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Que ver en el Centro de Mongolia. El Valle de Orkhon y Karakorum

Después de muchos días recorriendo el desierto de Gobi, llegamos al centro de Mongolia, al valle de Orkhon, el paisaje cambiaba, por fin dejábamos atrás el monótono desierto y el color verde de aquellas extensas praderas inundaba nuestra vista, rebaños de ovejas y yaks pastaban en el valle, salpicando con sus notas de color aquellos paisajes que se perdían en el horizonte.

Valle Orkhon

El valle de Orkhon no solo tiene valor como paraje natural sino por su grado de preservación. En el 2004 pasaría a formar parte del Patrimonio de la Unesco, se incluyó en el mismo, porque desde la prehistoria la zona que ha sido habitada por pastores nómadas que han respetado su entorno manteniéndolo intacto hasta nuestros días.

Valle Orkhon

Valle de Orkhon

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA VISITAR EL VALLE DE ORKHON?

Además de sus paisajes espectaculares; se pueden ver cascadas, ríos, lagos, valles, la razón más importante para ir a este valle es visitar las ruinas de Karakorun, que estaba ubicada dónde ahora se encuentra el Monasterio de Erdene Zuu.
El Valle de Orkhon fue el nexo de unión entre Oriente y Occidente, era uno de los puntos de parada en la ruta de la seda y una de sus ciudades sería la capital del gran imperio Mongol, Karakorum. Aquí además de templos budistas podréis ver restos arqueológicos de la que fue la capital del mundo en los S.XIII y XIV, el poderoso centro de operaciones que en 1220 fundaría Ghengis Khan.

Monasterio Erdene Zuu

QUE VER EN EL VALLE DE ORHON. VISITAS IMPRESCINDIBLES.

1- Visitar el Monasterio de Erdene Zuu y los restos de Karakorum.

Monasterio Erdene Zuu-Karakorum

2- Pasear por el valle del Orkhon y disfrutar de sus paisajes infinitos.

Valle de Orkhon

Valle Orkhon

3- Ir a la Cascada Ulaan Tsutgalan.

Cascada Ulaan Tsutgalan

4- Pasear a la orilla del Río Orkhon entre yaks, vacas y verdes praderas

Valle Orkhon

A 373 km al sudoeste de Ulán Bator se encuentra la ciudad de Kharkhorin (Jarjorin) la primera parada que hicimos fue en la colina que está justo enfrente de la ciudad, allí se encuentra el Mongol History Monument, se construyó en el año 2004 y se conoce también como el monumento del Rey o Monumento de los estados mongoles. Conmemora a través de unos mapas inmensos hechos con teselas, los tres imperios principales que se establecieron en las orillas del río Orkhon; Uigures, turcos y mongoles.
La ubicación de este monumento en esta ciudad no es casual, ya que aquí se construiría la capital del Imperio de Genghis Khan, Karakorum.

KARAKORUM

Monasterio Erdene Zuu

Desde la prehistoria y la edad de bronce la zona ha estado habitada, los nómadas Xiongnu que vivieron en las estepas alrededor del siglo III aC hasta el siglo I, los turcos Göktürks e Uigures  que también establecieron sus centros urbanos en esta zona. Pero no sería has el S. XIII cuando este lugar adquiriría su máximo apogeo con la llegada de Ghengis Khan,  en este lugar estableció su centro de mando para invadir china.

Valle de Orkhon

Karakorum durante treinta años sería la capital del imperio de Ghenis Khan. En un principio la ciudad solo fue una agrupación de Gers, quien verdaderamente daría desarrollo urbanístico a la ciudad sería su tercer hijo, el Kan Ogodei, quien la fortificaría con una muralla y construiría palacios y templos. De esa época son las tortugas de piedra que marcaban los cuatro puntos cardinales de la ciudad, hoy tan solo queda una.

Monasterio Erdene Zuu

Durante este periodo la ciudad brilló como nunca, se conoce de su esplendor por viajeros medievales que visitaron la ciudad como el misionero franciscano Guillermo de Rubruck. Rubruck contaba que existía una fuente de planta con forma de árbol con cuatro leones en su base que escupían leche de yegua de sus bocas, la fuente también tenía enroscada al tronco cuatro serpientes, una echaba vino, otra una bebida de miel, otra leche de yegua y la última cerveza de arroz, la fuente estaba coronada con un ángel con una trompeta. Ningún resto de esta fuente queda en la actualidad, tan solo su dibujo en los billetes de 5000 tugrik.

Monasterio Erdene Zuu

El nieto de Ghengis Khan, Kublai Khan, decidió durante su reinado que la capital se trasladara a Pekín, por lo que la ciudad dejó de tener la importancia que tuvo durante el mandato de su abuelo. Más tarde, en 1368 el último miembro de la dinastía Khan sería desterrado de Pekín por lo que decidió regresar a karakorum. Unos años después en 1388 los chinos del ejército de la dinastía Ming quisieron terminar con todos los mongoles expulsados, les persiguieron hasta Karakorum dónde estaban refugiados y terminaron destruyendo por completo la ciudad y arrasar  con todo resto del imperio Khan.

Monasterio Erdene Zuu

Karakorum quedó abandonada y en 1930 el régimen comunista terminó por arrasar con todo lo que quedaba en la antigua ciudad.

EL MONASTERIO DE ERDENE ZUU

Monasterio Erdene Zuu

A unos diez minutos en coche de Kharkhorin os encontrareis con las murallas que protegen este monasterio. El monasterio se construyó en 1585 cuando se declaró en Mongolia el budismo tibetano como religión oficial.

MONASTERIO DE ERDENE ZUU
Para su construcción se utilizarían los restos de piedras que quedaban de la antigua ciudad de Karakorum que se cree que estuvo situada allí mismo. Se construyó un muro con 108 estupas intentando emular el rosario tibetano, este se considera el primer monasterio budista del país.

Desafortunadamente en 1939 por orden del régimen comunista y con objeto de hacer desaparecer cualquier símbolo religioso del país, destruyeron el monasterio y mataron a más de diez mil monjes que vivían allí, solo sobrevivieron tres pequeños templos y el muro externo con las estupas. Hasta 1990 tras la caída del comunismo no se devolvería el monasterio a los lamas.

Monasterio Erdene Zuu
Medio día será suficiente para que veáis el recinto, en Mongolia no quedan apenas monasterios, así que este es uno de los lugares que no os debéis de perder.

Monestario Erde Zuu
Al entrar fijaros en el lado izquierdo porque son restos de la antigua Karakorum.

En su momento Erdene Zuu estaba formado por 62 templos Hay influencias chinas en su construcción, lo podéis ver en los tejados verdes.

Monasterio Erdene Zuu

Los templos que todavía quedan en pie son los siguientes.

El templo Laviran

El templo Laviran-Karakorum

Continúa prestando servicio religioso si estáis a las 11 de la mañana podréis asistir a uno, hoy en día sigue siendo un monasterio budista, en su interior veréis monjes rezando.

En el centro del monasterio hay un ger que reemplaza al edificio principal de la sala de asambleas.

Monasterio Erdene Zuu

El Tsogchin Dugan,  fue destruido en 1930 víctima del régimen comunista, en su lugar está el cartel con la fotografía de lo grandioso que debió ser.

Tsogchin Dugan Karakorum

Lo que os encontraréis en su puesto es un pequeño ger es donde los mongoles vienen a recibir puja, una bendición budista.

Dentro de los templos  podréis ver pinturas en las que se relatan la vida de buda, telas bordadas con figuras budistas y frescos en las paredesPinturas Karakorum

En el interior de los templos también veréis muchas figuras de los siglos S.XVII y XVIII y adornos tradicionales llamados balin, hechos de pasta de trigo

El templo principal y central se llama Zuu de Buda.

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM MONGOLIANada más entrar os encontrareis la imagen furiosa de un Dharmapala o defensor de la ley, cuya función es eliminar los  obstáculos. También veréis una igura del  buda de la medicina y otras estatuas como la de los dioses de la luz y la luna. DHARMAPALA MONASTERIO DE ERDENE ZUU KARAKORUM MONGOLIA

El templete llamado Dalai Lama Sum se construyó en 1675 El templo es de color rojo, y dorado dentro hay dos capillas en una está la estatua de Zanabazar y seis tankas o tapices pintados y bordados del siglo XVII.

Templo Dalai Lama Sum Karakorum Mongolia

MONASTERIO DE ERDENE ZUU

La Estupa Dorada, situada en la zona central del monasterio, fue construida en 1799 está rodeada por ocho estupas menores. Dicen que el templo situado su lado, el Khokh Sum, cuyo techo está decorado con un mandala, fue el primero construido en Erdene Zuu.

Monasterio Erdene Zuu

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Fuera del monasterio os encontrareis tiendas de recuerdos, hay pocas cosas pero algo encontraréis para llevaros, también hay un buzón de correos dónde podréis enviar postales, tardan meses en llegar pero llegan.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

En uno de los tramos del Río Orjón (el río más largo de Mongolia) cerca de Karakorum podeis ver la Cascada de Orkhon o cascada roja. Parece ser que su origen está en terremotos y erupciones volcánicas de hace 20 mil años.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)
Una forma de llegar a la misma es a lomos de caballos mongoles, nosotros preferimos ir andando.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Esta catarata es la más grande de Mongolia, no es nada excepcional si la comparamos con otras que hay en el mundo, solo tiene 20 metros, pero está bien para pasar una tarde y dar un paseo por la zona.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Veréis que es un lugar que le gusta a muchas familias mongolas para hacer picnic, incluso se peleaban entre ellos por ocupar las piedras que hay en la cascada….

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PASEO POR EL VALLE Y EL RIO ORKHON

Confieso que después del tute de kilómetros que nos metíamos todos lo días, salir del coche y poner pies en tierra era una bendición, pasear con mis amigos entre vacas y yaks era lo mejor que podíamos hacer en el valle, la verdad es que los paisajes son únicos, en nada se parecen a otros lugares del mundo.

Río Orkhon Mongolia

En ningún momento veras carreteras ni postes de luz, simplemente naturaleza en estado puro y además en esta zona veíamos por fin árboles, agua y verdor, después de tantos días en el desierto del Gobi.

En agosto que es cuando estuvimos nosotros, os encontrareis a hay muchos nómadas con sus vacas y yaks, en esta época es la que están más ocupados puesto que el ganado es cuando tiene crías y cuando más productos lácteos pueden obtener para almacenar y consumir en el duro invierno mongol.

Si subís a cualquier colina podréis disfrutar de un paisaje del valle espectacular

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon

ALOJAMIENTO

Ursa Major Lodge Camp

Nosotros nos alojamos en el Ursa Major Lodge Camp, es un alojamiento ecológico de Gers, estaba a unos 40 Km de Kharkhorin y en la orilla del río Orkhon, la ubicación es muy buena en mitad del valle con unas vistas espectaculares, pero sin ningún lujo, así que no esperéis comodidades.

Ursa Major Lodge Camp

No hay agua corriente, así que olvidaros de las duchas, para lavarnos nos dieron unas toallas tibias con aceites, además tenían un servicio de peluquería gratuito, el sistema para lavarse el pelo consistía también en frotarte unas toallas en el pelo y aunque el proceso pueda parecer que no es muy efectivo, lo era, porque el pelo si quedaba limpio, doy fe.

Ursa Major Lodge Camp

Cada ger es para dos personas y es amplio, con una chimenea en medio que viene muy bien encender de noche porque hace un frío que pela. Fuera hay hamacas dónde te puedes sentar al atardecer para contemplar el paisaje del valle.

Ursa Major Lodge Camp

En cuanto al WC era una caseta hecha con tablones de madera, dentro había una taza debajo tenía un gran agujero, en la fosa están  todas las deposiciones de los huéspedes…al no haber agua hay que sepultar con el serrín que hay en un cubo al lado del wc. Hay 15 gers así que, si vas en verano y el campamento está lleno, conseguir intimidad en la caseta es difícil por la cola que se monta en la entrada es tremenda, un buen motivo para tener un buen estreñimiento.

Ursa Major Lodge Camp Valle Orkhon

Si os gusta la astronomía tienen un telescopio para hacer observaciones astronómicas, en el valle no hay nada de contaminación lumínica así que tendréis una vista del firmamento espectacular.

La comida fue como en todos los sitios, estofado de carne con arroz y más arroz y si tienen cervezas. Por supuesto olvídate del wifi y de la electricidad porque no hay, así que solo te queda una alternativa, disfrutar del paisaje y desconectar.

 

Los últimos nómadas del Gobi

Uno de los desiertos más grandes del mundo enmarcado entre el sur de Mongolia y al Norte de China es el desierto del Gobi. Viajar por este desierto no es ni cómodo ni sencillo, sin un buen GPS o un conductor local que conozca muy bien el terreno estás muerto, puesto que no hay carreteras, ni señalizaciones y todo el tiempo hay que conducir por pistas de tierra, sobre las rodadas de otros coches, el asfalto aquí no existe.

Desierto del Gobi

Si todo desierto entraña dificultades, este tiene un plus, un clima de lo más hostil, con unas temperaturas extremas que oscilan de los 45 grados en verano a -50 en invierno, hace que no sea el lugar más confortable para el ser humano.

Desierto del Gobi

Sin embargo, hasta en los lugares más difíciles las personas son capaces de adaptarse y el mejor ejemplo son los nómadas de Mongolia que habitan estas tierras desde tiempos inmemorables y siguen viviendo de la misma forma en la que lo hicieron sus antepasados, cambiando de ubicación con las estaciones, en busca de pasto y agua para su ganado y viviendo en un ger como en los tiempos de Ghengis Khan.

La única licencia de modernidad que se permiten en su modo de vida actual es un pequeño panel solar y una antena parabólica que les conecta con el mundo del siglo XXI.

Ger en el Gobi

Para que os hagáis una idea del aislamiento en el que viven, el tamaño de Mongolia es tres veces el de España, pero con tan solo dos millones y medio de habitantes en el país, de estos el 70% son nómadas, por lo que en un territorio tan amplio se encuentran desperdigados en zonas remotas. Durante nuestro viaje por el Gobi había veces que podíamos pasar un día entero sin encontrar ningún ser vivo, con la sola compañía del silencio y aquellos horizontes que se perdían a nuestra vista.

Ger en el Gobi

De repente cuando en medio de la nada, encontrábamos un Ger (el alojamiento/casa típico de Mongolia) con una familia, parábamos para visitaros, no era gente muy simpática ni muy alegre la verdad, por el contrario, eran rudos, hoscos de pocas palabras y apenas soltaban una sonrisa, vamos unos siesos de primera. Recuerdo como Óscar y Manolo les hacían cucas monas a los niños para ver si les arrancaban una sonrisa y por más que se esforzaban, los niños mantenían su gesto indiferente y serio y se les quedaban mirando con sus ojitos achinados como diciendo ¿pero que estáis haciendo petardos? Entiendo que la dureza del entorno ha de imprimir a fuego en ese carácter.

Los niños desde los tres años aprenden a montar a caballo, los equinos por esas latitudes son más pequeños que los caballos españoles, pero mucho más fuertes y salvajes. Desde muy pequeños se les enseña a ser diestros jinetes y cabalgaban a trote como si les persiguiera el mismo diablo.

El tadem que forma el nómada mongol y sus caballos viene desde la época del temible Ghenghis  Khan (en Mongolia le llaman Chinggis Khan) Genghis logró que su Imperio se extendiera desde Hungría hasta Corea y desde Siberia hasta el Tíbet, es fácil comprender que sus fieras hordas de guerreros tuvieran aterrorizados a medio mundo, en Europa les llamaban los “Jinetes del Infierno”. Cada soldado tenía 5 caballos, en aquel momento ya conocían los estribos, por lo que podían disparar sus arcos mientras iban a galope y sin necesidad de pararse, puesto que se apoyaban sobre los mismos y eran capaces de hacer malabarismos encima de ellos como deslizarse por el costado de su caballo para proteger su cuerpo de las flechas enemigas.

Caballos Gobi

El que cada guerrero contara con varios caballos, tenía una razón, ya que a ojos de sus enemigos les hacía parecer un ejército más numeroso y saltaban de caballo en caballo para no agotarles durante las batallas, desde aquel entonces los mongoles se ha caracterizado por ser diestros jinetes y lo siguen siendo hasta hoy en día.

Caballos Desierto Gobi

Niño Jinete Gobi

Una de las familias con las que estuvimos se enorgullecían de como su hijo de 5 años había ganado varias carreras. Para un mongol el mayor orgullo es participar en el Naadam, uno de los festivales más famosos de Mongolia que se celebra todos los años la segunda semana de Julio. En este festival se practican tres disciplinas, el tiro con arco, la lucha mongola y las carreras de caballos, estas son más duras que cualquier carrera que se pueda presenciar en una hípica occidental, ya que se realizan campo a través, cubriéndose distancias que van de 15 a 30 kilómetros y en la que los jinetes son niños de 5 a 13 años. Antes de llegar a participar en este festival, los niños entrenan de forma natural trotando con sus caballos por las estepas mongolas.

Niño nomada Gobi

Aunque no sean simpáticos, si son buenos anfitriones y lo primero que hizo la joven madre de la familia nómada fue ofrecernos Airag, es una de las bebidas típicas de Mongolia, se trata de leche de yegua fermentada, una delicatessen local que lógicamente como invitados no podíamos rechazar y probamos. El sabor era realmente malo, una mezcla salada, agría muy potente, pegué el trago mientras se me ponían los pelos como escarpias, sonreí pasando a mis amigos aquel cuenco con el bebedizo, los muy traidores se mojaron apenas los labios y corriendo se lo devolvieron a la mujer.

Familia Nomada Gobi

La alimentación de los nómadas se basa en la carne y los derivados lácteos, el yogur, el queso y el aaruul (queso seco) esta la dieta principal durante los meses de verano y por supuesto una buena botella de vodka para calentar las duras noches de invierno y las del verano…

La dedicación principal del nómadas es cuidar a sus animales, para producir fieltro, queso y otros derivados lácteos. Los hombres crían y cuidan a los caballos, y las mujeres ordeñan a las yeguas. El verano es la época en la que más trabajo tienen ya que nacen todas las crías de sus animales y han de tratar de conseguir el máximo rendimiento de los mismos para hacer acopio de todos los productos que puedan guardar para el invierno.

Nomada con sus Caballos en Gobi
Los nómadas utilizan un lazo de pértiga o uurga para reunir las manadas y capturar los caballos salvajes.

Nomadas y Caballos Gobi

Durante el mes que estuvimos allí no pudimos apenas catar  verdura, ni fruta, ya que es imposible cultivar nada con el clima terrible que padecen, así que si sois veganos y queréis viajar allí estáis advertidos, moriréis de hambre, bueno si, podéis comer arroz cocido  que era el acompañamiento diario que teníamos siempre con los trozos de carne estofada, ese fue nuestro menú diario durante todo nuestro viaje, con esa dieta tan variada, el tapón intestinal estaba garantizado y duraba días.

Estuvimos con la familia un buen rato, viendo cómo los niños jinetes se difuminaban en el horizonte con sus pequeños caballos, libres como el viento.

Jinetes Desierto Gobi

Durante el invierno los niños estudian alejados de sus padres en un internado y en verano regresan y colaboran en las labores de pastoreo con sus padres.

Jinetes Nomadas desierto GobiJinetes Nomadas desierto Gobi

Entre tanto estábamos viendo los caballos de la familia, el perro del Ger no nos miraba con muy buena cara, en Mongolia todas las familias tienen un perro guardián que es como un lobo feroz, en cuanto te aproximas empieza a gruñir y a ladrar, algunos son realmente agresivos, por lo que tener cuidado con ellos, son perros guardianes de los de verdad.Ger Nomadas Desierto Gobi

Durante nuestro viaje por el Gobi me planteaba como se las apañaba esta gente en el caso de que se pusieran enfermos o tuvieran un accidente, las ciudades están muy alejadas de los asentamientos nómadas y llegar a un hospital no es tarea fácil así como encontrar un médico, por lo que tienen que ser autosuficientes y ser capaces de solucionar todos los problemas médicos que se encuentren, con mínimos conocimientos, y escasos recursos, otro punto más para sumar a la dureza de estas gentes.

Jinetes Nomadas desierto Gobi

Los rayos de sol se iban apagando en aquel cielo de azul intenso, en la que las nubes parecían borreguitos dibujados, una vez desaparecía la luz poco podíamos hacer porque no había electricidad, tan solo unos pequeños generadores que encendían las bombillas durante un par de horas para alumbrarnos durante la cena en el ger, por lo que el día empezaba y terminaba marcado por la aparición y desaparición de la luz solar. No hay ninguna alternativa de ocio, ni de socialización para ellos puesto que los gers se encuentran bastante apartados unos de otros, por lo que mercados y festivales son la mejor forma para relacionarse y conocerse .

Niña Desierto GobiLa vida del nómada sin duda es una de las más duras, por ello muchos emigran a Ulan Bator, para buscar una vida mejor, sin embargo en la ciudad tampoco encuentran una vida mejor, el éxodo del campo y los horizontes libres a las ciudades puede suponer el fin de estos nómadas y no para encontrar un futuro mejor.