Natanz y Abyaneh el pueblo rojo de Irán

Hoy visitamos dos pueblecitos escondidos tras las montañas, Natazan y Abyaneh. Son dos de los pueblos más antiguos de Irán que han sabido preservar sus tradiciones ancestrales al amparo de la cordillera del Karkas.

Abyaneh-pueblo-rojo-Irán

Hubo un tramo en nuestro viaje por Irán que no hicimos en autobús, sino en taxi y fue por una buena razón. En la carretera que discurre de Isfahán a Kashan, hay dos lugares interesantes por los que merece la pena hacer un desvío en el camino. Estos pueblecitos son Natazan y Abyaneh.

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Desde Kashan es posible llegar en bus, pero es más complicado y se necesita más tiempo, algo de lo que no disponíamos. Así que la opción más fácil y rápida para nosotros era ir en taxi.

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Para conseguir un taxi que nos llevara, escribí a Mustafá el dueño del hotel en el que nos íbamos a alojar en Kashan. Le pregunté si conocían algún taxista que nos pudiera recoger en Isfahán y llevarnos hasta estos dos pueblos. Por supuesto conocía a alguien, se llamaba Malihe, así que acordamos el precio del trayecto, la hora de recogida y listo, ya teníamos transporte para llegar a estos pueblos.

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Cuando Mustafá me dijo el nombre del taxista, la verdad es que no distinguí si era un hombre o mujer, incluso si era un apellido o un nombre, tampoco lo pregunté. Supongo que pensando en la fama que tiene el país, di por hecho que era un hombre, aunque estaría muy equivocada.

Habíamos quedado que Malihe nuestro taxista nos recogería en nuestro hotel de Isfahán muy pronto, a las 7:30. Llegó el día y Malihe llegó puntual con su Renault.

Malihe resultó ser una risueña chica que llevaba más de quince años como taxista, la pobre llegó rendida. Se había tenido que levantar a las 4:00 de la mañana para llegar a tiempo a Isfahán para recogernos. La dimos poca tregua porque metimos nuestro equipaje y nos pusimos en marcha a los pocos minutos.

Natanz

Pusimos rumbo al noroeste, en dirección a Natanz. Esta ciudad si por algo es conocida, es por albergar una de las famosas plantas iranís de enriquecimiento de uranio.

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Lógicamente no os voy a hablar esto, eso sí, sobra deciros cuándo paséis por las inmediaciones del recinto ni que decir tiene que está completamente prohibido fotografiarlo, salvo que queréis terminar en una cárcel iraní.

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Lo más destacado de Natanz es su mezquita, la ciudad tuvo su máximo apogeo en la época safávida dónde se construyeron sus mejores edificios. Paramos justo delante de ella y de un árbol que se supone que es milenario. Lo más curioso de la mezquita Sheikh Abdolsamad Mosque es su cúpula con forma piramidal. Al lado se encuentra la tumba del místico sufí Sheikh Abdolsamad.

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Esperamos a que nos abrieran, pagamos la entrada y visitamos la mezquita. Por dentro no hay mucho que ver salvo contemplar la arquitectura del edificio que es único y no tiene nada que ver a ninguna de las mezquitas que vais a ver en Irán.

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Su minarete de 37 metros, más que un minarete parecía la chimenea de una fábrica. Natanz alcanzó su mayor gloria en la época safávida

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En Natanz también hay muchos talleres de alfarería y la fabricación de azulejos, así que si tenéis tempo podéis curiosear por sus tiendas. Otra de las cosas que podéis comprar en Natanz es miel. Es de esas que son espesas como la cera, no como la miel líquida que venden en nuestros supermercados.

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Además de la mezquita, en Natazan no puede faltar un templo de fuego del periodo sasánida. Este se encuentra a unos pasos de la mezquita, ahora solo quedan los arcos que sujetaban la cúpula del templo que se elevan sobre una plataforma a dos metros de suelo. Apenas queda nada de la estructura original, dimos una vuelta por los alrededores, quedaban restos de adobe de antiguos edificios, como andábamos apurados de tiempo regresamos al coche.

Nuestro siguiente destino seria Abyaneh, mientras íbamos por la carretera, pasamos delante de un viejo castillo abandonado. Le pedimos a Malihe que parase para hacer unas fotos.

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El antiguo castillo se llama Hanjan, aunque nosotros no fuimos a verlo, si tenéis tiempo puede ser una parada interesante, nos limitamos a hacerle unas fotos y continuamos nuestro camino. 

Abyaneh

Abyaneh con sus 2.000 años a sus espaldas es uno de los pueblos más antiguos de Irán. Las imponentes montañas del Karkas aún mantenían nieve en sus cumbres, aunque la primavera ya lucía con todo su esplendor regalando flores a todos los árboles que rodeaban el pueblo.

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Esta zona tiene un clima duro, ya que en invierno son frecuentes que caigan buenas nevadas y heladas que pueden dejar al pueblo incomunicado, al contrario de lo que sucede en el verano en el que el calor es asfixiante. Encaramada en una de sus laderas divisamos Abyaneh.

Abyaneh-pueblo-rojo-Irán

A un Kilómetro de la entrada del pueblo hay que pagar una entrada de 50.000 riales. Junto con la entrada te entregan un folleto con el mapa del pueblo en el que vienen señalados los lugares más interesantes, para que no puedas perderte nada

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Malihe nos preguntó cuánto tiempo queríamos pasar allí, le dijimos que una hora y media, ya que el pueblo es pequeño y teníamos que llegar pronto a Kashan. Nos dejó y se fue a un sitio dónde poder aparcar el coche y echar una cabezadita.

Abyaneh-pueblo-rojo-Irán

Lo primero que llama la atención de Abyaneh es el color rojizo de sus casas, todas construidas con ladrillos de adobe rojo con curiosas balconadas de madera, encaramadas en una colina.

Que Ver en Abyaneh

Lo mejor mapa en mano o sin él, es perderse por sus empinadas callejuelas para descubrir cada rincón del pueblo.

que-ver-en-Abyaneh
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Mientras paseéis por Abyaneh descubriréis, pequeñas entradas ribeteadas por con un arco, las escaleras de su interior conducen a los qanats subterráneos de los que ya os hablé en el post de Yazd. Gracias a ellos el agua llega hasta Abyaneh.

que-ver-en-Abyaneh
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El pueblo está repleto de árboles frutales, perales, manzanos, albaricoques, almendros y en sus alrededores se extienden campos de cultivo dónde se plantan todo tipo de cereales, los siete qanats que hay en Abyaneh son los causantes de este verdor en una zona tan desertica.

que-ver-en-Abyaneh
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Una de las cosas curiosas de Abyaneh la encontraréis en sus antiguas puertas de madera. Fijaros en sus aldabas, aún conservan sus llamadores masculinos y femeninos.

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En función del sexo de la persona que va a visitar la casa tendrá que usar uno u otro. Cada aldaba suena de una forma diferente así que, si es un hombre el visitante, el sonido de la aldaba indicará a las mujeres que están en el interior de la casa que tendrán que cubrirse el pelo con el hijab, como marca las normas islámicas.

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Otra de las cosas más curiosas que podrás ver en Abyaneh es la forma de vestirse de sus gentes.

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La mayor parte de su población son abuelitos, la gente joven se ha marchado del pueblo a las ciudades en busca de un futuro mejor. Lo mejor de los habitantes de Abyaneh es su amor por las tradiciones y es que, una de las cosas que han mantenido desde tiempos inmemoriales es su peculiar forma de vestir.

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Así que, a diferencia de otros pueblos de Irán, aquí no verás a ninguna mujer con hijab negro, sino que las telas que usan son completamente floreadas, como la primavera. Las mujeres usan o bien dos faldas, que les queda de una forma muy parecida a la pollera que usan las mujeres bolivianas o bien unos pantalones que cubre con una falda.

Los hombres de Abyaneh también usan una vestimenta peculiar usando unos anchísimos y largos pantalones negros.

Malihe nos contó que además sus habitantes continúan hablando como en tiempos inmemoriales, utilizando un farsi muy antiguo, que desapareció del país hace siglos, el farsi medio.

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Dimos una vuelta por el pintoresco pueblo, lleno de calles zigzagueantes y cuestas. Como es un lugar al que acuden muchos turistas, os encontraréis en las calles pequeños puestos en los que los lugareños venden ropa con los estampados típicos de Abyaneh y pequeños souvenirs.

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Este pueblo es también es famoso por los tejidos de sus alfombras persas, que vimos dispersas por el pueblo, ya que tras ser limpiadas las sacaban a la intemperie para que se secaran.

Las azoteas de las casas son planas y sirven también como terraza.

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Llama la atención un pueblo tan pequeño que esté custodiado por tres fuertes, ahora están abandonados. Uno de ellos es el Fuerte Palahamoona (Takht-e-Haman) que cuenta con más de 200 años de antigüedad, para verlo hay que cruzar el río Barzrud.

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Este es uno de los lugares que merecen la pena ver en Abyaneh, así que preguntar a la gente del pueblo por el sendero para llegar hasta él, ya que desde allí tendréis una buena panorámica de Abyaneh. Desde la distancia se ve espectacular encaramado en la montaña. 

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Había también allí una cosa curiosa. Excavadas en la montaña se veían pequeñas puertecitas, son establos para guardar el ganado cuándo aprieta el frío en invierno.

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Otra de las cosas que tenéis que ver en Abyaney y que no puede faltar, es un templo de fuego, construido en la época aqueménida. La mayor parte de los habitantes de Abyaney eran seguidores del zoroastrismo, hasta la llegada del islam.

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Abyaney cuenta también una pequeña mezquita, la mezquita Jamie. Se puede visitar, pero cuando llegamos nosotros estaban en pleno rezo así que no entramos.

Como llegar a Abyaneh

Como os dije al principio del post la mejor opción para llegar es en taxi, son dos desvíos en la ruta desde Isfahán a Kashan. Si estáis en Kashan también podéis hacer una excursión de un día desde allí. A nosotros nos costó 20€ (entre los dos) y además paramos en los jardines Fin en Kashan.

En autobús

Si vais en bus a Abyaneh desde Kashan tendréis que coger el que va a Natanz os dejarán en la intersección de la carretera dónde se desvía a Abyaneh y allí hacer dedo o coger un taxi (que os costará unos 2€).

En los alojamientos de Kashan también ofrecen excursiones de un día para conocer estos pueblos.

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Si os apetece pasar más tiempo en Abyaneh, no os preocupéis porque hay hoteles.

Feliz fin de semana☺️


Viajera empedernida presa en la jaula de un hamster, girando en la rueda como el día de la marmota, sin embargo de vez en cuando se abre la puerta de la jaula, entonces me voy a vagar por mundopolis. Mi nombre es Bea, hay dos razones por las que empecé a escribir este blog. La primera cuando hace unos meses viajé a Filipinas y como siempre hago me compré una famosa guía de viaje, que siempre usamos para viajar por nuestra cuenta, la verdad es que no fue nada útil y la mejor información para preparar el viaje la encontré a través de los blogs de otros viajeros. Así que decidí contribuir a este gran baúl de información que es internet, con las fotos que hice en cada destino y con info práctica de los viajes Por otro lado hay una parte egoísta, escribir sobre los viajes me sirve para recordarlos, ya son 56 países visitados, cuando no existían los móviles y me iba de viaje, buscaba siempre un ordenador y contaba a mi familia y amigos las aventuras por mundopolis y así sabían que continuaba viva, ahora con los móviles desaparecieron esos correos y se convirtieron en whatsapp. Intentaré transformar esos recuerdos en entradas del blog para que los que se asomen por aquí puedan saber un poco más sobre su próximo destino. Si necesitáis mas información o tenéis cualquier duda dejarme un comentario y os intentaré ayudar en lo que pueda :)
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27 pensamientos en “Natanz y Abyaneh el pueblo rojo de Irán

  1. Que tendrán los sitios en los que parece que no ha pasado el tiempo que nos atraen tanto. Abyabeh me parece precioso y con cada una de tus nuevas entradas sobre irán me apetece ir más a ese país.
    Un beso y pasa un buen finde.

    1. Afortunadamente aquí su gente ha conservado todas sus tradiciones, pero no sé quién va a continuar con ellas sí todo el mundo se marchaoye a ver cuándo te animas a ir xq te va a encantar. Besos desde burdeos

  2. Hola !!!!!!
    Lo primero ¡me encanta el post! cada vez está más arriba en mi lista Irán. Antes de Bea estaba en mi lista, ahora está arriba, arriba. jaja.
    Es el tipo de viaje que me encanta, a tu aire, parándote donde te interesa y………ya te he visto abrigada como si de invierno se tratara,Uffff, que calor !!!
    El verde en medio de tanto secarral resulta de lo más atractivo.
    Una aldaba para distinguir si es hombre o mujer quien llama, lo encuentro de lo más lógico y racional. Me encantan estos detalles que relatan la forma cotidiana de vivir en los lugares. Sin duda hubiese enloquecido con las alfombras persas, aunque mi estilo sea diferente.
    Finalmente, has visto que tu estrategia ha funcionado y ya veo tus posts como debería. ¡Aleluya !!!!!
    Feliz finde en Burdeos por lo que leo. ¡ No paras !!!!

    1. Estoy en un tren rumbo a una duna, últimamente me atraen irresistiblementey luego tendré que tomar unos vinos bordoleses qué remedio
      Estoy aprovechando lo poco que queda de buen tiempo Las alfombras en Irán son una de sus maravillas,lo de las aldabas es muy curioso porque Tb lo vi en los pueblos del sur de Zagora, no lo he puesto pero me resultó curioso verlo en ambos lugares, tan separados uno de otro, tengo que investigar sobre esto. Que bien que haya funcionado lo que te dijepasa muy buen sábado

      1. Si, sacrifícate y toma unos vinos de Burdeos. ¡Que dura es la vida!! Jaja.
        A veces sorprende que se repitan cosas en lugares tan distantes. A pesar de las distancias, la gente tiene ideas prácticas similares.
        Buen finde !!! 🙂

          1. La semana que viene la llevaré, la culpa mía, sabía que donde estábamos con tanta arena no podía sacarla, que se le va a hacer, menos mal que existen las cámaras de los móviles

          2. Yo hago cosas por el estilo. A la mia ya la bañé intentando pillar olas estupendas y muy cerca de la orilla. Olas que me pillaron a mi y a todo el equipo, pensando que controlaba y nooooooo.
            Si, siempre queda la opción móvil.
            Suerte con la cámara.

          3. Nooo en el agua yo me he cargado el obturador, la semana que viene cuando vuelva la llevo al médico y listo

    1. Si, así es,lo mejor de todo es que hace dos semanas las vi parecidas en pueblecitos del sur de Marruecos y seguro que con el mismo uso. Muchas gracias por comentar

  3. El único viaje de aventura que he hecho, fue en los 70 en los llamados autostop y con algo de humo, por Perú, Ecuador,Colombia y Venezuela donde me quedé 43 años. Hace tres meses que vivo en Chile. Lo tuyo es lo máximo. De solo ver las fotos y tu crónica, es sumergirse en la vorágine de la historia antigua de los pueblos milenarios y si no fuera por tu post, seguiríamos ignorando. Cultura general, historia, aventura, fotografías de alto nivel y pare de contar. Todo condensado en las peripecias de tus viajes y gracias a tu indomable espíritu aventurero. Solo espero que los problemas sean menores, como lo de cámara, y llegues a tus destinos con bien. Sigo las huellas de tus pisadas. Agazapado entre la sombra de tu sueño espantando los mosquitos de alas de cristal para que no perturben tu descanso y pueda seguir disfrutando de tus viajes así la luna no quiera alumbrar mis ojos. Feliz viaje.

    1. que bonito lo que me dices, hasta un bicho tan malvado como un mosquito se convierte en algo bello cuando tiene las de cristal. Si es que hasta tus comentarios son pura poesía . Espero que algún día escribas las crónicas de tus aventuras por esos países,que seguro son para contar y recordar . Un abrazo muy fuerte

  4. Mmmm… que bien nos saben los cafelitos con tus viajes ☕ descubrir estos lugares, estos pueblos llenos de historia, de tus manos… es una pasada una pena que después de tanta vida… se queden sin ella ‍♂️ y la gente joven se vaya a las ciudades. Es triste pensarlo. Buen finde

    1. Creo que es un mal que sacude todos los países, todo el mundo a las grandes ciudades, los pueblos y sus tradiciones serán en pocos años solo un recuerdo que tengáis muy buena tarde

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