Un día en Aveiro, la Ciudad Portuguesa de los Canales.

Hoy os propongo viajar a una de las ciudades con más encanto de Portugal, tranquila, bien conservada, es un opción estupenda para pasar un puente y combinarlo con una visita a Oporto.

Nosotros fuimos este último puente de Noviembre, la semana pasada. Desde Madrid, tardamos en llegar a Aveiro unas cinco horas y media por autopista, al final de esta entrada os explico cómo llegar y el sistema de pago de las autopistas portuguesas que a priori puede parecer un sistema un poco lioso.

QUE HACER EN AVEIRO EN UN DÍA

Aveiro es una ciudad pequeña, por lo que en un día os dará tiempo de sobra para ver todos los lugares de interés. Podéis llegar a todos los sitios andando, disfrutando de un paseo por la orilla de sus canales, contemplar las fachadas de sus edificios Art Noveau, tomar un vino verde en alguno de sus muchos bares, rodeado de casas tradicionales de pescadores y visitar sus bonitas iglesias y edificios religiosos. Por la tarde podéis ir a Costa Nova y a sus espectaculares playas, os garantizo que el día se os pasará volando y además os quedaréis enamorados de esta zona de Portugal.

Aveiro

Después del viaje, os pongo mis cinco imprescindibles para pasar un día en Aveiro, son los siguientes:

  • Recorrer sus canales a bordo de un moliçeiro.
  • Perderse entre las callejuelas de sus barrios, parando en sus bonitas iglesias.
  • Tomarse un vino verde y un plato de bacalao en el Barrio de Beira Mar.
  • Pasar la tarde visitando Costa Nova.
  • Terminar el día paseando por sus salvajes e interminables playas.

AVEIRO

Los primeros documentos en los que se mencionan a esta ciudad datan del Siglo X, su perfecta ubicación geográfica, los diversos recursos que tiene la zona ya que está rodeada de salinas, abundante pesca y el comercio marítimo de su puerto, hicieron que fuera un lugar propicio para atraer a sus primeros habitantes y que pronto se convirtiera en un lugar muy próspero que, solo decaería entre finales de los S.XVI y principios del S.XVII, cuando se cerró su canal principal por la inestabilidad de la comunicación de la ría con el mar. En esta época la ciudad paso su peor momento, sin acceso al mar y ante la imposibilidad de usar el puerto, el estancamiento del agua de la laguna empezó a dar graves problemas de insalubridad provocando el inicio de una grave crisis económica y social que dieron lugar a que gran parte de su población emigrara.

Hasta principios del Siglo XIX no se resolvería el problema del canal que une la Ría al mar.

AVEIRO

Son ahora precisamente esos canales los que más fama han dado a Aveiro, recibe gracias a ellos el sobrenombre de la Venecia de Portugal, la verdad es que poco tiene que ver con Venecia, solo tiene en común con esta ciudad que se puede navegar por sus canales, aquí en vez de góndolas lo que se utiliza son unas barcazas llamadas Moliçeiros, estas se utilizaban tradicionalmente para transportar el moliço, un alga que se extraía del fondo de la ría y que una vez seca, se utilizaba para abono en agricultura. También otras barcazas se utilizaban para transportar la sal, eran capaces de llevar hasta dos toneladas así que os podéis imaginar que su tamaño no es como el de una góndola sino que son barcazas¡¡

Moliçeiros

Moliçeiros

Ahora mismo los moliçeiros se utilizan para transportar turistas, el precio por un recorrido de 45 minutos en sus tres canales es de 10 euros para adultos, los niños de 4 a 12 años 5€ y los más peques viajan gratis. Aunque sea una turistada, os recomiendo que lo cojáis porque el paseo es agradable, si podéis hacerlo a primera hora de la mañana mejor, ya que iréis solos. Las barcazas son muy grandes, a diferencias de las góndolas van a motor y mientras hacéis el recorrido os explicarán datos curiosos de la ciudad.

Aveiro

El moliçeiro inicia su recorrido en el canal central de Aveiro, lo vais a identificar muy fácilmente puesto que hay cuatro estatuas que representan los oficios tradicionales de Aveiro y son la salineira, A parceira do ramo, O fogueteiro y un barqueiro.

Canal central de Aveiro

El embarcadero está justo enfrente del Edificio de Asamblea Municipal y al lado de varios edificios más representativos de con fachadas Art Noveau, en uno de ellos se encuentra la oficina de Información y turismo.

El moliçeiro pasa después por el canal de San Roque, en este tramo podréis ver las casas más antiguas de Aveiro y varios puentes interesantes, como el Puente do Botirao que es un puente peatonal circular situado en el Barrio de Beira Mar, de este puente parte el cuarto canal que ahora mismo estaba vacío para limpiarlo, en esta zona es dónde se encuentran las coloridas casas de pescadores.

Puente do Botirao Aveiro

Puente do Botirao Aveiro

En un lado del canal de San Roque hay un parque dónde los aveirenses pasean, hacen footing y en el otro lado veréis las casas más antiguas de Aveiro.

Canal de San Roque Aveiro

En la mitad del recorrido de este canal veréis el puente más antiguo de la ciudad que es el puente de los Carabelos.

 Puente de los Carabelos Aveiro

Al final de este canal se encuentran los antiguos almacenes que ahora se han acondicionado como casas o talleres, como el de una diseñadora de moda portuguesa. Parecen más casas de un pueblo del norte de Europa que el de uno portugués.

Aveiro

Aveiro

Aveiro

El moliçeiro vuelve sobre sus pasos y se introduce en otro de los canales que está en la zona más moderna, aquí podréis ver otro puente, el de los lazos de amistad, el puente está repleto de lazos cual capa de tuno, en la ciudad está prohibido poner candados como se ponen en otras ciudades europeas, así que lo que hicieron fue poner lazos de colores de amor o de amistad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La ruta por este canal termina en la antigua fábrica de cerámica y el edificio del moderno hotel Meliá que tiene embarcadero propio.

Fabrica de Cerámica Aveiro

COMO MOVERSE EN AVEIRO

Una vez en tierra tenéis dos formas de recorrer la ciudad, paseando o en bici.

El coche lo tenéis que dejar aparcado, porque no lo necesitareis para visitar la ciudad, además puede ser una pesadilla cuando tienen estacionamiento regulado por toda la ciudad. Nosotros lo dejamos en un parking al lado de nuestro hotel el Aveiro Palace, enfrente está el centro comercial Forum Aveiro, cada día de parking nos costó 6€, nos vino muy bien para olvidarnos del coche.

A parte de ir paseando, que es la mejor forma para disfrutar de la ciudad, a los que os guste ir en bici podéis hacerlo y gratis¡¡. Cerca del puente de los lazos hay una especie de kiosco verde se llama la Loja Buga, os dejarán gratuitamente una bici para que podáis recorrer la ciudad.

QUE LUGARES QUE NO TE PUEDES PERDER EN AVEIRO

El Barrio de Beira Mar

Beira del Mar Aveiro

El barrio de Beira y sus coloridas casas fue el barrio en el que vivían los pescadores en la calle Cais dos Mercanteis os encontraréis muchas de ellas.

Canal de San Roque Aveiro

Aveiro

Si comenzáis el recorrido por el Ponte do Boairo veréis que el brazo de canal que se introduce en el barrio está ahora drenándose y al final del mismo os encontraréis la Plaza del Mercado Peixe. Estas calles están repletas de restaurantes así que mirar cual es el que más os gusta porque esta zona es una buena opción para comer, cenar o tomar algo.

Beira del Mar Aveiro

Aveiro

En el barrio de Beira Mar os encontrareis dos pequeñas iglesias que merecen una parada la Igreja da Vera Cruz, la distinguiréis porque en su fachada tiene dos preciosos paneles de azulejos azules con motivos hagiográficos. Dentro veréis una Virgen Gótica hecha de alabastro que se hizo en Nottingham. Muy cerca se encuentra la pequeña Capela de São Gonçalinho de planta hexagonal construida entre 1712 y 1714, dentro veréis varios retablos y esculturas.

Igreja da Vera Cruz Aveiro

La ciudad tiene edificios muy relevantes del Art Noveau, Aveiro es miembro de la “Réseau Art Nouveau Network” en la ciudad hay diez edificios con preciosas fachadas que seguro que cuando paséis frente a ellos, no os van a dejar indiferentes por lo bonitas que son, los balcones de hierro forjado, molduras que remarcan ventanas y balcones, detalles florales decoran unos edificios primorosos y perfectamente conservados como como la Casa Edificio de Rossio, el de la Casa dos Ovos, la Casa do Major Pessoa, el Museo da República son unos cuantos ejemplos de los edificios que os encontrareis paseando por la ciudad.

Aveiro

Nada más cruzar el canal central de Aveiro os adentrareis en otra zona de la ciudad, subiendo por la Rua de Coimbra os encontraréis con el Ayuntamiento y justo al lado con el Núcleo Museológico da Misericordia de Aveiro, La Iglesia de la Misericordia con fachada manierista se terminó de construir a mediados del S XVII la época en la que la ciudad pasaba sus peores momentos, su fachada fue decorada posteriormente en el S XIX con azulejos azules, típicos de este país.

Iglesia de la Misericordia Aveiro

Si seguís paseando, en el final de la calle os encontrareis con una plaza con mosaicos de los signos zodiacales.

Aveiro

Muy cerca os encontrareis con El Museo de Aveiro, está ubicando en el Convento de Jesús, en el que podréis ver una recopilación, tallas, pinturas, cerámica, textiles y otros objetos que se encontraban en antiguos conventos que fueron cerrados.

Convento de Jesús

Convento de Jesús Aveiro

Convento de Jesús Aveiro

Fijaros cuando paséis en la fachada porticada del XVIII ; el claustro del siglo XV con su columnata renacentista; capillas manuelinas decoradas con azulejos. En el interior de la iglesia la capilla mayor tiene las paredes cubiertas de azulejos azules.

Convento de Jesús Aveiro

Catedral de Aveiro

Catedral de Aveiro

La Sé de Aveiro pertenece a la orden de los dominicos, estos fueron los primeros que se establecieron en Aveiro, más que una catedral parece una pequeña iglesia por sus reducidas dimensiones, se construyo en 1423 y tiene varios estilos arquitectónicos debido a que pasó por diversas renovaciones, sufrió hasta un incendio en el S XIX. La fachada es barroca y están las figuras de la Fe, la Caridad y la Esperanza. La torre es de 1890 conserva la campana original del antiguo convento, las otras dos campanas son de la iglesia de San Miguel, que fue demolida. En el interior hay retablos de gran valor.

Tener en cuenta que no se permiten visitas en la Catedral e Iglesias de Aveiro mientras haya misas, el horario de estas en la catedral es de Lunes a Sabado a las 8h30 y a las 19h00. Los domingos 8h3o-10h30-12h00-19h00. El esto del tiempo están abiertas por lo que no hay problema de encontraros con las puertas cerradas como sucede en la mayor parte de Iglesias españolas que solo están abiertas cuando hay misas.

Parque Infante Dom Pedro

Este encantador parque se construyó en 1862. La zona dónde está ubicado este parque pertenecía al Convento de San Antonio.

En la entrada os encontrareis un antiguo depósito de agua situado en la Avenida de San Antonio, más que un depósito de agua tiene la apariencia de un gran faro con sus 20 metros de altura, se construyó en los años 20 y tiene una capacidad de almacenamiento de 120 m3 de agua.

Depósito de Agua parque Don Pedro Aveiro

Hay estanques llenos de patos incluso había un ejemplar de un precioso pato mandarín, un pequeño bosque de bambú, una avenida de tilos, es un buen lugar para hacer una parada y descansar un rato.

COSTA NOVA

Costa Nova

Costa Nova es un lugar que debéis poner en vuestra lista de viaje como lugar imprescindible, sacar al menos un par de horas para visitar este pueblo, no se tarda nada en llegar desde Aveiro, en unos diez minutos en coche llegaréis y es que este pequeño pueblo, no os lo podéis perder.

Costa Nova

Lo más característico de este lugar son sus casas con rayas de colores, completamente fotogénicas.

Costa Nova

Las casas de Costa Nova en su origen eran de madera, los “palheiros” eran las construcciones tradicionales de los pescadores de esta zona de Portugal, se construían sobre estacas de madera.

Costa Nova

A mediados del S XIX la zona se puso de moda entre los intelectuales y políticos que comenzaron a frecuentarla en verano, por lo que los pescadores comenzaron a alquilarlas y pintaron los paneles de diferentes vivos colores.

Costa Nova

Los palheiros típicos de Costa Nova con rayas rojas, amarillas o azules, imprimen a la localidad de una personalidad única.

Costa Nova

El paseo principal de Costa Nova está frente a la Ría de Aveiro, allí están atracadas las barcas de los pescadores, caminando por su largo paseo os encontraréis con una hilera de estas casas vestidas con sus rayas de colores, a parte de recorrer este paseo frente a la ría, perderos entre sus callejuelas porque salpicando todo el pueblo os encontraréis con casas de vibrantes colores o de construcciones peculiares, algunas parecen mini casas.

Costa Nova

sdr

En el otro lado del pueblo, el que da al océano atlántico os encontrareis con una playa impresionante y gigantesca con un Atlántico de olas enfurecidas que hará las delicias de los que practiquen el surf, la playa da costa Nova do Prado continúa hasta unirse con la Playa da Vagueria.

Playa Costa Nova

Otro de los lugares que no os debéis perder muy cerca de Costa Nova es la Reserva Natural de las Dunas de São Jacinto, dunas, lagunas de agua dulce y salada ocupa 700 hectáreas, playas gigantescas con acacias y pinos que son refugio de muchas aves

Playa da Barra

Playa da Barra

Playa da Barra

Otra de las playas inmensas a dos minutos en coche de Costa Nova, es la Playa da Barra Sobresaliendo veréis el faro más alto de Portugal con sus 62 metros de altura.

Playa da Barra

Pese al frío que hacía no paraba a los aficionados al surf y al kite que se metían sin problema en las gélidas aguas del Atlántico, hay un paseo en el que veréis varios bares dónde podréis tomaros algo.

COMO LLEGAR A AVEIRO

El sistema de autopistas portugués puede parecer un poco lioso a priori, tener en cuenta en que si no pagáis os llegará una colección de multas impresionantes. Os intento explicar como se tiene que hacer el sistema de pago en este caso desde la frontera de Fuentes de Oñoro, que es último pueblo español en la provincia de Salamanca, una vez que paséis por el puesto fronterizo portugués, el primer pueblo de este país que os encontrareis es Vilar Formoso, una vez lo paséis seguir las señales para coger la A25, al cabo de un rato antes de llegar a Leomil veréis que hay una señalización que pone vehículos extranjeros, estar atentos a esta señal está en el lado derecho de la carretera, una vez que veáis la señal de easy toll, coger el desvío a una especie de vía de servicio en la que veréis un control de peaje y una gasolinera, es entonces cuando podéis elegir la forma en la que queréis pagar los peajes por las autopistas portuguesas y son estas:

  • Ir al arco de peaje e introducir en la máquina una tarjeta de credito, las cámaras escanearán vuestra matrícula, os saldrá un papel en el que podréis comprobar que se ha registrado correctamente el número. De esta forma se asocia a vuestra tarjeta y cada vez que paséis por un tramo de la autopista (lo sabréis porque viene indicado con un cartel con las tarifas y un arco con cámaras) os descontarán el importe de vuestra tarjeta. Esta es la opción que elegimos nosotros, a día de hoy no nos han cobrado nada, así que cuando nos cobren actualizaré esta entrada para que sepáis cuando nos gastamos en peajes. Esta forma de pago tiene una duración de un mes. Para más información os paso el enlace para que podáis despejar cualquier duda

http://www.portugaltolls.com/es/web/portal-de-portagens/home

  • La segunda opción es compararos en una gasolinera (en las de Galp la tienen) una tarjeta de prepago, que tiene una duración de 3 días y cuesta 20€. Se activa con un sms, lo malo de esto es no saber cuánto has gastado y puede que te sobre o te falte dinero.

Si por el contrario queréis ir a Aveiro desde Oporto podéis hacerlo en tren, en bus o en coche, para mí esta última es la mejor opción, se tarda solo 45 minutos y tendréis la libertad para poder llegar a sus preciosas playas y a Costa Nova.

Así que animaros a conocer esta zona de Portugal, tan fotogénica que tiene muchas cosas que ofrecer.

Un día en las islas de Komodo, Padar, Takat Makassar y Kanawa

Si estáis en Labuan Bajo(Flores) no tenéis excusa para visitar muchas de las islas que salpican el mar de Flores.

Ubicadas en pleno cinturón de fuego, todas tienen origen volcánico y  son interesantes  explorarlas tanto en tierra  haciendo un trekking como sus fondos haciendo buceo o snorkel

Para saber cual es  la mejor forma de llegar a la Isla de Flores desde Bali podéis hacer click aquí  dónde encontrareis más información.

En la calle principal de Labuan Bajo (Flores) encontraréis un montón de agencias que ofrecen excursiones de un día a las islas cercanas. Sin duda, la protagonista máxima es una visita a la isla de los Dragones, Komodo.

Os cuento lo que vimos e hicimos en cada una de las Islas que visitamos. Todas ellas las vimos en una excursión de un día y la contratamos a través de la agencia Perama que hay en Labuan Bajo, la elegimos porque se iba en una lancha rápida y con otro tipo de barco era imposible ver todas las islas en un solo día. Nos costó unos 68€ y la comida estaba incluida, eso si hay que madrugar porque  la salida es a las 5:30 am.

Si disponéis de más tiempo podéis hacer esta misma ruta en dos, tres o más días incluyendo otras islas y durmiendo en el barco.

La Isla de Padar 

Isla de Padar

Poneros las botas para caminar durante 30 minutos, hasta la cima de una de las colinas más alta de la Isla de Padar. Desde la cima tendréis una vista panorámica espectacular, como si a vuestros pies tuvieseis una maqueta en relieve de la isla, la franja de arena de sus playas, el azul del mar de flores, es impresionante.

Isla de Padar

Esta pequeña isla se encuentra en el mar de Flores,entre las islas de Komodo y Rinca. La topografía de la isla es escarpada, montañas y colinas volcánicas que terminan en cuatro bahías sin apenas nada de vegetación, solo hay arbustos, fijaros cuando estéis arriba en  en la arena de las playas porque los caprichos de la naturaleza han hecho que cada una tenga  un color, blanca, gris y rosa. El lugar es un buen punto para bucear o hacer snorkel.

Isla de Padar

La subida es bastante escarpada, sobre todo al final, pero se puede hacer sin problema. Ponte unas botas o unas zapatillas de deporte, porque el sendero es de arena tiene tramos muy resbaladizos y subirla con chanclas puede ser muy complicado. En octubre de 2017, que es cuando fuimos, estaban haciendo un camino para facilitar la subida. No os quedéis en la parte de abajo, hacer un esfuerzo y no os rajéis aunque os caigan los chorretones de sudor por todos los lados y subir hasta lo más alto, llegar hasta la cima tiene recompensa,  contemplar esa paisaje es un regalo para la vista, porque es completamente espectacular.

Igualmente llevaros una botella de agua y protector solar, la isla está inhabitada así que allí no se puede comprar nada.

Isla de Padar

Cuando bajéis os podéis pegar un chapuzón en una de sus playas desiertas.

La Isla de Komodo

Isla de Komodo 

Es la isla más famosa por tener los últimos representantes de los dinosaurios en la tierra. El Parque Nacional de Komodo se creó en 1980 para proteger a los lagartos más grandes del mundo que están incluidos la lista roja de animales en mayor peligro de extinción. El parque comprende tres islas Komodo, Rinca y Padar, solo en las dos primeras podéis ver a los dragones ya que en Padar se extinguieron

Isla de Komodo

Komodo tiene 390 km cuadrados, es posible hacer cuatro trekking en la isla, la diferencia entre unos y otros es la dificultad del trayecto y duración de los mismos

Trek Komodo

Elegimos el medio, que fue una caminata de unos 40-50 minutos bastante amena. En la entrada hay una tienda y un bar donde podéis comprar bebidas, es obligatorio hacer el trekking con rangers del parque que van con unos palos, más bien pértigas, para defender a los turistas en el caso de sufrir algún ataque de los temibles dragones.

Dragón de Komodo

Los dragones son bastantes agresivos, cuando fuimos estaba terminando la época de celo, suben a las montañas de la isla que es dónde se encuentran las hembras para aparearse, nos dijeron que a lo mejor no veríamos ninguno, pero tuvimos suerte.

Dragón de Komodo

En la isla hay censados unos 1700 ejemplares,  miden hasta tres metros y pueden pesan hasta 100 kilos. Su oído no es muy bueno pero lo compensa un fino olfato, esto hace que acudan a la entrada del parque dónde se encuentra el restaurante y los baños, seguro que veréis debajo de los edificios a alguno de ellos merodeando ya que encuentran comida fácil en los restos de basura del restaurante y las tiendas.

Dragón de Komodo

Vimos a dos machos pegarse y he de decir que daban miedo, eran capaces cuando se echaban las manos para darse zarpazos de ponerse casi en vertical lanzarse mordiscos  con una agresividad sin igual.

El recorrido en el parque es como en cualquier otro en el que se van a ver animales en libertad, hay que ir en hilera y en silencio, delante y detrás de la fila hay un ranger del parque, que se supone que actuarán en caso de ataque de dragón, a nosotros nos tocó un chico y una chica que tenían más miedo que vergüenza, después del episodio que os he contado la ranger se puso a llorar y de echo quiso salir corriendo…

Dragón de Komodo

No solo se ven en el recorrido los dragones sino también cervatillos, pequeños jabalíes y aves que son alimento de los dragones.

En el camino vimos nidos, aprovechan antiguas madrigueras de otros animales y con sus potentes zarpas las adaptan para hacer su guarida, las crías frecuentan las copas de los arboles para protegerse  de otros dragones que podrían incluirles en su menú.

Nido de Dragon de Komodo

A medida que vas andando y vas viendo dragones te das cuenta que se mimetizan perfectamente con los colores del paisaje empieza a apoderarse de ti una inquietante sensación  de inseguridad, considerando que pueden ver a 300 mt y correr a 20 km por hora estábamos en indefensión total y con esos rangers rambos que llevábamos aún más¡¡¡

Dragon de KomodoDragón de KomodoDragón de Komodo

TAKAT MAKASSAR

Takat Makassar es una de esas islas idílicas que aparecen en fotos de las revistas de viajes y piensas ese lugar no puede existir, pero existe y está aquí en Indonesia.

Takat Makassar

Una franja de arena blanca  rodeada de aguas cristalinas, emerge del mar, formando un arrecife de unos 3 km, muy cerca se encuentra uno de los mejores lugares para avistar mantas, el Manta Point, la zona es muy rica en plancton y en corrientes marinas y es lo que las atrae.

Takat Makassar

Takat Makassar

El fondo de la zona de buceo dónde esta el Manta Point es arenosa tiene mucha visibilidad y poca profundidad, os preguntaréis si vimos a las Mantas, la respuesta fue no, no tuvimos nada de suerte, un compañero de trabajo que estuvo allí meses antes tuvo mejor suerte que nosotros, ya que el me contó que si  buceo con ellas y que la experiencia fue increíble.

Takat Makassar

Al final nos conformamos en nadar por la zona y pasear por la franja de arena.

Kanawa Island

Kanawa es otro pequeño paraíso,  está a unos 15 Km de Labuan Bajo, está rodeado de un gran arrecife con todo tipo de peces, tortugas, estrellas de mar.

Kanawa Island

Como lugar paradisíaco que es no tiene apenas servicios, no hay electricidad, ni por supuesto internet y tampoco llega la cobertura de telefonía, así que es uno de esos sitios en los que desconectas obligatoriamente.

Kanawa Island

Si quieres tomarte algo podrás hacerlo porque hay un bar y también hay un hotel el Kanawa Beach Bungalows, nosotros no nos quedamos allí y no podría recomendarlo,  la ubicación es genial pero la pinta de los Bungalows era de dejadez total,así que salvo que no seáis nada exigentes, pensarlo dos veces.

Kanawa Island

Si os quedáis o queréis tomar algo en el bar  llevar dinero porque hay que pagar en efectivo y además era caro, no hay posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y no hay ninguna tienda por lo que tendréis que llevar todo lo que necesitéis.

Kanawa Island

La isla invita a no hacer nada, a contemplar el paisaje desde una tumbona,  y a descubrir y disfrutar de sus fondos, no hay centro de buceo, si queréis hacer snorkel y no tenéis equipo allí podréis alquilar mascara y aletas. El paseo por sus blanca arena no da mucho de si porque en menos de una hora habréis dado toda la vuelta, desde cualquier punto de la islas vistas son muy chulas en el horizonte podréis avistar la Isla de Komodo y Flores.

Kanawa IslandKanawa Island

Hay muchas más islas que se pueden visitar desde Labuan Bajo, a nosotros no nos dió tiempo a mas ya que elegimos ver la isla de Flores y de allí nos marchamos a las Islas Gili, pero esa será otra historia:)

Estrella de mar en Kanawa Island

 

Que ver en el Centro de Mongolia. El Valle de Orkhon y Karakorum

Después de muchos días recorriendo el desierto de Gobi, llegamos al centro de Mongolia, al valle de Orkhon, el paisaje cambiaba, por fin dejábamos atrás el monótono desierto y el color verde de aquellas extensas praderas inundaba nuestra vista, rebaños de ovejas y yaks pastaban en el valle, salpicando con sus notas de color aquellos paisajes que se perdían en el horizonte.

Valle Orkhon

El valle de Orkhon no solo tiene valor como paraje natural sino por su grado de preservación. En el 2004 pasaría a formar parte del Patrimonio de la Unesco, se incluyó en el mismo, porque desde la prehistoria la zona que ha sido habitada por pastores nómadas que han respetado su entorno manteniéndolo intacto hasta nuestros días.

Valle Orkhon

Valle de Orkhon

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA VISITAR EL VALLE DE ORKHON?

Además de sus paisajes espectaculares; se pueden ver cascadas, ríos, lagos, valles, la razón más importante para ir a este valle es visitar las ruinas de Karakorun, que estaba ubicada dónde ahora se encuentra el Monasterio de Erdene Zuu.
El Valle de Orkhon fue el nexo de unión entre Oriente y Occidente, era uno de los puntos de parada en la ruta de la seda y una de sus ciudades sería la capital del gran imperio Mongol, Karakorum. Aquí además de templos budistas podréis ver restos arqueológicos de la que fue la capital del mundo en los S.XIII y XIV, el poderoso centro de operaciones que en 1220 fundaría Ghengis Khan.

Monasterio Erdene Zuu

QUE VER EN EL VALLE DE ORHON. VISITAS IMPRESCINDIBLES.

1- Visitar el Monasterio de Erdene Zuu y los restos de Karakorum.

Monasterio Erdene Zuu-Karakorum

2- Pasear por el valle del Orkhon y disfrutar de sus paisajes infinitos.

Valle de Orkhon

Valle Orkhon

3- Ir a la Cascada Ulaan Tsutgalan.

Cascada Ulaan Tsutgalan

4- Pasear a la orilla del Río Orkhon entre yaks, vacas y verdes praderas

Valle Orkhon

A 373 km al sudoeste de Ulán Bator se encuentra la ciudad de Kharkhorin (Jarjorin) la primera parada que hicimos fue en la colina que está justo enfrente de la ciudad, allí se encuentra el Mongol History Monument, se construyó en el año 2004 y se conoce también como el monumento del Rey o Monumento de los estados mongoles. Conmemora a través de unos mapas inmensos hechos con teselas, los tres imperios principales que se establecieron en las orillas del río Orkhon; Uigures, turcos y mongoles.
La ubicación de este monumento en esta ciudad no es casual, ya que aquí se construiría la capital del Imperio de Genghis Khan, Karakorum.

KARAKORUM

Monasterio Erdene Zuu

Desde la prehistoria y la edad de bronce la zona ha estado habitada, los nómadas Xiongnu que vivieron en las estepas alrededor del siglo III aC hasta el siglo I, los turcos Göktürks e Uigures  que también establecieron sus centros urbanos en esta zona. Pero no sería has el S. XIII cuando este lugar adquiriría su máximo apogeo con la llegada de Ghengis Khan,  en este lugar estableció su centro de mando para invadir china.

Valle de Orkhon

Karakorum durante treinta años sería la capital del imperio de Ghenis Khan. En un principio la ciudad solo fue una agrupación de Gers, quien verdaderamente daría desarrollo urbanístico a la ciudad sería su tercer hijo, el Kan Ogodei, quien la fortificaría con una muralla y construiría palacios y templos. De esa época son las tortugas de piedra que marcaban los cuatro puntos cardinales de la ciudad, hoy tan solo queda una.

Monasterio Erdene Zuu

Durante este periodo la ciudad brilló como nunca, se conoce de su esplendor por viajeros medievales que visitaron la ciudad como el misionero franciscano Guillermo de Rubruck. Rubruck contaba que existía una fuente de planta con forma de árbol con cuatro leones en su base que escupían leche de yegua de sus bocas, la fuente también tenía enroscada al tronco cuatro serpientes, una echaba vino, otra una bebida de miel, otra leche de yegua y la última cerveza de arroz, la fuente estaba coronada con un ángel con una trompeta. Ningún resto de esta fuente queda en la actualidad, tan solo su dibujo en los billetes de 5000 tugrik.

Monasterio Erdene Zuu

El nieto de Ghengis Khan, Kublai Khan, decidió durante su reinado que la capital se trasladara a Pekín, por lo que la ciudad dejó de tener la importancia que tuvo durante el mandato de su abuelo. Más tarde, en 1368 el último miembro de la dinastía Khan sería desterrado de Pekín por lo que decidió regresar a karakorum. Unos años después en 1388 los chinos del ejército de la dinastía Ming quisieron terminar con todos los mongoles expulsados, les persiguieron hasta Karakorum dónde estaban refugiados y terminaron destruyendo por completo la ciudad y arrasar  con todo resto del imperio Khan.

Monasterio Erdene Zuu

Karakorum quedó abandonada y en 1930 el régimen comunista terminó por arrasar con todo lo que quedaba en la antigua ciudad.

EL MONASTERIO DE ERDENE ZUU

Monasterio Erdene Zuu

A unos diez minutos en coche de Kharkhorin os encontrareis con las murallas que protegen este monasterio. El monasterio se construyó en 1585 cuando se declaró en Mongolia el budismo tibetano como religión oficial.

MONASTERIO DE ERDENE ZUU
Para su construcción se utilizarían los restos de piedras que quedaban de la antigua ciudad de Karakorum que se cree que estuvo situada allí mismo. Se construyó un muro con 108 estupas intentando emular el rosario tibetano, este se considera el primer monasterio budista del país.

Desafortunadamente en 1939 por orden del régimen comunista y con objeto de hacer desaparecer cualquier símbolo religioso del país, destruyeron el monasterio y mataron a más de diez mil monjes que vivían allí, solo sobrevivieron tres pequeños templos y el muro externo con las estupas. Hasta 1990 tras la caída del comunismo no se devolvería el monasterio a los lamas.

Monasterio Erdene Zuu
Medio día será suficiente para que veáis el recinto, en Mongolia no quedan apenas monasterios, así que este es uno de los lugares que no os debéis de perder.

Monestario Erde Zuu
Al entrar fijaros en el lado izquierdo porque son restos de la antigua Karakorum.

En su momento Erdene Zuu estaba formado por 62 templos Hay influencias chinas en su construcción, lo podéis ver en los tejados verdes.

Monasterio Erdene Zuu

Los templos que todavía quedan en pie son los siguientes.

El templo Laviran

El templo Laviran-Karakorum

Continúa prestando servicio religioso si estáis a las 11 de la mañana podréis asistir a uno, hoy en día sigue siendo un monasterio budista, en su interior veréis monjes rezando.

En el centro del monasterio hay un ger que reemplaza al edificio principal de la sala de asambleas.

Monasterio Erdene Zuu

El Tsogchin Dugan,  fue destruido en 1930 víctima del régimen comunista, en su lugar está el cartel con la fotografía de lo grandioso que debió ser.

Tsogchin Dugan Karakorum

Lo que os encontraréis en su puesto es un pequeño ger es donde los mongoles vienen a recibir puja, una bendición budista.

Dentro de los templos  podréis ver pinturas en las que se relatan la vida de buda, telas bordadas con figuras budistas y frescos en las paredesPinturas Karakorum

En el interior de los templos también veréis muchas figuras de los siglos S.XVII y XVIII y adornos tradicionales llamados balin, hechos de pasta de trigo

El templo principal y central se llama Zuu de Buda.

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM MONGOLIANada más entrar os encontrareis la imagen furiosa de un Dharmapala o defensor de la ley, cuya función es eliminar los  obstáculos. También veréis una igura del  buda de la medicina y otras estatuas como la de los dioses de la luz y la luna. DHARMAPALA MONASTERIO DE ERDENE ZUU KARAKORUM MONGOLIA

El templete llamado Dalai Lama Sum se construyó en 1675 El templo es de color rojo, y dorado dentro hay dos capillas en una está la estatua de Zanabazar y seis tankas o tapices pintados y bordados del siglo XVII.

Templo Dalai Lama Sum Karakorum Mongolia

MONASTERIO DE ERDENE ZUU

La Estupa Dorada, situada en la zona central del monasterio, fue construida en 1799 está rodeada por ocho estupas menores. Dicen que el templo situado su lado, el Khokh Sum, cuyo techo está decorado con un mandala, fue el primero construido en Erdene Zuu.

Monasterio Erdene Zuu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fuera del monasterio os encontrareis tiendas de recuerdos, hay pocas cosas pero algo encontraréis para llevaros, también hay un buzón de correos dónde podréis enviar postales, tardan meses en llegar pero llegan.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

En uno de los tramos del Río Orjón (el río más largo de Mongolia) cerca de Karakorum podeis ver la Cascada de Orkhon o cascada roja. Parece ser que su origen está en terremotos y erupciones volcánicas de hace 20 mil años.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)
Una forma de llegar a la misma es a lomos de caballos mongoles, nosotros preferimos ir andando.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Esta catarata es la más grande de Mongolia, no es nada excepcional si la comparamos con otras que hay en el mundo, solo tiene 20 metros, pero está bien para pasar una tarde y dar un paseo por la zona.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Veréis que es un lugar que le gusta a muchas familias mongolas para hacer picnic, incluso se peleaban entre ellos por ocupar las piedras que hay en la cascada….

P8104474.jpg

PASEO POR EL VALLE Y EL RIO ORKHON

Confieso que después del tute de kilómetros que nos metíamos todos lo días, salir del coche y poner pies en tierra era una bendición, pasear con mis amigos entre vacas y yaks era lo mejor que podíamos hacer en el valle, la verdad es que los paisajes son únicos, en nada se parecen a otros lugares del mundo.

Río Orkhon Mongolia

En ningún momento veras carreteras ni postes de luz, simplemente naturaleza en estado puro y además en esta zona veíamos por fin árboles, agua y verdor, después de tantos días en el desierto del Gobi.

En agosto que es cuando estuvimos nosotros, os encontrareis a hay muchos nómadas con sus vacas y yaks, en esta época es la que están más ocupados puesto que el ganado es cuando tiene crías y cuando más productos lácteos pueden obtener para almacenar y consumir en el duro invierno mongol.

Si subís a cualquier colina podréis disfrutar de un paisaje del valle espectacular

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon

ALOJAMIENTO

Ursa Major Lodge Camp

Nosotros nos alojamos en el Ursa Major Lodge Camp, es un alojamiento ecológico de Gers, estaba a unos 40 Km de Kharkhorin y en la orilla del río Orkhon, la ubicación es muy buena en mitad del valle con unas vistas espectaculares, pero sin ningún lujo, así que no esperéis comodidades.

Ursa Major Lodge Camp

No hay agua corriente, así que olvidaros de las duchas, para lavarnos nos dieron unas toallas tibias con aceites, además tenían un servicio de peluquería gratuito, el sistema para lavarse el pelo consistía también en frotarte unas toallas en el pelo y aunque el proceso pueda parecer que no es muy efectivo, lo era, porque el pelo si quedaba limpio, doy fe.

Ursa Major Lodge Camp

Cada ger es para dos personas y es amplio, con una chimenea en medio que viene muy bien encender de noche porque hace un frío que pela. Fuera hay hamacas dónde te puedes sentar al atardecer para contemplar el paisaje del valle.

Ursa Major Lodge Camp

En cuanto al WC era una caseta hecha con tablones de madera, dentro había una taza debajo tenía un gran agujero, en la fosa están  todas las deposiciones de los huéspedes…al no haber agua hay que sepultar con el serrín que hay en un cubo al lado del wc. Hay 15 gers así que, si vas en verano y el campamento está lleno, conseguir intimidad en la caseta es difícil por la cola que se monta en la entrada es tremenda, un buen motivo para tener un buen estreñimiento.

Ursa Major Lodge Camp Valle Orkhon

Si os gusta la astronomía tienen un telescopio para hacer observaciones astronómicas, en el valle no hay nada de contaminación lumínica así que tendréis una vista del firmamento espectacular.

La comida fue como en todos los sitios, estofado de carne con arroz y más arroz y si tienen cervezas. Por supuesto olvídate del wifi y de la electricidad porque no hay, así que solo te queda una alternativa, disfrutar del paisaje y desconectar.

 

El País Somba

En nuestro viaje por el noreste de Benín a los pies de las montañas de Atacora nos íbamos a encontrar con uno de los grupos étnicos más peculiares que hay en este país “los Somba” o como también se les llama “Betammaribe”.

Nos levantamos muy pronto, a las seis de la mañana, cogimos el coche para acercarnos a sus pequeñas aldeas cercanas a las montañas, entre grandes baobabs amanecía con un frío que pelaba.

Pueblo Somba

Pueblo Somba

Como no te esperas que por esas latitudes pueda hacer ese frío, estaba tan helada que me puse todo lo que les sobraba a mis amigos, un chubasquero, un pañuelo y nos pusimos a caminar en mitad del campo.

Pueblo Somba

Lo primero que te sorprende es encontrarte con una especie de mini castillo a la africana, fortificado, con sus almenas coronadas por techos de paja.

Pueblo Somba

Sus aldeas están concebidas como ciudadelas defensivas, formadas por pequeñas casas de adobe fortificadas con forma cilíndrica.

Somba significa ¨buen albañil¨. Su principal actividad es la agrícola-recolectora y uno de los rasgos más singulares de este grupo es la arquitectura de sus aldeas las “Tata Somba” u “Otamari Somba”.

Este tipo de casas fortaleza las empezaron a construir en el siglo XVIII para protegerse de las incursiones de los Dahomey que andaban por aquel entonces, a la caza y captura de esclavos.

Pueblo Somba

Pueblo Somba

Las casas o tatas, se construyen en la estación seca, los materiales que se utilizan en su construcción son arcilla, agua, madera y hojas, por lo que la capa exterior necesita una renovación cada año. Para construir casas nuevas se hace sobre los cimientos de casas antiguas de un antepasado fallecido, se hace así, porque es mejor construir en un terreno que ya está libre de malos espíritus. Su antepasado ya se habrá encargado durante el tiempo que haya vivido allí en realizar rituales y sacrificios para espantar cualquier mal que pueda rondar la casa y que mejor que, tener una casa en un terreno libre de malos espíritus.

Pueblo Somba

La construcción de cada casa es una actividad comunitaria por lo que el jefe de la familia necesitará de la ayuda de todos sus hermanos y de los amigos del clan para poder construirla.

Pueblo Somba

En el exterior de la casa, normalmente en la entrada de la puerta principal, veréis pequeños montículos, son los altares para las ofrendas; cubiertos con plumas, sangre tienen como objetivo proteger el hogar y prevenir las enfermedades.

PC308474.jpg

En las fachadas de las casas encontrareis también fetiches protectores, cráneos de reses, caracolas, mazorcas o tallos de mijo, todos elementos protectores de la Tata y de la familia que la habita.

Pueblo Somba

Cada vivienda tiene dos plantas, la inferior que se utiliza para guardar el ganado y para cocinar y la parte superior en la que están las habitaciones y el granero, encima de estos, en el techo, hay una terraza a la que se accede por un pequeño agujero, la terraza la utilizan para secar el grano. Los techos de las pequeñas almenas, están recubiertos por unos tejados de paja, normalmente tallos de mijo , esas estructuras las utilizan para almacenar dentro el grano.

Pueblo SombaOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuando entré dentro de una de las casas la oscuridad de la planta baja era total, apenas se veía nada, solo la luz que se filtraba desde el orificio que permite subir a la planta superior, mientras estaba en la planta baja, no veía ni torta de repente me giro y veo a la abuela y al niño que estaban tranquilamente sentados, en la oscuridad total. Que poco tenemos desarrollados los sentidos los occidentales, pensé. En el interior el acceso a cada planta era difícil, había que hacer equilibrios en aquella escalerilla hecha con troncos, había que hacer malabares para no quedarse atorado en los accesos de cada planta.

Pueblo Somba

Pueblo Somba

Los somba son animistas, por lo que en las entradas de las casas siempre encontraremos uno o varios altares vudú. La construcción de sus casas está llenas de simbolismo, lo masculino, lo femenino, las zonas de sombra y luz. Por ejemplo, el lado oeste de una casa se considera la de la dirección de la vida, por lo que todas sus puertas estarán abiertas en esa dirección. Cada casa es un símbolo de la fertilidad y fecundidad de la mujer, las fachadas de las casas están decoradas con surcos geométricos realizados por estas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pueblo Somba

Lo más llamativo e identificativo de este grupo étnico son las escarificaciones de sus caras, consisten en pequeñas líneas horizontales que les practican con pequeñas cuchillas cuando tienen unos dos años, como rito de iniciación de entrada y pertenencia a la comunidad.

Pueblo Somba

En el pasado, todos los somba practicaban la escarificación como signo identificativo de la comunidad, en la actualidad cada vez son menos los que las realizan y en muchos países cercanos como Nigeria las han prohibido. No olvidemos la presencia del VIH en la zona y no todos los jefes de las tribus están dispuestos a cambiar de cuchillas cada vez que se realiza una escarificación, por lo que hacen que esta práctica sea peligrosa. Para los somba, las escarificaciones son un elemento de tradición que proporcionan protección y buena salud a quienes las portan.

Pueblo Somba

No solo se hacen estas escarificaciones cuando son pequeños, sino que, a lo largo de su vida, se harán más, estas mostrarán otros acontecimientos decisivos, como el paso de las niñas a la pubertad, que quedará marcado con otras escarificaciones  que indicarán que están listas para el matrimonio, estos surcos se pondrán está vez en su espalda y abdomen, más tarde se harán otras después de tener a su primer hijo.

Pueblo Somba

Los patrones de la escarificación a menudo son iguales a los dibujos que hay en las fachas de las Tata. Las heridas tardan en cicatrizar unas dos semanas, para ayudar a la cicatrización pondrán plantas medicinales y ceniza.

Pueblo Somba

Si queréis saber más de los somba, podéis visitar el museo de Natitingou, en el que se relata la historia de este pueblo y hay pequeñas maquetas de adobe de los diferentes tipos de aldeas.

Pueblo Somba

Aún los somba continúan viviendo y practicando sus ritos como hace siglos, me pregunto cuando la globalización y la influencia de occidente terminará por poner en peligro de extinción a uno de los grupos étnicos más peculiares de Benin.

Las aldeas más antiguas de Omán. Al Hamra, Misfat y el sistema de regadío Falaj.

Al noroeste de Omán, en la región de Al Dakhiliyah y a tan solo 200 Km de Mascate hay dos pueblos que os transportarán al pasado más tradicional de Omán, Al Hamra y Misfat. Además, podréis ver uno de los sistemas de riego más antiguos y característicos de Omán, el Falaj, un ingenioso sistema de regadío, en una zona dónde el agua es un bien más que preciado.

AL HAMRA

Al Hamra

Al Hamra

Al Hamra es uno de los pueblos más antiguos de Omán, se fundó hace mas de 400 años bajo el reinado de la dinastía Ya´roubi está situada a 600 mt a los pies de las montañas Al Hajar y en el norte de la ciudad está situado el pico más alto de Omán, el Jebel Shams con sus 2980 metros.

Al Hamra

Al Hamra

El pueblo se ha mantenido exactamente igual que hace 400 años. En su tiempo fue una prospera ciudad agrícola en la que se construyeron al estilo yemení casas de hasta tres pisos hechas de adobe con techos de hojas de palmera y puertas de madera profusamente labradas.

Muchas de las casas están semiderruidas o completamente destruidas, lo mejor para conocer esta pequeña aldea es perderse por las estrechas callejuelas abandonadas para descubrir el pasado más tradicional de Omán.

Al Hamra

Al Hamra

El ambiente es extraño apenas vivía gente, había mas casas abandonadas que habitadas, Que curiosa es la sensación que uno tiene cuando se pasea por lugares abandonados, por un lado las paredes parece guardan secretos, en este caso seguro que el pueblo tuvo un pasado prospero. Era curioso ver  que en muchas de las casas abandonadas quedaban libros, ropas, como si sus habitantes hubieran salido de prisa y corriendo sin recoger todas sus cosas, supongo que se trasladarían a las casas más modernas que se encuentran detrás de estas.

Una de las casas que se ha restaurado ahora es el museo de Bait al Safa, en ella podréis conocer cómo era la vida en este pueblo en la época del sultán de Gaboos, con antiguos objetos de la vida diaria y decoración al más estilo tradicional omaní, podréis ver la forma tradicional en la que se elabora el café y haceros una idea de cómo se vivió en esta aldea en la época en la que estaba llena de vida.

Al Hamra

El nombre del pueblo Al Hamra significa en castellano rojo, su nombre se debe al color del adobe con el que se han construido las mismas.

MISFAT AL ABRIYYIN

MISFAT

A 5 km de Al Hamra, en las montañas de Al Hajar construida sobre las rocas de las montañas os encontrareis con otra aldea tradicional omaní alejada de toda modernidad, la marca de la tradición está impresa por todos los lugares de la aldea.

MISFAT

Misfat fue fundado por la tribu Al Abri y hoy en día parte de sus descendientes viven en el mismo. El pueblo es un laberinto de calles estrechas y empinadas flanqueadas de casas tradicionales muchas de ellas como en Al Hamra hechas de adobe, fijaros en las ventanas de las que cuelgan jarras de agua en tinajas.

A Misfat se la llama también montaña verde, su sobrenombre lo recibe por contraste cromático que producen los cultivos que proliferan alrededor del pueblo. El milagro verde se produce gracias a los sistemas de regadío falaj. Papayas, limoneros, bananas, así como palmeras datileras, aparecerán ante nuestros ojos cual oasis en mitad del secarral.

MISFAT

¿Pero cual es el secreto para que el agua fluya en Misfat y nos encontremos este oasis en mitad de las montañas? La respuesta es de este milagro os lo explico a continuación.

EL FALAJ

En Misfat podréis ver uno de los sistemas de regadío más antiguos de Omán El Falaj.

Según los arqueólogos este sistema de riego pudo empezar a ser utilizado desde el 2500 AC sin embargo, no se conocerían su existencia hasta el S.VI. En el 2006 la Unesco declaró 5 de estos afalaj Patrimonio de la Humanidad.

Falaj en Misfat

En Omán hay entre 3000 y 4000 falaj. ¿Pero que es el Falaj? Aflaj es el plural en árabe de falaj, la traducción en castellano de esta palabra es canal y es que, esta forma de riego es una manera de distribuir de forma igualitaria el agua. Los habitantes del pueblo cogen lo que necesitan para su consumo, el resto se distribuye entre los cultivos dividiéndose de forma equitativa entre las diferentes parcelas agrícolas.

En un lugar tan árido como Omán, este ingenioso sistema de riego permite llevar el agua proveniente de manantiales y acuíferos de las montañas a través de túneles subterráneos y lo mejor de todo es que en el sistema no interviene ningún sistema mecánico que ayude en la extracción.

Primero se elige la zona de mayor altitud, allí estará la fuente original, excavan un túnel vertical y al llegar a la fuente de agua, se excava horizontalmente con una ligera inclinación para que la gravedad haga el resto, cada 30 metros hay un pozo para tener acceso al agua y garantizar su ventilación. El agua se almacena en cisternas en cada población y la red de túneles y canales harán el resto, distribuyéndolo a los campos de cultivo.

MISFAT

Hay tres tipos Dawoodi Falaj: Que obtiene el gua de las profundidades de la tierra a través de túneles . Los Ghaili Falaj: que recibe el agua de estanques o arroyos y los Ayni Falaj: que obtiene el agua de manantiales y pozos.

MISFAT

En todas las zonas dónde hay falaj veréis torres de vigilancia, y es que el agua debía ser protegida, como bien escaso que es en la zona.

Torre vigilancia Al Hamra

La distribución de agua entre los diferentes predios se realizaba siguiendo una estricta planificación de tiempo, para lograr hacer bien los cálculos se basaban en la posición del sol y las estrellas. Hay unas piedras que hacen la vez de compuerta llamada sarjra se usan para abrir y cerrar el canal para que fluya el regadío en cada terreno, en cada falaj hay un vigilante-juez para solventar los conflictos derivados de la distribución del agua.

Falaj en Misfat

Una parte de los beneficios que se obtiene con la venta de los productos de sus huertas se destina al mantenimiento del falaj y también se reinvierte en beneficio de la comunidad.

En la actualidad muchos de los falaj se van abandonando y con ello se van perdiendo los secretos de esta forma tradicional de riego que los ancianos de lugar se llevan a sus tumbas, las nuevas generaciones se marchan a las ciudades y esto unido a que también muchos de los acuíferos se han sobre explotado y cada vez haya menos recursos hídricos ponen en peligro la desaparición de este tradicional modo de riego.

MISFAT

Resulta increíble que, en los entornos montañosos y áridos de esta región, el agua discurra por los canales como pequeños ríos llegando a todos los cultivos de la aldea por el solo empuje de la gravedad, haciendo que con un telón de fondo de montañas ralas y grisáceas el verdor de limoneros, mangos, granados, bananos y palmeras datileras inunde la vista.

Misfat Omán

En Misfat puedes dormir en una de sus casas tradicionales convertidas en hoteles. El pueblo es tranquilo sosegado es muy agradable dar un paseo entre el silencio de los palmerales o siguiendo el recorrido de los falaj con el agua repiqueteando.

En la entrada del pueblo hay un cartel en el que se indican los senderos y caminos que se pueden recorrer con la señalización de los lugares de interés en la zona.

Mapa de los recorridos a pie por Misfat

Además, no os podéis perder la vista espectacular del pueblo en el mirador que hay enfrente del mismo.

MISFAT

Si vais a Omán hacer una parada en estas aldeas porque merece la pena perderse por sus callejuelas

NORMAS PARA VISITAR AL HAMRA Y MISFAT

En la entrada de cada uno de estos pueblos hay un cartel con las normas que se han de seguir

Misfat Al Abriyyin

  • Si queréis fotografiar  a sus ciudadanos, pedir permiso antes
  • No se puede fotografiar a las mujeres
  • No se puede ir con pantalones por encima de la rodilla, ni tampoco enseñar los hombros.
  • Y sobre todo no tiréis basura en los falaj

Si os invitan a pasar a sus casas recordar lo siguiente:

  • Deberéis quitaros los zapatos al entrar.
  • En las casas tradicionales hay que sentarse en el suelo de la casa, el más mayor es el primero que tomará asiento.
  • Cuando estés sentado no señales con la planta del pie, es de muy mala educación.
  • Las mujeres no deben de ofrecer su mano para saludar.
  • Los omaníes siempre os ofrecerán una taza de café, kawah en un vasito pequeño, aceptarlo ya que de lo contrario sería muy poco cortes. De acuerdo con sus normas de etiqueta aceptar tres tazas es lo correcto.

DATOS PRÁCTICOS

MISFAT

Como llegar: No hay transporte público, así que podéis alquilar un coche, coger un taxi o ir en coche con conductor. Las carreteras están bien y hay poco tráfico.

Dónde alojarse: En ambos pueblos han restaurado casas en las que se puede dormir y comer.

 

 

 

Visitas gratuitas e imprescindibles en Hong Kong

Tenía muchas ganas de conocer Hong Kong, como estábamos en Filipinas, aprovechando la cercanía, dejamos los últimos cinco días que nos quedaban de vacaciones para visitar esta megaciudad antes de regresar a España.

Cuando uno se plantea el viaje a esta ciudad asiática le asaltan varias preguntas, ¿es Hong Kong una ciudad cara? ¿Cuántos días necesito para conocerla? ¿Cuál es la mejor época para ir? ¿Cuáles son los lugares que uno no se puede perder? ¿Cuál es la mejor forma de moverse por la ciudad?

En esta entrada os intentaré dar respuesta a todas estas preguntas para ayudaros a planear vuestro viaje por el “Puerto Fragante” que es lo que significa Hong Kong en cantones.

Vista de Kowloon desde Tamar Park

¿QUE DATOS BÁSICOS DEBEMOS CONOCER ANTES DE IR A HONG KONG?

CLIMA EN HONG KONG

Nosotros viajamos en Mayo del 2018, nada más aterrizar nos recibió un tiempo de lo más gris, lluvia, niebla, “vaya asco” pensamos¡¡ y las previsiones no tenían pinta de cambiar. Pese a que a principios de Mayo se supone que aún no ha comenzado la época de lluvias la previsión de niebla, lluvia y días grises amenazaba nuestra estancia. Al final tuvimos suerte y durante los días que estuvimos allí solo nos cayó un chaparrón.

Vistas de Hong Kong desde Hung Hom Promenade

¿Pero cuál es la mejor época para ir a la ciudad?

Hong Kong tiene un clima subtropical, la peor época para visitarla es de finales de mayo a noviembre, periodo en el que puede pasar un tifón o caer aguaceros muy intensos.

La mejor época para ir es en primavera (de marzo a mayo) así como en invierno que abarca de diciembre a febrero, ojo porque puede hacer fresco y necesitaréis algo de abrigo, aunque no os preocupéis si no lleváis la ropa necesaria, porque encontrareis tiendas por todos los lados para comprar lo que necesitéis.

DIFERENCIA HORARIA CON HONG KONG:

Hay seis horas más de diferencia respecto a España

VISADO:

Los españoles no necesitamos visado para entrar en Hong Kong, eso sí, tenéis que tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Una vez entras en el país podrás estar un máximo de 90 días durante 6 meses.

Antes de entrar, deberás de rellenar un formulario que entregaréis junto con vuestro pasaporte en frontera, te entregarán un papelito que deberás de guardar y devolverlo una vez salgas del país.

MONEDA:

Hong Kong

El Dólar Hongkonés es la moneda en curso legal. En la ciudad os vais a encontrar un montón de establecimientos de cambio de moneda, hay variaciones entre ellas, así que fijaros, porque en la misma calle podéis encontraros con mucha diferencia. Dónde nos dieron mejor cambio fue en la zona de Temple Street.

IDIOMA:

Hong Kong

El chino cantones y el inglés, aunque este último sea idioma oficial el nivel no es muy alto y más bien solo lo chapurrean.

ZONAS GEOGRÁFICAS DE HONG KONG:

Hong Kong es una Región Administrativa Especial de la República Popular China, en el 2047 China tendrá derecho a absorber a Hong Kong y en el 2049 a Macao.

Rascacielos Hong Kong

Está formada por una península y 236 islas, las más conocidas por los turistas es la zona de Kowloon y la de Hong Kong que es dónde se encuentran todos los rascacielos de la ciudad, además otra de las islas más visitadas por los turistas es la de Lantau, para ver el Buda Gigante de Tian Tan.

Hay un dato curioso y es que, el territorio urbanizado es inferior al 25% de la isla, el 40% está reservado a parques de atracciones o parques naturales.

Y os doy otro dato más, es la ciudad del mundo con más rascacielos, hay 1.223. Más de 8.000 edificios de la ciudad superan las 14 plantas, para que os hagáis una idea Nueva York no llega ni a la mitad…

Rascacielos Hong Kong

TRANSPORTE: Como Moverse en Hong Kong

Nathan Road

La mejor forma para moverse en Hong Kong es con la tarjeta Octopus, nosotros la adquirimos nada más salir del aeropuerto de Hong Kong, antes de coger el Airport Exprés que nos llevaría al centro de la ciudad

La tarjeta Octopus para adulto cuesta 150$HK. Esta cantidad se desglosa en 50$ HK en concepto de depósito (este depósito sirve para viajar cuando la tarjeta tiene saldo en negativo, de esta forma te permite hacer un viaje en el caso de que no tengas dinero en la misma) los 100$HK corresponden a la carga mínima inicial que hay que poner en la tarjeta.

La Octopus además de poder ser usada en toda la red de metro (MTR) también es válida para usarla en autobuses, ferries (incluido el Star Ferry) y  en tiendas como el 7-Eleven o en restaurantes de comida rápida como el McDonalds.

Si vais a estar uno o dos días quizás no os compense, pero si vais a estar más de cuatro es la mejor opción ya que compensa por comodidad y porque aplican descuentos. Si os quedara en la tarjeta saldo cuando vayáis a dejar la ciudad, no os preocupéis, porque en cualquier estación de metro dónde tengan el mostrador de atención al cliente de la octopus os devolverán el saldo que os quede en la tarjeta, además os reembolsarán parte del depósito que habíais entregado en la solicitud, de este depósito, ellos se quedan con 9$HK en concepto de cargo de gestión.

Si necesitáis recargar la tarjeta, además de las oficinas de atención al cliente que hay en las estaciones del MTR también podréis recargaras en el 7 eleven, Starbucks u otras tiendas con las que tienen acuerdo y que se identificadas en el exterior del establecimiento con el logo de la tarjeta.

Os pongo el link de la tarjeta para que podáis resolver cualquier duda que tengáis sobre la misma

https://www.octopus.com.hk/en/consumer/octopus-cards/about/index.html

Si solo vais a estar un día podéis adquirir la Adult Tourist Day Pass cuesta 65$HK y es válida durante 24h después del primer uso. También siempre os quedará la opción de comprar billetes sueltos en las máquinas, elegís la estación de inicio y fin del trayecto y os marcará el coste del mismo en función de la distancia.

La otra tarjeta que podéis obtener es la Airport Express Travel Pass, este incluye o bien un billete de ida desde el aeropuerto a la ciudad  en el tren de alta velocidad (tarda 25min en llegar) y cuesta 250$HK o bien uno de ida y vuelta que cuesta 350$ HK además en ambos casos incluye el pase ilimitado por las estaciones de MTR durante 3 días.

Nosotros para llegar al centro de la ciudad utilizamos el Airport Express os pongo el link para que tengáis la info de tarifas y destinos:https://www.hongkongairport.com/en/transport/to-from-airport/airport-express.page

Después cogimos uno de los autobuses gratuitos para llegar al hotel, el Complimentary Airport Express es un servicio de buses que ponen de forma gratuita los hoteles para sus clientes, hay varios autobuses en función de la ubicación del hotel y hace un recorrido parando en los hoteles de la misma zona, salen desde la estación de Kowloon o desde Hong Kong Station. Os pongo el enlace para que podáis comprobar si llegan a vuestro hotel http://www.mtr.com.hk/en/customer/services/complom_free_bus.html

En cuanto a si conviene o no coger el Airport Express irá en función de cuantos seáis, nosotros para volver al aeropuerto lo hicimos a eso de las 10 pm, no había mucho tráfico y nos compensó coger un taxi, fue mucho mas barato que comprar dos billetes del tren y mucho más rápido y cómodo.

¿CUANTOS DÍAS NECESITO PARA VER HONG KONG?

Hong Kong

Nosotros nos quedamos 5 pero porque además de HK queríamos ir a Macao y tampoco queríamos ir deprisa y corriendo.

Si tan solo queréis conocer Hong Kong y Kowloon con dos días tendréis más que suficiente para ver los lugares imprescindibles de la ciudad, incluso si estás en un stopover, en unas horas os dará tiempo a ver muchas de las cosas interesantes que tiene esta gran ciudad.

Si decides como nosotros pasar más días, tendréis tiempo para conocer la isla de Lantau o los nuevos territorios, pasar un día en Macao y rebuscar en los centros comerciales, mercadillos y outlets de la ciudad dejándote llevar por la vorágine consumista hongkonesa.

¿ES CARO HONG KONG?

HONG KONG

 

La segunda pregunta que uno se hace cuando viaja a Hong Kong es si la ciudad es realmente cara como para dejar tu presupuesto tiritando, considerando que Hong Kong es la ciudad con más concentración de Rolls-Royce del mundo y uno de los centros financieros más importantes del planeta.

La respuesta es que si vives en una ciudad cara como en Madrid  no notarás demasiada diferencia.

Puestos comida callejera en Hong kong

Lo más caro en la ciudad es el alojamiento, si lo buscas con tiempo seguro que encontrarás ofertas y descuentos, porque en Hong Kong hay hoteles para todos los bolsillos. Nosotros elegimos el Empire hotel Kowloon, En cuanto a las comidas encontrareis desde franquicias de comida rápida occidental, comida muy barata en los dai pai dongs (puestos de comida callejera) e innumerables restaurantes para todos los bolsillos.

En los dai pai dongs encontrareis la especialidad hongkonesa por excelencia el ‘dim sum’ una especie de empanadilla cocinada al vapor y hecha con pasta de arroz y rellena de pescado, marisco o carne que se sirven en cajitas de bambú.

Tenéis que tener en cuenta que hay un montón de actividades que son gratuitas y que además forman parte de la lista de cosas que ningún viajero se puede perder y que os cuento a continuación.

LUGARES IMPERDIBLES Y GRATUITOS EN HONG KONG

Lo más espectacular e icónico de HONG KONG es su SKYLINE tanto de día como de noche es una parada obligada en la ciudad.

Hong Kong

1-SYMPHONY OF LIGHTS

Es un espectáculo de luz y sonido gratuito en el que participan 46 rascacielos de la ciudad. El espectáculo comienza a las 20.00 pm y dura unos diez minutos, ir un poco antes para coger un buen sitio.

Uno de los mejores lugares para ver el Symphony of Lights es la avenida de las estrellas

Como en realidad hay dos skylines (el de Hong Kong y el de Kowloon) otra opción para ver y tener la vista de los rascacielos de ambas partes de la bahía  y es cruzar en uno de los ferries.

Skyline Hong Kong

Cómo llegar: Estación de MTR Tsim Sha Tsui (está a unos 10 min caminando)

2- AVENUE OF STARS o el paseo de la fama Hongkonés:

Avenue of Stars Hong Kong

Hong Kong ha querido rendir un tributo a sus estrellas de la gran pantalla en este paseo. Con un telón de fondo inmejorable, el skyline de la ciudad, podréis conocer las actrices y actores más famosos de la ciudad. En el paseo podréis ver las placas con los nombres de las estrellas hongkonesas más conocidas, las huellas de sus manos, emulando al paseo de la fama de Hollywood.  También hay algunas estatuas como la de bronce de Bruce Lee uno de los hongkoneses más conocidos en el mundo.

ESTATUA BRUCE LEE- AVENUE OF STARS

La Avenue of Stars podéis visitarla a cualquier hora del día el acceso es gratuito y además como os dije antes es un buen lugar para ver el espectáculo de Symphony of Lights.

Avenue of Starts Hong Kong

Como llegar: Estación Tsim Sha Tsui Salida F (TsuenWan line) Kowloon.

3– VISITAR LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD.

Hong Kong

La entrada en todos ellos es gratuita, el Temlo de Wong Tai Sin, el Monasterio de Chilin o el de Man Mo no os los deberíais perder en una visita a esta ciudad al igual que una parada en el jardín de Nam Liam os explico como llegar y toda la info sonbre los templos en esta otra entrada Los templos de Hong Kong. El corazón espiritual de la ciudad

Jardín de Nan Lian Hong Kong

4– IR A LOS MUSEOS DE LA CIUDAD

Si coincide que estáis en la ciudad un miércoles y quereis conocer un poco sobre la historia de la ciudad pasaros por el Museo de historia de Hong Kong, el martes está cerrado, pero los miércoles la entrada es gratuita, así que si estáis este día no tendréis excusa para conocer la historia de esta ciudad.

Museo Historia HK

Muy cerca del Museo del Espacio y el Centro Cultural veréis la torre de un reloj, es  The Clock Tower, la torre pertenecía a la estación de la línea ferroviaria Kowloon-Cantón, cuando la estación se trasladó a Hung Homy demolieron la antigua estación solo se salvó la torre  por la presión que ejercieron los ciudadanos hongkoneses para que se conservara.

Clock Tower Hong Kong

5-PERDERSE ENTRE LOS RASCACIELOS DE HONG KONG ISLAND

HONG KONG

Tamar Park Hong Kong

Desde Kowloon hay dos formas de llegar a la Isla de Hong Kong en metro o ferry, sin duda la mejor opción es esta última cruzando la bahía con el STAR FERRY.

STAR FERRY Hong Kong

Este ferry es un símbolo de la ciudad desde hace más de un siglo cruza sus aguas, el primer barco que hizo la ruta Pedders Wharf a Tsim Sha Tsui era de carbón y comenzó a funcionar en 1888.

STAR FERRY TERMINAL Hong Kong

El servicio de ferry ofrece rutas desde Wanchai a Tsim Sha Tsui y desde Central a Tsim Sha Tsui. Los transbordadores salen con bastante frecuencia, unos 8 minutos y podéis pagar el ticket con la Octopus.

CENTRAL PIER Hong Kong

Como llegar:

Estación Central Salida K (Island line)
Estación Hong Kong salida A2 (Tsuen Wan line, Tung Chung line)

Una vez lleguéis a Hong Kong Island, podréis disfrutar de un paseo entre los muchos rascacielos ejemplo de la arquitectura moderna.

HONG KONG

Los rascacielos que más destacaría son los siguientes: 

-BANK OF CHINA TOWER

La Torre del Banco de China fue diseñada por el arquitecto chino I. M. Pei, con 70 pisos y 369 metros cuando se inauguró en 1990 era el edificio más alto de Asia.

Formado por cuatro torres de vidrio y aluminio en diferentes alturas es uno de los rascacielos más famosos de la ciudad

En el piso 42 hay un skydeck dónde se  tiene una vista increíble de la ciudad

Cómo llegar: Estación Central Salida J2 (Island line)

Dirección: Garden Road, Central

-HSBC BANK HEADQUARTERS

Otro de los rascacielos imponentes es la sede de HSBC (Hong Kong y Shanghai Banking Corporation) Su arquitecto fue Norman Foster. Se construyó en 1985 y batió el récord en costes de construcción nada menos que 668$ millones de dólares.

Está ubicado frente a Victoria Harbour, el edificio tiene 180 metros de altura. Buscando el ahorro energético se introdujeron varias las innovaciones por ejemplo la utilización del agua del mar para la refrigeración del aire acondicionado y usando también el agua del mar para las cisternas de los inodoros.

Como llegar: Estación Central salida K (Island line)

Dirección: 1 Queen’s Road, Central

 -LIPPO CENTRE

LIPPO CENTRE Hong Kong

Paul Marvin Rudolph en asociación con Wong & Ouyang Ltd. diseñaron estas dos torres de vidrio reflectantes una de 186 metros y la otra de 172, cerca de este edificio está el parque de Hong Kong que tiene vistas espectaculares de la orilla de Kowloon.

Al Lippo center se le denomina también Koala Building porque dicen que parecen dos Koalas agarrados a un árbol.

Cómo llegar: Estación Admiralty salida B (Island line)

Dirección: 89 Queensway, Admiralty

-TWO IFC

Two International Finance Centre Hong Kong

Con sus 415 metros el Two International Finance Centre es el edificio más alto de Hong Kong, fue diseñado por Cesar Pelli, responsable también del World Financial Center en Nueva York.

Es uno de los edificios más seguros del mundo y está dotado de tecnología puntera.

TWO IFC Hong Kong

Junto a IFC se encuentra la Torre IFC, un rascacielos de 210 con el mismo diseño que su vecino. El complejo IFC también incluye un centro comercial y la estación MTR Hong Kong, que conecta la isla de Hong Kong con el aeropuerto internacional de la ciudad.

 Cómo llegar: Estación Hong Kong (Tung Chung line, Airport Express line)

Dirección: 8 Finance Street

-OLD BANK OF CHINA

OLD BANK OF CHINA

P & T Architects and Engineers Ltd se encargaron del diseño de este edificio construido en 1950 en su momento fue una de las obras maestras de la arquitectura de Hong Kong.

Durante la década de 1960, se colocaron altavoces en el exterior del edificio para transmitir mensajes “patrióticos” a los lugareños.

Como llegar: Estación Central salidaJ1 or J2 (Island line)

Dirección: Bank Street, Central

-JARDINE HOUSE

Jardine House y skyline Hong Kong

Ubicado cerca de la terminal del Star ferry este rascacielos se hizo conocido por sus ventanas redondas y sus 52 pisos. Fue construido entre 1971 y 1973, fue una vez el edificio más alto de Asia. Se construyó en 16 meses, en tiempo récord en 1973 en ese momento con sus 179 metros de altura fue el edificio más alto de Hong Kong. Su diseño estuvo a cargo de P & T Architects and Engineers, Ltd  y lo más llamativo en su diseño fuero las  más de 1.700 ventanas redondas

Este edificio como muchos de la zona está interconectado por una pasarela elevada central al Centro Financiero Internacional y el complejo Exchange Square.

Dirección:1 Connaught Place, Central

EDIFICIOS HISTÓRICOS DE LA ZONA: 

QUEENS ROAD CENTRAL Hong Kong

-STATUE SQUARE

Entre los altos rascacielos os encontrareis esta zona peatonal construida en la época colonial inglesa.

Las estatuas del Príncipe Alberto, la Reina Victoria y Eduardo VII (Príncipe de Gales y más tarde Rey de Gran Bretaña e Irlanda) se erigían en esa plaza junto con la estatua del que fue gobernador de Hong Kong y Shanghai Sir Thomas Jackson desde 1876 hasta 1902.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses requisaron dos leones de bronce que se encontraban en esta plaza con intención de fundirlos, afortunadamente esto no llegó a suceder y se devolvieron al final de la guerra.

La estatua de Jackson está en medio de la plaza, la estatua de la reina Victoria se ubicó en Victoria Park y los leones se volvieron a situar en su lugar original. El cenotafio, un monumento en homenaje a los que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, se colocó en el extremo norte de la plaza.

 –LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING

LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING Hong Kong

Este edificio neoclásico actual sede del Consejo Legislativo de Hong Kong fue construido en granito con columnas jónicas, en la parte alta de la entrada podréis ver la estatua de la diosa griega de la justicia, Themis

Como llegar: Estación Central salida J1 (Island line)

Dirección: 8 Jackson Road, Central

6-SUBIR LAS ESCALERAS MECÁNICAS MÁS ALTAS DEL MUNDO

The Central Mid Levels Hong Kong

¨The Central Mid Levels” en el Soho, otro de los lugares más famosos de Hong Kong. Los 800 escalones y los 150 metros de desnivel hacen de estas escaleras las más altas del mundo.

Hong Kong

Por la mañana las escaleras funcionan en sentido descendente (para que pueda ser utilizado por la gente que va a trabajar) y en sentido ascendente por la tarde.

7-RECORRER LOS MERCADOS DE LA CIUDAD:

Si algo tiene Hong Kong son tiendas y mercados así que al menos tenéis que ver uno de ellos, os explico que se puede comprar en Hong Kong en esta entrada Compras en Hong Kong 2018. Que hay que merezca la pena?

8- Ir a la Isla de Lantau, visitar el monasterio de Po Lin, el Budan Gigante  Tian Tan y visitar la aldea de Tai O

Os explico como llegar y lo que podéis ver a continuación Isla de Lantau-Hong Kong

Gran Buda Lantau

 

ZONAS Y CALLES EMBLEMÁTICAS DE HONG KONG

Nathan Road

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road comienza  debajo de Boundary Street en Mongkok y continúa hasta el paseo marítimo de Tsim Sha Tsui.

Entre el ajetreo de la gente que parece que va a toda prisa y el sonido de los semáforos que con su pitido parece que te incitara a ir de prisa os llevará a la marabunta de tiendas y centros comerciales de la ciudad.

 Hong Kong

Nathan Road es la calle más antigua de Kowloon y una de las más animadas, concurridas y bulliciosas de Hong Kong.

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road Hong Kong

Por la tarde hay zonas en las que parece un hormiguero, entre el tráfico y la cantidad de gente que va a los centros comerciales o hace cola fuera de las tiendas para conseguir las últimas novedades.

Nathan Road

Por la noche merece un paseo para ver la cantidad de letreros de neón con sus luces vibrantes en el que se anuncian masajes, restaurantes, hoteles marcas de ropa, joyerías etc.

 Hong Kong

A lo largo de la calle también encontrareis puntos de interés turístico como el Kowloon Park, si os acercáis al parque podréis ver el Hong Kong Avenue of Comic Stars, otra avenida de las estrellas pero esta vez de los dibujos animados chinos más famosos.

Avenue of Comic Stars Hong Kong

 

En esta calle también encontrareis el hotel más antiguo de Hong Kong el Hotel Península, es uno de los más elegantes y lujosos de la ciudad con su propio helipuerto y con flota de rolls royces para transportar a sus huéspedes

Como llegar: Estación sim Sha Tsui (Tsuen Wan line) y Jordan (Tsuen Wan line)

Mongkok

Mongkok Hong Kong

Otra de las zonas más conocidas en Kowloon es Mongkok, en la época colonial pocos occidentales se atrevían a poner el pie en sus calles puesto que era territorio de las temidas Triadas.

Mongkok Hong Kong

En la actualidad en este barrio están los mercados más famosos de Hong Kong como el Ladies Market, el Goldfish Market, multitud de tiendas de electrónica y componentes, como el famoso Mongkok Computer Center.

Mongkok Hong Kong

Otra visita obligada es el mercado de las flores, o el de los peces

Como llegar: Estación Mongkok

CAUSEBAY

La zona dónde las grandes multinacionales financieras del mundo tienen instalados en sus rascacielos sus oficinas.

Skyline Hong Kong

Causebay Hong Kong

Esta Ubicada en la Isla de Hong Kong, sus edificios más interesantes os los mencioné antes, en sus calles se mezclan expatriados y hongkoneses, mujeres y hombres que acuden como hormigas a las oficinas.

Causebay Hong Kong

La zona está repleta de centros comerciales, todas las marcas de lujo cuentan con tiendas en esta zona. Una red de pasarelas que interconectan los rascacielos. Encontrareis igualmente todo tipo de restaurantes.

Causebay Hong Kong

Causebay Hong Kong

Causebay Hong Kong

HONG KONG A VISTA DE PAJARO

En una ciudad repleta de rascacielos merece la pena intentar tener un panorama de la ciudad desde las alturas.

THE PEAK

Incluyo este lugar que no es gratuito pero sin duda es una de las principales atracciones en Hong Kong y la que más visitantes al año atrae. Lo interesante de esta atracción es poder contemplar toda la ciudad tanto de día como de noche desde las alturas.
En la azotea hay un observation desk desde el que se tiene una vista panorámica de la ciudad si la niebla lo permite y esto lo digo porque nosotros decidimos subir cuando ya estaba atardeciendo en un día bastante nuboso y no vimos nada, como laa Sky Terrace está a una altura considerable, pensábamos que igualmente tendríamos buenas vistas, no más lejos de la realidad ya que apenas si podíamos entrever los rascacielos entre aquella masa de niebla que cada vez se iba haciendo más densa y cada vez nos dejaba ver menos, así que no perdáis el tiempo si está nublado, porque no se ve nada.

THE PEAK Hong Kong

Para subir a The Peak lo mejor para hacerlo es en el viejo tranvía, The Peak Tram es el transporte más antiguo de la isla, comenzó a funcionar en 1888 y hasta hoy sigue subiendo las empinadas colinas en un trayecto que lleva unos siete minutos y hay tramos en los que casi llega a ponerse en vertical de lo empinadas que son las cuestas. Poneros en el lado derecho del funicular a la ida, y en el contrario a la vuelta para tener las mejores vistas.
Lo peor del funicular son las largas colas que hay que hacer para poder cogerlo, el intervalo de paso por la estación de los funiculares es de 10-15 minutos.

THE PEAK TRAM Hong Kong

Nosotros compramos el billete de ida y vuelta combinado con la entrada al Sky Terrace 428, se llama Peak Tram Sky Pass.

La Sky Yerrace 428 tiene ese nombre por estar a 428 metros sobre el nivel del mar, la altura permite proporcionar una vista de 360º de la ciudad.
Si no hubiera habido esa niebla la vista hubiera sido esta

Sky Terrace 428 Hong Kong

El horario es de 10 am a 11pm de Lunes a Viernes y de 8am a 11pm Fines de Semana y festivos. La entrada cuesta 52$HK.
Una vez llega el funicular es como llegar a un centro comercial, lleno de tiendas, restaurantes también hay un museo Madame Tussaud.
Si queréis llegar en metro para coger el Peak tram la parada es Central salida J2 (Island line).

EL BAR MÁS ALTO DEL MUNDO

A 476 m de altura en el piso 118 de la Torre ICC del hotel Ritz-Carlton se encuentra el bar Ozone, es el bar situado a mayor altura del mundo. Las vistas te dejarán boquiabierto y vuestra cartera también ya que es bastante caro una cerveza cuesta unos 14€ y los cocteles unos 20€ si queréis comer podréis elegir entre sus tapas estilo hongkonés.
Como llegar: Estación Kowloon.

Como habéis podido comprobar son muchas cosas las que ofrece Hong Kong, espero que os sirva de ayuda si viajáis a esta ciudad:).

Ganvié la Venecia de África

Os lanzo una pregunta…Creéis que  en el mundo hay solo una Venecia? La mayoría de vosotros diréis que por supuesto, pero estáis equivocados, a 18 Kilómetros de Cotunú en Benín os encontrareis otra Venecia, la africana. Hoy os hablaré de  ella, la ciudad lacustre más grande de África, Ganvié.

Ganvié

A diferencia de Venecia, Ganvié no es aún un lugar muy conocido ni frecuentado por el turismo pero merece la pena visitarla y es parada imprescindible en cualquier recorrido por Benín.

Su interés radica en que toda la ciudad está construida dentro del lago Nokoué erguida sobre estacas de madera, el único edificio que os encontrareis en tierra firme es el colegio y también el que acoge la última morada de los habitantes del lago, el cementerio.

El origen de esta ciudad se remonta a los siglos XVI y XVII en aquella época los Fon se dedicaba a buscar por las aldeas esclavos para vender a los portugueses, una época muy oscura en la que el tráfico de personas era la mercancía más preciada de África.

Ganvié

Otro de los grupos étnicos de la zona, los Tofuni asediados por los Fon, huyeron de Cotunú al Lago Nokoué y decidieron asentarse sobre el mismo. La elección del lugar no fue casual, la religión de los Fon no les permitía entrar en el agua, así que Gavié se convirtió en lugar seguro para la etnia Tofuni y por eso Ganvié significa “Libertad en las Aguas”.

Las casas están asentadas sobre estacas de madera en el lago, los pueblos son un conjunto de pequeños palafitos o cabañas elevadas sobre el agua, con tejados de paja o chapa, paredes de bambú que sobresalen del lago impertérritas.

La población es de unas 25.000 personas desarrollan la mayor parte de las actividades cotidianas encima de sus barcas, pareciendo no echar de menos poner sus piernas sobre tierra, los niños manejaban con tal destreza las barcas que seguramente aprenden a remar antes que andar.

El asentamiento más grande es Ganvié, aunque también merecen la pena visitar otras aldeas del lago como So-Zouko, So-Tchanhoué o So- Ava. Para desplazarnos y descubrir las aldeas asentadas en el lago Nokué cogimos una barca, como hacen sus habitantes pero a diferencia de ellos, la nuestra tenía motor, la mayoría de pinazas que surcan las aguas del lago se mueven con la fuerza de los brazos a base de remar y remar.

Ganvié

El transito de personas en barca es incesante, mientras vas navegando te encuentras con escenas surrealistas como muestra la foto que pongo más abajo,es increíble lo que se puede llegar a transportar en las barcas.

Transporte en el Lago Nokoué

Toda la vida en los pueblos del lago Nokoué, giran en torno al lago, además de seguir sirviendo de morada es el principal medio de sustento de la mayor parte de la población.  Los tofuni pasaron de ser agricultores a ser pescadores y la pesca artesanal es el principal trabajo de sus habitantes.

Utilizan una red llamada Medokpokonou, con forma de embudo cuando la lanzan al agua es como si el mismisimo spiderman estuviera lanzando  telas de araña.

Pescador en el Lago Nokoue

Pescador en el Lago Nokoué

Pescador en el Lago Nokoue

Otra forma de pesca tradicional en Benín es a través de la acadja. La acadja sería el equivalente en occidente a una piscifactoría, pero en este caso realizada de forma muy tradicional, me explico, recrean el ecosistema de determinadas especies, construyendo la “piscifactoría” con ramas que normalmente recogen de los manglares, así sirve de refugio a los peces y a su vez les proporciona alimento con la madera en descomposición por lo que el hábitat es perfecto para la reproducción de los mismos. Es una forma tradicional, que por un lado favorece la dispersión de alevines, pero  su sobre explotación puede traer problemas a la larga, al igual que poner en peligro a los manglares de la zona.

Lago Nokoué

Las barcas de pesca se llaman dugout. Como buenos africanos que son, se apañan para conseguir los materiales que necesitan, no comprándolos, sino a base del reciclaje. Las velas de los barcos son viejos sacos que cumplen estupendamente su función para surcar las aguas del lago Nokue.Lago Nokoue

Lago Nokoue

Lago Nokoue

Si los hombres se dedican a la pesca, sus mujeres continúan con el negocio dando salida a sus capturas, las veréis surcando el lago con sus inmensos sombreros de paja.

Lago Nokoue

En el “Gran Marche” el mercado diario en el que todo se compra y se vende sobre las barcas, sobre todo pescado, las mujeres venden todo lo capturado por sus maridos, no solo se vende pescado fresco, sino también ahumado o frito, una forma de conservación de los alimentos en una ciudad que poco conoce los frigoríficos. Además esta forma de procesar el pescado les sirve para poder vender los excedentes en otros mercados del país.

Ganvié (Benín)

Ganvie

Además de pescado en el Grand Marche, se vende de todo, fruta verdura, objetos de plástico made in china de uso cotidiano. El lago es constante  ir y venir de niños, mujeres y pescadores todos en barca, remando unos con sus pequeñas pinazas llenas de mercancías metidas en contenedores de plástico que hacen las veces de bolsa estanca.

Ganvié

Ganvie

Ganvié (Benín)

Ganvié (Benín)

Ganvié (Benín)

Toda la actividad diaria se realiza encima de las canoas desde ir al colegio, visitar en un vecino, ir a la compra hay momentos en los que hay más transito que la M30 en hora punta.

Las condiciones de vida en el lago no son fáciles, las casas como dije antes están construidas con materiales cuya vida útil es limitada, algunas se están sustituyendo por hormigón, pero la gran mayoría son de madera, paja o chapa.

Ganvié (Benín)

Ganvié (Benín)

El lago Nokué se nutre de los ríos Ouémé y  Sô, en los periodos de lluvia que van de junio a diciembre el nivel del agua sube, esto favorece la proliferación de los invasivos jacintos de agua que hay en el lago y hace muy difícil cuando no imposible la navegación en el mismo.

Jacintos de Agua en el Lago Nokue (Benin)

Ganvié (Benín)

Como en el resto del mundo el cambio climático amenaza también a este lago que podría llegar a duplicar su tamaño en caso de que las lluvias sean más intensas  y  debido a que en su orilla cada vez proliferan más la agricultura. Una inundación de los terrenos supondría un aumento de contaminación por el vertido de pesticidas utilizados en la agricultura por lo que no solo se contaminaría el agua sino también los peces y todos los habitantes del lago.

El frágil ecosistema y la escasez de recursos para controlar la contaminación harán que en pocos años la continuidad de la vida en el lago Nokué esté en serio peligro, si a todo esto unimos, las toneladas de basura y desechos que sin ningún tratamiento se vierten en el lago, hará poner al borde de la extinción a otra Venecia la africana que también puede ser tragada por sus aguas.

Datos prácticos para viajar a  Ganvié

La oferta hotelera es escasa, encontraréis hay un par de hoteles para pernoctar muy básicos no esperéis encontrar ningún lujo, en cuanto a la restauración también hay un par de sitios dónde podréis comer. Si no disponéis de demasiado tiempo como para quedaros a dormir, en un solo día os dará tiempo a recorrer Ganvié y el resto de aldeas del lago Nokue. Podréis llegar desde Cotonou en coche, está muy cerca unos 18 km. Si queréis despreocuparos de cómo llegar allí en el  Hotel Du Lac organiza excursiones a Ganvié.

Una de las mejores cosas que se pueden hacer en los poblados del lago es buscar un lugar dónde tomar algo, sentarse en uno de los restaurantes y ver la vida pasar desde alguna de sus terracitas de madera y disfrutar del colorido del lago y de sus gentes.

Ganvié

 

Blog de viajes

A %d blogueros les gusta esto: