más conocidas, Alona Beach.

¿Pero que playas son las mejores en esta zona? Os lo cuento

ALONA BEACH

Sin duda, Alona Beach es la playa que más nos decepcionó de todas las que vimos en Filipinas, de echo estando en la playa de Alona, creíamos que era otra y que nos habíamos equivocado de lo birria que nos pareció. La playa es una franja estrecha de arena blanca, no muy grande, pero hasta los topes de gente, tanto turistas como locales y está llena de barcas.
Alona-Beach

Sin duda, Alona Beach es la playa que más nos decepcionó de todas las que vimos en Filipinas, de echo estando en la playa de Alona, creíamos que era otra y que nos habíamos equivocado de lo birria que nos pareció. La playa es una franja estrecha de arena blanca, no muy grande, pero hasta los topes de gente, tanto turistas como locales y está llena de barcas.

Alona-Beach

Si lo que buscas es tomar copas, bullicio, restaurantes, un centro de buceo o una agencia para hacer una excursión por las islas cercanas, es un buen lugar, porque encontraras mucha oferta para hacer cualquiera de estas cosas.

Por todos los sitios veréis gente con folletos de excursiones, chiringuitos, puestos de pescados y carne para hacer una barbacoa y  tiendas, pero si lo que estáis buscando o esperáis encontrar una playa espectacular, exótica o salvaje, en mi opinión, esa no es la playa, si la comparamos con cualquiera de las playas en las que habíamos estado de Filipinas, sin duda esa fue la peor.

Si buscáis alojamiento en alguno de los hoteles que están al borde de la playa de Alona no va a ser ningún plus, puesto que la playa es pública y ninguno de los hoteles tiene su trocito acotado.

Alona-Beach

¿Pero porque alojarse entonces en Alona? Encontrareis fácilmente transporte para moveros por el resto de la isla. Desde la calle de Hontanosa Rd hasta la playa, hay cajeros, casas de cambio, alquiler de motos y agencias que organizan fácilmente excursiones.

COMO LLEGAR HASTA ALONA BEACH

Desde la capital de Bohol (Tagbilaran) hasta Alona Beach hay unos 20 km.

Hay muchos medios de transporte para llegar tanto desde la terminal de ferry de Tagbilaran o desde el aeropuerto; se puede ir en coche o van 600PHP, en triciclo 300PHP o en transporte público 50 PHP. También es posible utilizar el Jeepney, nosotros no lo probamos.

QUE NO HACER EN ALONA

Las diversas agencias de Alona Beach ofrecen actividades en el mar en las que están implicados cetáceos. Antes de ir a lo loco, sin pensar en las consecuencias de estas excursiones y en el impacto que estás actividades turísticas ocasionan en la vida salvaje, pararos antes a valorar si merecen la pena estas intromisiones humanas y el subidón de adrenalina o colgar unas fotos en las redes sociales para conseguir más likes, e informaros antes de lo que está sucediendo

Avistamiento de delfines:

Se hace por la mañana entre 6:00am y 7:00pm, esta actividad la descartamos por varias razones, la primera es que o nos apetecía nada madrugar, tampoco nos apetecía nada la actividad,  sinceramente solo con pensar que un montón de barcas llenas de turistas se van a dedicar a las seis de la mañana a perseguir, cual montería delfinera, a los pobres cetáceos, buff no nos apeteció.

Si os fijáis durante el trayecto en barco de Bohol a Cebú, seguro que  podréis avistar grupos de simpáticos delfines dando saltos, sin necesidad de perseguirles y estresarles, sino de forma natural.

Tiburón Ballena en Oslob:

Es una excursión que se ofrece en casi todos los lugares de Alona, tampoco fuimos, pensar que para que los turistas los puedan ver, les han de atraer dándoles comida, convirtiéndoles en dependientes del ser humano cual gatitos domésticos y no hay que olvidar que son animales salvajes. Si queréis saber más sobre el turismo responsable con animales salvaje en la zona os pongo el link de FADA, pensar que con esta actividad no vais a hacer ningún favor a los cetáceos, las razones las podéis leer AQUÍ

Las razones de porque no hacer está excursión para ver el Tiburón Ballena, se resume en que se están alterando sus rutas migratorias porque no les hace falta buscar alimento, esto afecta:

– A su propia salud, por la baja calidad de la comida que se les está proporcionado y hacerles dependientes de la comida fácil que les proporcionan los humanos.

–  Se están produciendo cambios en los hábitos de migración y reproducción de los tiburones.

-Asocian las embarcaciones a comida, se acercan demasiado por lo que hay muchos que se han lesionado y cortado con las hélices o los motores.

Si no he logrado convenceros y nada va a cambiar la idea de hacerlos el selfie con ellos, al menos tener en cuenta esto:

-No los toquéis ni os agarréis

-No les alimentéis

Hay una normativa al respecto que prohíbe la interacción con los tiburones ballena pero pese a esto podéis ver en las redes sociales multitud de fotos agarrándose a ellos, en fin que algunos piensan que las normas están para saltárselas.

Se podría gestionar y realizar esta excursión  de otra forma, más respetuosa con los cetáceos y  que sirviera por un lado para dar dinero a la población local y supusiera una experiencia para el turista, espero que algún día cambie esto porque por el momento solo se va a sacar dinero, sin tener en cuenta las consecuencias de lo que se está haciendo.

DUMALUAN BEACH

DUMALUAN-BEACH

Sin duda Dumaluan Beach es una playa espectacular, kilométrica de arena blanca, agua turquesa, llena de palmeras.

DUMALUAN-BEACH

A Dumaluan se llega en unos 10-15 minutos desde Alona, no hay problema para encontrar triciclos para volver porque en la entrada hay varios esperando.

DUMALUAN-BEACH

DUMALUAN-BEACH

Hay que pagar una tasa de entrada una vez se entra hay como una zona, estilo merendero dónde se puede comer, esa playa es pública y muy frecuentada por los locales, si se va al lado derecho es la zona acotada y privada de los resorts, la franja de arena es mucho mas grande, está todo muy cuidado.

DUMALUAN-BEACH

DUMALUAN-BEACH

Fuimos paseando por toda la playa que es kilométrica, cuando decidimos tumbarnos un guardián playero del Bohol Beach Club Resort educadamente nos desalojó. Cual okupas areneros expulsados, nos fuimos hasta el final de la playa que era la peor zona, pero nos valió para tumbarnos un rato. Como teníamos hambre decidimos ir al Resort, preguntamos para saber si al menos podíamos comer en alguno de sus restaurantes aunque no estuviéramos alojados y si, pudimos comer en el Coast Pull Bar, el sitio es muy agradable, la comida estuvo buenísima y no fue nada cara.

Después de comer estuvimos en la playa del resort hasta que atardeció y nadie nos dijo nada…

DUMALUAN-BEACH

Solo un warning había carteles de erizos en la playa, así que otra playa espectacular con peligros ocultos, así que llevar escarpines.

DUMALUAN-BEACH

Bohol-Beach-Resort

ISLA DE BALICASAG

BALICASAG

Para ir a Balicasag lo organizamos desde el hotel, para ir a la isla había dos alternativas,  ir en grupo o solos en el barco. Elegimos esta última opción nos costó 4600 PHP. Si se optaba por ir en grupo costaba 1700 PHP, además hay que pagar tasas medioambientales 400 PHP y hay que añadir otros 250 PHP si se quiere ver tortugas.

BALICASAG

Balicasag es una isla muy pequeña, casi redonda, en tierra la isla tiene poco interés la playa es poco transitable porque está repleta de barcos anclados, las playas tampoco son muy interesante, pero el tesoro que encierra lo encontrareis en el mar, sus  fondos son transparentes, con una visibilidad espectacular por lo que los amantes del buceo y el snorkel disfrutaréis como nunca, un santuario marino repleto de corales, para los que buceáis hay en una de las zonas hay un bosque de coral negro,  en otra el avistamiento de tortugas, en fin que no os vais a aburrir.

VIRGIN ISLAND

VIRGIN-ISLAND-BOHOL

Virgin Island es una lengua de arena en medio del mar, habíamos visto fotos espectaculares sin gente tomadas con drones, en la que se apreciaba perfectamente esa línea de arena en medio del agua, sin embargo cuando llegamos a parte de haber mil barcos, en la franja de arena había sido ocupada por cientos de puestos en los que vendían todo tipo de pescados, así que  lo que habíamos visto en esas fotos tan paradisíacas nada de nada.

VIRGIN-ISLAND-BOHOL

Nos dedicamos a nadar un rato y hacernos fotos en los arbustos que surgían del mar, no dio para mas.

VIRGIN-ISLAND-BOHOL
Al día siguiente hicimos el camino de vuelta a Cebu, pasaríamos allí nuestro último día en Filipinas.

La Isla de Java Indonesia: Que ver y Que hacer

Recorrido por todos los lugares de interés de la Isla de Java, Indonesia, el Bromo y dos templos mágicos Prambanan y Borobudur, entre otros muchos sitios

La Isla de Java es una de las islas más grandes de Indonesia y también una de las más pobladas, en un principio pensábamos que nos iba a llevar poco tiempo recorrerla por carretera, ya que sobre mapa las distancias no son muy grandes, pero estábamos muy equivocados… Os cuento en esta entrada que ver en la Isla de Java y el recorrido que hicimos, en el que debéis de incluir los templos de Prambanan y Borobudur y el Volcán Bromo como paradas imprescindibles en esta isla.

IMPRESCINDIBLES DE LA ISLA DE JAVA

En la Isla de Java hay una lista de lugares  y cosas que no os podéis perder

  • Pasear al atardecer entre los templos de Prambanan.
  • Subir  al amanecer para contemplar la impresionante postal volcánica del Bromo junto al Monte Batuk y el Semeru.
  • Disfrutar de uno de los templos budistas mas bonitos, el templo de Borobudur.

Volcán-Bromo-Java

ITINERARIO EN LA ISLA DE JAVA

Las paradas que hicimos en nuestra ruta fueron las siguientes:
-Yakarta
Bandung:

  • Volcán Tangkuban Perahu
  • Aguas Termales Ciater
  • Cangkuang Temple

Yogyakarta:

  • Templos de Pranbanan y Borobudur
  • Castillo de Agua Tamansari
  • Kraton
  • Jalan Maliboro

-Volcán Bromo
-Surabaya

ALOJAMIENTO EN LA ISLA DE JAVA:

Durante todo el viaje no hicimos ni una reserva, una vez llegábamos a una ciudad directamente buscábamos hotel, son muy muy baratos incluidos los de 4 o 5 estrellas, los más caros no nos costaron mas de 40€ y los baratos no superaban los 10€ por noche

En Bandung: Bidakara Grand Savoy Homann Hotel
En Tasikmalaya: Crown Hotel
En Surabaya: Hotel Tunjungan

RECORRIDO POR LA ISLA DE JAVA

Nada más aterrizar en Yakarta después de veinte horas de vuelo desde Madrid lo primero que hicimos en el aeropuerto fue alquilar un coche con conductor, lo hicimos así porque no nos fiábamos de cómo se iba a conducir  en la isla y también porque sería más cómodo para nosotros.

En Yakarta hay muy poco que ver, teníamos pensado visitarla el último día una vez que volviéramos a España, así que salimos directamente desde el aeropuerto con destino a Bandung,

En el primer trayecto que hicimos ya cometimos el primer error de cálculo, pensando que tardaríamos 30 minutos en llegar puesto que la distancia era muy pequeña 140 Km, pero tardamos en hacerlo más de tres horas.

El tráfico a la salida de Yakarta era completamente infernal, estaba completamente colapsado, había gente por todos los lados, coches por todos los lados, atascos interminables creo que los 120 millones de javaneses o bien tienen un coche o una moto, por lo que el colapso y la tremenda contaminación está garantizada. Para que os hagáis una idea los atascos de Madrid en hora punta son una parada de semáforo aquí, era desesperante.

Viendo lo que habíamos tardado nos íbamos haciendo una idea de lo que iba a suponer moverse por la isla y el error de cálculo distancia-tiempo que habíamos hecho antes de ir pese a que las carreteras y los coches estaban bien.

BANDUNG

Candi-Cangkuang-Java

Una vez en Bandung fuimos a ver primero el volcán Tangkuban Perahu, el volcán es muy chulo se puede recorrer todo el perímetro del borde del cráter en unas dos horas, cuando te acercas se ve perfectamente la lava y la fumarola.

Tangkuban-Perahu-Java

La visita al volcán era interesante,  lo que no estuvo bien es el circo que tenían montado los javaneses entre los caballitos enanos que usaban para dar una vuelta por el volcán, con las crines teñidas de rosa, cual caballo de la Barbie!!

Tangkuban-Perahu-Java

FUENTES TERMALES CIATER

Después fuimos a las fuentes termales de Ciater, es como el acualung de los javaneses, se van a pasar el día cual domingueros con la tartera, se apiñan para comer y luego se meten completamente vestidos bajo los chorros del agua, merece la pena ir solo por verles, porque era alucinante ver la cantidad de gente que podía haber metida en las piscinas naturales, debajo de los chorros de agua y tapados de ropa hasta arriba.

De allí nos marchamos a ver un templo hinduista o lo que queda de él, solo queda una torre, el Cangkuang Temple está situado en un lago,  más que el templo lo que merecía la pena era el paisaje que lo rodeaba, está ubicado entre las montañas rodeado de arrozales, muy bonito y sobre todo había un poco de paz, después de tanta gente que había en todos los lados!! Para llegar al templo de Cangkuang, se debe de usar una balsa que se llama rakit.

Candi-Cangkuang

Teníamos pensado ir a la playa al día siguiente para ver el cañón verde pero viendo lo que habíamos tardado en cada trayecto lo suprimimos radicalmente de nuestro itinerario especialmente porque nuestro conductor estaba literalmente acabado, ahora os hablare de nuestro conductor Fachrudine.

Además de que no conocía en absoluto las carreteras de su país, es a la conclusión a la que llegamos al terminar el viaje, estamos completamente seguros que solo había conducido por Yakarta y que nunca había salido de allí, puesto que se perdía en cuanto llegábamos a cualquier ciudad. Se paraba doce mil veces para preguntar y como cuando le daban las explicaciones pertinentes para llegar a los sitios solo retenía dos indicaciones, por ejemplo delante y luego a la izquierda y el resto de explicaciones que iban después se le olvidaban, así que teníamos que volver a parar, sacar los mapas e indicarle nosotros porque si no era imposible encontrar ningún lugar.

Además de esto, en cuanto llevaba cinco horas al volante, le empezaban a dar tics en el brazo y lo siguiente que hacía era empezar a regurgitar, en ese momento ya sabíamos que estaba totalmente acabado, y ya cuando no podía más, se empezaba a tirar eructos, todavía no sabemos cómo de ese pequeño hombre podían salir tales ruidos era como si pisara sapos gigantes, (de todas formas lo de eructar aquí es normal, es como un estornudo).

Cuando llegaba a la fase eructo necesitaba parar constantemente para tomarse un café y mojarse la cabeza, en ese punto ya perdía el control totalmente con el consiguiente peligro, porque se salía de la carretera, empezaba a meter el embrague y el coche empezaba a dar trompicones, pfff, decíamos, “vamos va a terminar con él tumbado en el asiento trasero del coche y nosotros conduciendo” además no paraba de quejarse, que si le tenemos más de ocho horas conduciendo, que son horas extras, tip tip, overtime y le dije, I take note, I take note, todavía recordamos que siempre le decía a mi amiga Raquel “Laquel you kill me”, “You kill me”, cada vez que le decíamos que queríamos ir a algún sitio.

Candi-Cangkuang

Después de esta pesadilla de trayecto, os he de decir que lo que vimos es totalmente prescindible así que lo mejor que se puede hacer es coger un vuelo directamente a Yogyakarta, puesto que allí si hay cosas que merecen la pena y que no os podéis perder.

Al atardecer fuimos a ver una de las cosas que si valen la pena el Complejo de Templos de Prambanan

EL TEMPLO DE PRAMBANAN

Al atardecer llegamos a Pranbanam, está a unos 16 km de Yogyakarta, el complejo hinduista está formado por más de 200 templos construidos en Siglo IX dedicados a Shiva

TEMPLO-PRAMBANAN-JAVA

Quedo casi derruido por varios terremotos y por la lava del volcán Morapi que está muy cerca, lo restauraron pero hubo terremotos posteriores, aun así el estado de conservación de las torres es estupendo y merece la pena visitarlo, tuvimos suerte porque llegamos tan tarde que estuvimos solos.

TEMPLO-PRAMBANAN-JAVA

YOGYAKARTA

La mañana siguiente la dedicamos a visitar el centro de Yogyakarta.

KRATON

La primera parada la hicimos en el Kraton, o el palacio del Sultán.

Kraton-Yogyakarta-Java

EL CASTILLO DE AGUA TAMANSARI

En 2004 se empezó a restaurar la zona, las murallas y el Castillo de Agua Tamansari, que era una jardín secreto del sultan. En su momento estaba lleno de piscinas, jardines y pasajes secretos, estuvo abandonado durante años y sufrió muchos daños en 1865 tras un grave terremoto.

Castillo-Agua-Tamansari-Yogyakarta

Castillo-Agua-Tamansari-Yogyakarta

PASAR NGASEN

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p style=»text-align: justify;»>Es uno de los mercados que merecen un paseito es un gran mercado de aves, tórtolas, periquitos, gallos, entre otras aves, en el mercado además de los pájaros podréis ver insectos de todo tipo que les sirven de alimento, cucarachazas que metidas en cajones gigantes, gusanos y huevos de hormigas que estaban en cajas que eran como las arroceras de bambú.
En cuanto a las cucarachas son de tamaño gigante con alas, vamos que pueden ir a las olimpiadas a dar saltos de longitud, porque saltan.

Nos llamó mucho la atención el tema de los animales de compañía, no hay perros ni gatos por la calle, supongo que aquí deben de estar catalogados como animales en extinción o bien no están en este capítulo sino en el del menu gastronomico indonesio. Tampoco vimos vacas, cabras u ovejas, lo que si habían eran conejos que los vendían en puestos ambulantes de la carretera, vivos, no los tienen en jaulas sino encima de un mostrador todos apiñaditos y atados por las patas para evitar el escape.

Por la tarde hicimos otra de las visita estrella y que no os podéis perder Borobudur

EL TEMPLO DE BOROBUDUR

Borobudur, es uno de los templos budistas más grandes de mundo, está a unos 37 km de Yogyakarta.
Castillo-Agua-Tamansari-Yogyakarta

Borobudur-Java

El diseño arquitectónico de Borobudur es una obra de arte, además de la complejidad que debió de revestir su diseño y construcción. Está construido como una estupa piramidal, nueve  plantas todas con bajo relieves (aproximadamente hay unos 2.670) en los que se relatan la vida y enseñanzas de Buda y la historia de Sudhana (un joven que intentaba encontrar la máxima sabiduría y que tras visitar a 30 maestros y no encontrar las respuestas que estaba buscando, no se rindió y continuo visitando monjes, espíritus, reyes dioses etc con cada encuentro adquiría más enseñanzas y no paro hasta completar el máxima conocimiento y sabiduría.

Borobudur-Java

Borobudur-Java

Además de los bajo relieves hay unas 500 estatuas de Buda, están sentadas en la posición de loto tanto en la parte exterior como dentro de las pequeñas estupas que hay en cada nivel, todas las figuras son diferentes ya que la posición de sus manos varía en función del Dhyani mudra (el mudra de la concentración o meditación) que están realizando.

Borobudur-Java

En las plataformas superiores hay 72 pequeñas estupas que rodean una más grande. Cada estupa tiene forma de campana y está decorada por distintos agujeros. Dentro de cada estupa hay un Buda y cada plataforma que se sube representa un estado de iluminación.

Si se viera desde arriba, Borudbudur sería un gran mandala budista. Sin duda después de Angkor Wat me parece uno de los templos más bonitos que he visto.

Borobudur-Java

Nuestro siguiente destino sería el Volcán Bromo, no sabíamos cómo decirle a a Fachrudin que la siguiente etapa de nuestro viaje nos iba a llevar unas 10 horas de carretera hasta el volcán, sorprendentemente nos dijo, yes, yes no problem. Íbamos tardar todo el día en llegar, entre sus paradas reglamentarias y despistes varios. Según Javier, habíamos tenido un fallo de selección de personal con la elección de Fahrudine pero cuando alquilamos el coche en Avis era el que conductor que nos endiñaron ya no había solución.

Nos quedaban dos días más con él y creíamos que después de esto no iba a volver querer salir de Yakarta nunca más.

Luego nos estuvimos dedicando a nuestras actividades de logística que eran una pesadilla, primero para que nuestra estancia con Fahrrudine quedara reducida a 5 días, teníamos que arreglar un tremendo lio de vuelos hasta Kalimatan, Borneo. Para poder coger el avión teníamos que llegar en coche hasta Surabaya de ahí coger el vuelo a Semarang y de ahi a Pangkalan Bun.

EL VOLCAN BROMO

Desde Yogyakarta pensábamos que nos iba a llevar 10h de viaje llegar hasta el volcán  Bromo, pero las 10h se convirtieron en 12h. Parecía que en vez de acercarnos más a nuestro destino cada vez nos alejábamos más. Si a la cantidad de horas que hicimos le añadimos que en todo el trayecto solo paramos dos veces, porque no parábamos ni para hacer pis (literalmente), como decía Raquel, si hace falta nos sondamos, porque si a las paradas reglamentarias de Fahrrudine le sumábamos las que queríamos hacer nosotros no llegaríamos nunca.
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Empezaba a hacerse de noche ya eran las 17:30 y nuestro Fachrudine empezaba a dar síntomas de que iba a entrar en barrena en cualquier momento, en una de las sus paradas reglamentarias, en este caso fue para confirmar que íbamos por la carretera correcta, entonces se da cuenta que nos habíamos perdido, virgen otra vez noo, pero bueno era lo de siempre¡¡¡. Depués de averiguar dónde nos encontrábamos, ya llevábamos 10 horas de viaje nos dicen que aún nos quedaban 5 horas más, Nosotros no dábamos crédito, porque no nos encajaban para nada las distancias que teníamos en los mapas con el trayecto que habíamos recorrido.

Fachrudine en un alarde de todo por la causa, dijo que por él seguíamos, volvimos a montarnos en el coche para seguir la ruta y una hora después temiendo que le iba a dar un patatús, le dijimos que lo mejor era parar y continuar al día siguiente y que lo mejor que podíamos hacer era buscar hotel para pasar la noche.

Paramos en el primer hotel de carretera que encontramos, nos enseñaron las habitaciones a Raquel y a mí, pese a que estaba limpio,  estaba plagado de cucarachas tamaño rocinante, Pfff dijimos que hacemos, porque nos vamos a levantar cubiertas de cucarachas mutantes, seguimos???, le preguntamos a Fachrudine si se sentía con fuerzas de continuar unos kilometros más y le volvemos a preguntar cuántos km nos quedan queda de camino. Nos dijo,… creo que nos quedan unas dos horas más, así que continuamos por lo que finalmente después de 12 horas en coche llegamos al Bromo (la distancia recorrida eran un poco más de 300km os lo podéis creer???), el pobre hombre la verdad que hizo todo lo posible, para que llegáramos.

EXCURSION AL MONTE BROMO

Al día siguiente a las 3am nos tuvimos que levantar, para verlo hay que madrugar, cogimos un 4×4 y subimos hasta un mirador que hay en una montaña que está en frente del Bromo, hacía un frío que pelaba y eso que íbamos abrigados, estuvimos esperando a que amaneciera, cada vez había más turistas, menos mal que nos levantamos temprano porque así pudimos coger una posición en el mirador, hay que esperar un buen rato hasta que asoman los primeros rayos de sol, entonces amaneció, la estampa de los volcanes era espectacular, el bromo está rodeado por otros dos volcanes el Monte Batok de 2.440m que está inactivo y el Monte Semeru de 3.676 m que arroja por su cráter una fumarola de vapor y humo gris.

Monte-Semeru-Java

Cuando llegas al mirador no sabes que es lo que te vas a encontrar ni por donde va a amanecer, el mejor lado es el de la esquina derecha ya que una vez sale la luz los volcanes quedan justo enfrente.

Volcan-Bromo

Después cogimos de nuevo el 4×4 y bajamos hasta el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru nuestra intención era llegar a la caldera.

Parque-Nacional-Bromo

Nada más bajarnos del 4×4 aparecieron unos hombres con caballitos ofreciéndonos subir en ellos para hacer el recorrido pero fuimos andando. El paisaje desde la caldera es parecido al desierto del Gobi en Mongolia, se entra en una zona que es un mar de arena, en realidad ceniza volcánica, se levanta muchísimo polvo que te vas a tragar, por lo que mejor llevar un pañuelo. Para llegar al cráter del bromo hay subir por unas escaleras Se puede recorrer todo el perímetro del anillo del cráter, está en actividad, tiene una fumarola inmensa de azufre y un olor a huevos podridos que no olvidareis.

Bromo

Desde ahí la vista hacia las montañas es espectacular, estás en un punto tan alto que a tus pies queda un mar de nubes, vale la pena hacer la caminata de 45 minutos porque tiene recompensa.

Bromo

Así que el super palizón de viaje que nos pegamos desde Yogyakarata al Bromo mereció la pena, además el hotel en el que dormimos era una chulada (cabañas alpinas con una decoración bonita, sin cucarachas y lo mejor con comida buenísima).

Todo lo que rodea a la zona del volcán es montañosa con paisaje alpino y con cultivos en vertical que aún no sé cómo podían labrar ya que está en paredes verticales.

Después de visitar el Bromo, nos duchamos, desayunamos y de nuevo pensábamos que tendríamos otro atracón de carretera, esta vez para ir a Surabaya pero esta vez solo tardamos 3h menos mal.

Si estáis en Bali desde allí podéis llegar hasta aquí en autobus o en excursiones que se organizan desde allí.

SURABAYA

En Surabaya visitamos el barrio chino, la zona musulmana y estuvimos en una muestra de la java colonial, paseando por calles en las que quedaban casas de la época en que fue colonia holandesa, que esté muy bien esta, el único inconveniente como siempre el trafico.

Finalmente nos despedimos de Fachrudine, compensamos su esfuerzo le dimos una propina tan generosa que el hombre no paraba de decir que volviéramos.

Al día siguiente cogeríamos el vuelo a Kalimatan, Borneo para pasar 4 días en los parques nacionales viendo orangutantes, gibones y narigudos y visitar los pueblos dayak, pero esa es otra historia.

Que ver en la Isla de Bohol: Chocolate Hills, Tarsiares y playas

Qué ver y que hacer durante tres días en Bohol. Además de playas e islas, no podéis perderos Chocolate Hills y ver los Tarsiers entre otras cosas

La Isla de Bohol se encuentra en el corazón de las Bisayas Centrales es pequeña tranquila, agradable y muy fácil de recorrer. En este post os explico  que  ver  y todo lo que se puede hacer en Bohol en tres días.

Además de explorar el interior de la Isla, Bohol tiene playas increíbles que no os podéis perder y se puede hacer también Island Hopping en los alrededores de Bohol para visitar las islas cercanas como la de BalicasagPanglao y Virgin Island os pongo AQUI toda la info. Continuar leyendo «Que ver en la Isla de Bohol: Chocolate Hills, Tarsiares y playas»

El Nido Filipinas: Como llegar-Que hacer-Island Hopping-Playas

Guía sobre El Nido en Filipinas Os cuento como llegar, como escoger alojamiento y cuales son los mejores tours o Island Hopping de El Nido.

Todo viajero incluye El Nido como parada imprescindible en una ruta por Filipinas, especialmente para visitar el archipiélago de Bacuit. Pero ¿Que tiene El Nido para atraer a todos los viajeros como la miel a las moscas? Os lo explico a continuación. Continuar leyendo «El Nido Filipinas: Como llegar-Que hacer-Island Hopping-Playas»

Island Hopping en Port Barton

En Port Barton se hacen varios tours o Island hopping por las Islas Cercanas de San Vicente Os cuento que tour no te tienes que perder

Una de las mejores actividades que se puede hacer en Port Barton es lo que allí se llama Island Hopping, es decir, descubrir a bordo de una bangka (la barca tradicional filipina) las islas cercanas del Municipio de San Vicente.

El segundo día que estuvimos en Port Barton hicimos el island hopping, como no teníamos desayuno en el hotel, en la misma calle encontramos un restaurante de comida Filipina de lo más recomendable y barato, se llama Gacayan (abren de 6.30 a 23.00) está lleno porque tiene precios imbatibles y con buena calidad, el desayuno nos costó un euro y medio, 100PHP ).

Con la tripa llena nos fuimos a la playa a coger la barca. Solo hay que llevar la tasa de ecoturismo que se paga al entrar en Port Barton, agua embotellada, el bronceador, la toalla y al agua patos¡¡¡

ISLAND HOPPING PORT BARTON

Hay cuatro Tours o Island Hopping en Port Barton,  divididos en letras el A-B-C y D y lo podéis organizar o bien desde cualquier hotel o en los puestos que hay la playa, el precio es el mismo.

Nosotros lo organizamos en uno de los puestos que se pueden encontrar al atardecer en la playa, es muy fácil encontrarlos porque ponen carteles con los diferentes tours, las paradas son muy similares ya que en casi todos incluyen por ejemplo German Island , Maxima Island o Paradise Island que son las más bonitas.

Tour-C-Port-Barton

Todas tenían el mismo precio 750 PHP e incluía la comida, que consiste en pescado a la barbacoa, cebiche, ensalada, lomo de cerdo frito y fruta y además te proporcionan la máscara y el tubo para hacer snorkel. La excursión empieza a las 9.00am y finaliza a las 16.00pm.

Otra opción si sois varios, es alquilar una bangka para vosotros y así elegís la ruta y el horario que mas os guste.

A diferencia del Island Hopping que se hace en el Nido, es que aquí en Port Barton  hay la mitad de gente en la barca y en los destinos no nos encontramos turistas por lo que era como hacerlo en privado.

Que vimos en el Tour C de Port Barton

Tour-C-Port-Barton

Twin Reef

Este punto de snorkel y buceo se llama así porque está compuesto por dos arrecifes, el área es bastante grande y no tiene mucha profundidad así que estaréis rodeados de peces y coral bajo vuestros pies, ojo con esto porque hay mucha gente que no tiene ningún cuidado y se pone encima de ellos, con el daño que se puede ocasionar. En Twin Reef estuvimos como unos veinte minutos disfrutando del paisaje marino y es uno de los mejores puntos de snorkel en Port Barton.

Solo llevamos un móvil, la pena es que nos dejamos la cámara y encima tampoco hicimos muchas fotos  así que las fotos son una castaña. Las fotos de snorkel solo tengo estas que no son muy buenas, pero todas las paradas que hicimos merecieron la pena, os explico las islas en las que paramos para que os hagáis una idea de como eran.

Cayoya y Albguen Island o como ellos las llaman Exotic Island y Maxima Island

Al igual que la anterior los lugareños rebautizaron a estas islas como Exotic y Maxima Island, así que si las buscáis con este nombre en un mapa no las encontrareis.

CAYOYA-ISLAND-PORT-BARTON

Ambas islas están unidas por una franja de arena cuando baja la marea quedan comunicadas y se puede llegar de una a otra caminando.

EXOTIC-ISLAND-PORT-BARTON

En la Isla hay algún bar para comer, pero la actividad principal que se puede hacer en las mismas es snorkel o buceo.

EXOTIC-ISLAND

Nosotros comimos en la que ellos llaman Exotic Island y estuvimos un buen rato allí. Si queréis beberos un coco sin problema, hay un puestecito que los cortan allí mismo, no solo los cortan sino que veréis en cuanto se queda sin ellos que sube por la palmera cual Spider-Man a por todos los que hagan falta.

EXOTIC-ISLAND

Inladelan Beach o como también la llaman German Island

El nombre de German Island se lo pusieron porque la isla estuvo alquilada por un alemán durante 20 años. Es una isla privada por lo que hay que pagar una entrada de 100PHP.

GERMAN-ISLAND
En German Island hay  infraestructuras básicas, pero podéis encontrar un bar, baños, hamacas, red de vóley, el lugar es precioso, paradisiaco y solo invita al relax. Si disponéis de varios días en Port Barton merece la pena pasar un día tirado a la bartola en una hamaca con un libro o disfrutando del paisaje de postal.
La parte delantera de la isla es una playa de arena banca de aguas cristalinas y arena blanca, si vas andando por la orilla la parte de detrás va siendo mas rocosa, necesitaréis escarpines para andar.

GERMAN-BEACH

Alrededor de German Island hay varios puntos de snorkel para avistar tortugas marinas, nosotros vimos un par de ejemplares gigantes.

German-Island

Starfish Island

Esta fue la última parada que hicimos por la tarde en el Island Hopping de Port Barton, a esa hora la marea está muy baja y queda un banco de arena por el que se puede caminar, el agua llega por los tobillos la zona está repleta de estrellas de mar.

Starfish-Island

Una advertencia, no las saquéis del agua ni las toquéis, no se pueden sacar fuera del agua porque mueren asfixiadas, muchos turistas solo por hacerse una foto y colgarla en las redes sociales las sacan sin saber el daño que están ocasionando, ser respetuosos y conscientes de que no merece la pena que un ejemplar muera solo por haceros una foto con ellas.

Starfish-Island
Después de terminar el Island Hopping de Port Barton dimos el último paseo por la playa y nos dedicamos a organizar el transporte para llegar a nuestro siguiente destino, el Nido.
PLAYA DE PORT BARTON

Sin duda de todo el viaje a Filipinas me quedo con San Vicente, me encantó hacer el Island Hopping en Port Barton lástima que no tuviéramos más días para visitar otras islas de la zona porque me parecieron completamente paradisíacas, estoy segura que volveremos porque nos quedamos con ganas de ver mas, si habéis estado en más sitios en esta zona decírmelo para ir en nuestro siguiente viaje.

Que ver en Martinica: Un Paseo por Fort De France

Os cuento todo lo que ver en un día en Fort de France. Recorrido por el centro histórico de Martinica entre calles coloridas y mercados de especias de las Antillas Francesas

Martinica o como también la llaman,  Isla de las flores, tiene como capital Fort de France. Pasear entre sus calles de alegres colores, edificios históricos coloniales mecidos por las brisas del Mar de las Antillas merece una visita, os cuento que podéis ver en la capital de Martinica, Fort de France en un día.

UN POCO DE HISTORIA

El primer navegante occidental que llegó a Martinica sería Cristóbal Colon en el año 1502 en su cuarto viaje, cuyo objetivo final sería llegar a las islas de las especias.

En aquel momento había otros lugares del Nuevo Mundo que resultaban más lucrativos para los intereses españoles, por lo que la isla quedó un poco en el olvido, así que propició que otras potencias europeas aprovecharan para hacerse con ella.

En 1635 a instancias del Cardenal Richelieu organizó el desembarque de varios colonos franceses procedentes de San Cristóbal, con intención de tomar la isla,  se asentaron  y construyeron el Fort Saint Pierre al que seguiría la construcción de Fort Sant Louis, como bastiones defensivos de su nueva adquisición.

La actividad de los colonos franceses se centró fundamentalmente en labores agrícolas, sobre todo en el cultivo de la caña de azúcar y el comercio de la misma, por lo que comenzó a convertirse en una colonia prospera, que empezó a reclamar mano de obra para aumentar la producción y el comercio.

Este sería el origen de la esclavitud en la isla. En 1636 Luis XIII firmo el «La Traite des Noirs» este tratado permitió la captura y tráfico de africanos forzados a trabajar como esclavos en las plantaciones de la colonia.

Martinica-Que-Ver

Llegada la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1794 la esclavitud se aboliría, pero Martinica no tuvo suerte y no se aplicó puesto que en aquel momento estaba ocupada por los ingleses.

En 1802 una vez recuperada por Francia, Napoleón volvería a reestablecer la esclavitud y hasta 1848 no quedaría definitivamente abolida.

La población de esclavos en Martinica suplantaría a la población originaria de la isla los arawak y los caribeños, marcando la diversidad etnográfica actual de esta isla caribeña.

QUE HAY QUE SABER ANTES DE VIAJAR A MARTINICA

Visados: Al igual que Guadalupe, Martinica es una región ultramar de Francia, pertenece a la misma desde 1635 e igualmente es una región ultra periférica de la Unión Europea.
Por tanto los españoles no necesitamos visado para entrar, el resto de nacionalidades que no pertenezcan a la UE necesitaran un visado Schengen.

Moneda: El euro. Los precios son altos, como si estuvierais en Francia.

Clima: La peor época para ir es de Mayo a Noviembre es la época en la que pueden pasar ciclones y huracanes y la época seca va de Diciembre a Abril. Nosotros estuvimos en Diciembre y estuvimos bajo un sol abrasador.

Diferencia horaria: Hay 5h de diferencia menos en verano y 6h en invierno con respecto a España.

Idioma: El francés y el criollo martiniqués.

COMO LLEGAR A MARTINICA:

Por Aire: Hay vuelos directos desde el aeropuerto de Paris el vuelo hasta Lamtetin que es el aeropuerto de Fort de France el viaje dura 8h.
-Por Mar: Para desplazarse entre las islas Antillanas os pongo el link para que sepáis horarios, destinos, precios, disponibilidad y reservas.

Ferries a Martinica

Igualmente hay muchos cruceros tienen parada en Martinica en los recorridos por las Antillas.

COMO MOVERSE EN MARTINICA:

Alquiler de Moto o Coche: El único peligro es como conducen los isleños así como el estado de las carreteras por las frecuentes lluvias, además es muy montañosa.
Taxis: Muchos taxis no tienen taxímetro así que si en este caso lo mejor es acordar previamente el precio hasta el destino para evitar sorpresas desagradables
Alojamiento: En internet hay páginas conocidas de alquileres de apartamentos que ofrecen habitaciones desde 40-80€ día.

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QUE VER Y HACER EN LA CAPITAL DE MARTINICA, FORT DE FRANCE 

Martinica-Que-Ver

La capital de Martinica, Fort de France, es pequeña, por lo que permite ir a pie a todos los sitios de interés. Si estáis en la época en la que cae un sol de justicia, podéis coger un ciclo coche por 10 euros para recorrer en 45 minutos todos los puntos de interés.

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Una de las cosas que tenéis que poner en vuestra lista de cosas que ver en la capital de la Martinica, Fort de France, es su casco histórico. Hay una mezcla de antiguos edificios gubernamentales, casas coloniales, dos museos el de Historia y Etnografía y el Museo Departamental de Arqueología e Historia por si os interesa conocer un poco mas del pasado de la Isla.

LUGARES HISTÓRICOS EN FORT DE FRANCE

BIBLIOTECA SCHOELCHER

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Este edificio de arquitectura ecléctica, en la que hay mezcla de influencia romana, egipcia, árabe y bizantina se construyó en Paris en 1887, es uno de los edificios más bonitos de Martinica. Se desmonto en piezas y se transportó en barco hasta Martinica, en Fort de France dónde se montaría pieza a pieza. En el interior alberga la colección de libros y partituras donada por el político y abolicionista Víctor Schoelcher.

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Se puede acceder gratuitamente a la librería, por dentro es muy pequeña, dispone de servicio Wi-fi gratuito.

Martinica-Que-Ver

El horario de apertura es de Lunes: 13h-17h30 Martes a Jueves: 8h30-17h30 Viernes: 8h30-17h Sábado: 8h30-12h

PLACE DE LA SAVANE

Otra de las paradas en Fort de France es esta plaza construida el Siglo XVIII en terrenos ganados al mar, que pertenecían a los cuarteles militares de la guarnición de Fort St. Louis. En 1820 el lugar perdió su condición militar para convertirse en el Jardín del Rey, es decir que era el lugar favorito para pasear de los colonos de Martinica. Lo más interesante de este lugar es la estatua de mármol de carrara de la emperatriz Josefina primera mujer de Napoleón Bonaparte.

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Josefina vivió en Martinica hasta 1780, fecha en la que contrajo matrimonio con Alexandre de Beauharnais a los 14 años, quedaría viuda en poco tiempo cuando pasaron a su marido por la guillotina. A partir de entonces frecuentaría numerosos actos sociales y conocería a Napoleón con el que poco después se casaría, muchos la culpan de influenciarlo en su decisión de reestablecer la esclavitud, sea o no cierto, lo que está claro es que la esclavitud beneficiaba a su familia, tenían una plantación de caña de azúcar con esclavos guineanos.
Como recuerdo de aquellos tiempos, la estatua ha sufrido varios ataques, así que podréis verla erguida en una esquina de la plaza, decapitada y manchada con pintura roja.

CATEDRAL DE SAINT LOUIS

Otro de los puntos que merece que hay que ver en la capital de Martinica, es  la catedral de San Luis  se construyó en el siglo XIX y es de estilo gótico y románico-bizantino. La torre del campanario está cubierta con escamas de aluminio.
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La catedral que podemos ver hoy en día se construyó sobre las ruinas de las anteriores, hablo en plural porque previamente se habían construido seis que terminaron destruidas por culpa de huracanes, terremotos o incendios.

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La Iglesia está decorada con coloridas vidrieras en las que se relatan la vida de San Luis

TEATRO AIME CÉSAIRE

Antiguamente era el Hôtel de Ville de Fort-de-France, también fue el Ayuntamiento de la Fort de France. Es un edificio neoclásico que fue construido en 1884 actualmente es un Teatro.
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ESPACE CAMILLE DARSIERES

Este Edificio era el Antiguo Palacio de Justicia de Martinica, ahora es un Centro Cultural que recoge exposiciones y actividades culturales de la ciudad, la entrada es gratuita.
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FORT ST. LOUIS

Esta Fortaleza se empezó a construir en 1638. Es de estilo Vauban (Que es un tipo de fortaleza que fue muy común en la época caracterizado por tener muros anchos y bajos y construido a base de piedra y arena para absorber mejor el impacto de los cañonazos).
Este fuerte fue testigo de las batallas entre franceses e ingleses que lucharon por hacerse con el control de la isla de Martinica. En la actualidad la fortaleza sigue perteneciendo y siendo la base de la Marina Nacional, se puede visitar en visita guiada. La entrada cuesta 8€.

OTROS LUGARES DE INTERÉS EN FORT DE FRANCE. MARTINICA

EL MERCADO CUBIERTO

Al mercado cubierto de Fort de France, fuimos con intención de comprar especias, hay canela, nuez moscada, pimienta etc, muchas de las famosas especias de Martinica pero a precio muy caro. Está orientado al turismo, así que los precios están hinchados, lo mismo sucedía con los típicos licores de Martinica y resto de productos locales. También podéis también encontrar puestos de artesanía por si queréis comprar algún recuerdo, pero nada de regateo y nada barato.

Aunque no compréis nada merece la pena pasarse por lo colorido y bullicioso que es.

PLAYA LA FRANÇAISE 

Justo a los pies del Fort de St Louis, está la Playa de la Française, es una playa pequeña protegida por los Muros del fuerte.
Playa-La Française-Martinica

El resto del tiempo que pasamos en la capital de la Martinica, estuvimos alternado entre el callejeo por la ciudad, sentarnos en cafés a ver la vida pasar y probar la comida local. Si vais a la Isla de Martinica hacer una parada en Fort de France tiene muchas cosas que ver y merece la pena una visita a su capital y no quedarse solo en las playas:).

Martinica-que-ver

Un día en Guadalupe: Las Antillas Francesas

Que se puede ver en Guadalupe en un día? Os cuento todo sobre esta Isla de las Las Antillas Francesas

Hoy os llevo hasta una de  las islas de las Antillas francesas, Guadalupe, ubicada en pleno mar Caribe, estuvimos un día en esta isla en la que nonos dio tiempo para aburriros. Continuar leyendo «Un día en Guadalupe: Las Antillas Francesas»