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Un día en las islas de Komodo, Padar, Takat Makassar y Kanawa

Si estáis en Labuan Bajo(Flores) no tenéis excusa para visitar muchas de las islas que salpican el mar de Flores.

Ubicadas en pleno cinturón de fuego, todas tienen origen volcánico y  son interesantes  explorarlas tanto en tierra  haciendo un trekking como sus fondos haciendo buceo o snorkel

Para saber cual es  la mejor forma de llegar a la Isla de Flores desde Bali podéis hacer click aquí  dónde encontrareis más información.

En la calle principal de Labuan Bajo (Flores) encontraréis un montón de agencias que ofrecen excursiones de un día a las islas cercanas. Sin duda, la protagonista máxima es una visita a la isla de los Dragones, Komodo.

Os cuento lo que vimos e hicimos en cada una de las Islas que visitamos. Todas ellas las vimos en una excursión de un día y la contratamos a través de la agencia Perama que hay en Labuan Bajo, la elegimos porque se iba en una lancha rápida y con otro tipo de barco era imposible ver todas las islas en un solo día. Nos costó unos 68€ y la comida estaba incluida, eso si hay que madrugar porque  la salida es a las 5:30 am.

Si disponéis de más tiempo podéis hacer esta misma ruta en dos, tres o más días incluyendo otras islas y durmiendo en el barco.

La Isla de Padar 

Isla de Padar

Poneros las botas para caminar durante 30 minutos, hasta la cima de una de las colinas más alta de la Isla de Padar. Desde la cima tendréis una vista panorámica espectacular, como si a vuestros pies tuvieseis una maqueta en relieve de la isla, la franja de arena de sus playas, el azul del mar de flores, es impresionante.

Isla de Padar

Esta pequeña isla se encuentra en el mar de Flores,entre las islas de Komodo y Rinca. La topografía de la isla es escarpada, montañas y colinas volcánicas que terminan en cuatro bahías sin apenas nada de vegetación, solo hay arbustos, fijaros cuando estéis arriba en  en la arena de las playas porque los caprichos de la naturaleza han hecho que cada una tenga  un color, blanca, gris y rosa. El lugar es un buen punto para bucear o hacer snorkel.

Isla de Padar

La subida es bastante escarpada, sobre todo al final, pero se puede hacer sin problema. Ponte unas botas o unas zapatillas de deporte, porque el sendero es de arena tiene tramos muy resbaladizos y subirla con chanclas puede ser muy complicado. En octubre de 2017, que es cuando fuimos, estaban haciendo un camino para facilitar la subida. No os quedéis en la parte de abajo, hacer un esfuerzo y no os rajéis aunque os caigan los chorretones de sudor por todos los lados y subir hasta lo más alto, llegar hasta la cima tiene recompensa,  contemplar esa paisaje es un regalo para la vista, porque es completamente espectacular.

Igualmente llevaros una botella de agua y protector solar, la isla está inhabitada así que allí no se puede comprar nada.

Isla de Padar

Cuando bajéis os podéis pegar un chapuzón en una de sus playas desiertas.

La Isla de Komodo

Isla de Komodo 

Es la isla más famosa por tener los últimos representantes de los dinosaurios en la tierra. El Parque Nacional de Komodo se creó en 1980 para proteger a los lagartos más grandes del mundo que están incluidos la lista roja de animales en mayor peligro de extinción. El parque comprende tres islas Komodo, Rinca y Padar, solo en las dos primeras podéis ver a los dragones ya que en Padar se extinguieron

Isla de Komodo

Komodo tiene 390 km cuadrados, es posible hacer cuatro trekking en la isla, la diferencia entre unos y otros es la dificultad del trayecto y duración de los mismos

Trek Komodo

Elegimos el medio, que fue una caminata de unos 40-50 minutos bastante amena. En la entrada hay una tienda y un bar donde podéis comprar bebidas, es obligatorio hacer el trekking con rangers del parque que van con unos palos, más bien pértigas, para defender a los turistas en el caso de sufrir algún ataque de los temibles dragones.

Dragón de Komodo

Los dragones son bastantes agresivos, cuando fuimos estaba terminando la época de celo, suben a las montañas de la isla que es dónde se encuentran las hembras para aparearse, nos dijeron que a lo mejor no veríamos ninguno, pero tuvimos suerte.

Dragón de Komodo

En la isla hay censados unos 1700 ejemplares,  miden hasta tres metros y pueden pesan hasta 100 kilos. Su oído no es muy bueno pero lo compensa un fino olfato, esto hace que acudan a la entrada del parque dónde se encuentra el restaurante y los baños, seguro que veréis debajo de los edificios a alguno de ellos merodeando ya que encuentran comida fácil en los restos de basura del restaurante y las tiendas.

Dragón de Komodo

Vimos a dos machos pegarse y he de decir que daban miedo, eran capaces cuando se echaban las manos para darse zarpazos de ponerse casi en vertical lanzarse mordiscos  con una agresividad sin igual.

El recorrido en el parque es como en cualquier otro en el que se van a ver animales en libertad, hay que ir en hilera y en silencio, delante y detrás de la fila hay un ranger del parque, que se supone que actuarán en caso de ataque de dragón, a nosotros nos tocó un chico y una chica que tenían más miedo que vergüenza, después del episodio que os he contado la ranger se puso a llorar y de echo quiso salir corriendo…

Dragón de Komodo

No solo se ven en el recorrido los dragones sino también cervatillos, pequeños jabalíes y aves que son alimento de los dragones.

En el camino vimos nidos, aprovechan antiguas madrigueras de otros animales y con sus potentes zarpas las adaptan para hacer su guarida, las crías frecuentan las copas de los arboles para protegerse  de otros dragones que podrían incluirles en su menú.

Nido de Dragon de Komodo

A medida que vas andando y vas viendo dragones te das cuenta que se mimetizan perfectamente con los colores del paisaje empieza a apoderarse de ti una inquietante sensación  de inseguridad, considerando que pueden ver a 300 mt y correr a 20 km por hora estábamos en indefensión total y con esos rangers rambos que llevábamos aún más¡¡¡

Dragon de KomodoDragón de KomodoDragón de Komodo

TAKAT MAKASSAR

Takat Makassar es una de esas islas idílicas que aparecen en fotos de las revistas de viajes y piensas ese lugar no puede existir, pero existe y está aquí en Indonesia.

Takat Makassar

Una franja de arena blanca  rodeada de aguas cristalinas, emerge del mar, formando un arrecife de unos 3 km, muy cerca se encuentra uno de los mejores lugares para avistar mantas, el Manta Point, la zona es muy rica en plancton y en corrientes marinas y es lo que las atrae.

Takat Makassar

Takat Makassar

El fondo de la zona de buceo dónde esta el Manta Point es arenosa tiene mucha visibilidad y poca profundidad, os preguntaréis si vimos a las Mantas, la respuesta fue no, no tuvimos nada de suerte, un compañero de trabajo que estuvo allí meses antes tuvo mejor suerte que nosotros, ya que el me contó que si  buceo con ellas y que la experiencia fue increíble.

Takat Makassar

Al final nos conformamos en nadar por la zona y pasear por la franja de arena.

Kanawa Island

Kanawa es otro pequeño paraíso,  está a unos 15 Km de Labuan Bajo, está rodeado de un gran arrecife con todo tipo de peces, tortugas, estrellas de mar.

Kanawa Island

Como lugar paradisíaco que es no tiene apenas servicios, no hay electricidad, ni por supuesto internet y tampoco llega la cobertura de telefonía, así que es uno de esos sitios en los que desconectas obligatoriamente.

Kanawa Island

Si quieres tomarte algo podrás hacerlo porque hay un bar y también hay un hotel el Kanawa Beach Bungalows, nosotros no nos quedamos allí y no podría recomendarlo,  la ubicación es genial pero la pinta de los Bungalows era de dejadez total,así que salvo que no seáis nada exigentes, pensarlo dos veces.

Kanawa Island

Si os quedáis o queréis tomar algo en el bar  llevar dinero porque hay que pagar en efectivo y además era caro, no hay posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y no hay ninguna tienda por lo que tendréis que llevar todo lo que necesitéis.

Kanawa Island

La isla invita a no hacer nada, a contemplar el paisaje desde una tumbona,  y a descubrir y disfrutar de sus fondos, no hay centro de buceo, si queréis hacer snorkel y no tenéis equipo allí podréis alquilar mascara y aletas. El paseo por sus blanca arena no da mucho de si porque en menos de una hora habréis dado toda la vuelta, desde cualquier punto de la islas vistas son muy chulas en el horizonte podréis avistar la Isla de Komodo y Flores.

Kanawa IslandKanawa Island

Hay muchas más islas que se pueden visitar desde Labuan Bajo, a nosotros no nos dió tiempo a mas ya que elegimos ver la isla de Flores y de allí nos marchamos a las Islas Gili, pero esa será otra historia:)

Estrella de mar en Kanawa Island

 

Que ver en el Centro de Mongolia. El Valle de Orkhon y Karakorum

Después de muchos días recorriendo el desierto de Gobi, llegamos al centro de Mongolia, al valle de Orkhon, el paisaje cambiaba, por fin dejábamos atrás el monótono desierto y el color verde de aquellas extensas praderas inundaba nuestra vista, rebaños de ovejas y yaks pastaban en el valle, salpicando con sus notas de color aquellos paisajes que se perdían en el horizonte.

Valle Orkhon

El valle de Orkhon no solo tiene valor como paraje natural sino por su grado de preservación. En el 2004 pasaría a formar parte del Patrimonio de la Unesco, se incluyó en el mismo, porque desde la prehistoria la zona que ha sido habitada por pastores nómadas que han respetado su entorno manteniéndolo intacto hasta nuestros días.

Valle Orkhon

Valle de Orkhon

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA VISITAR EL VALLE DE ORKHON?

Además de sus paisajes espectaculares; se pueden ver cascadas, ríos, lagos, valles, la razón más importante para ir a este valle es visitar las ruinas de Karakorun, que estaba ubicada dónde ahora se encuentra el Monasterio de Erdene Zuu.
El Valle de Orkhon fue el nexo de unión entre Oriente y Occidente, era uno de los puntos de parada en la ruta de la seda y una de sus ciudades sería la capital del gran imperio Mongol, Karakorum. Aquí además de templos budistas podréis ver restos arqueológicos de la que fue la capital del mundo en los S.XIII y XIV, el poderoso centro de operaciones que en 1220 fundaría Ghengis Khan.

Monasterio Erdene Zuu

QUE VER EN EL VALLE DE ORHON. VISITAS IMPRESCINDIBLES.

1- Visitar el Monasterio de Erdene Zuu y los restos de Karakorum.

Monasterio Erdene Zuu-Karakorum

2- Pasear por el valle del Orkhon y disfrutar de sus paisajes infinitos.

Valle de Orkhon

Valle Orkhon

3- Ir a la Cascada Ulaan Tsutgalan.

Cascada Ulaan Tsutgalan

4- Pasear a la orilla del Río Orkhon entre yaks, vacas y verdes praderas

Valle Orkhon

A 373 km al sudoeste de Ulán Bator se encuentra la ciudad de Kharkhorin (Jarjorin) la primera parada que hicimos fue en la colina que está justo enfrente de la ciudad, allí se encuentra el Mongol History Monument, se construyó en el año 2004 y se conoce también como el monumento del Rey o Monumento de los estados mongoles. Conmemora a través de unos mapas inmensos hechos con teselas, los tres imperios principales que se establecieron en las orillas del río Orkhon; Uigures, turcos y mongoles.
La ubicación de este monumento en esta ciudad no es casual, ya que aquí se construiría la capital del Imperio de Genghis Khan, Karakorum.

KARAKORUM

Monasterio Erdene Zuu

Desde la prehistoria y la edad de bronce la zona ha estado habitada, los nómadas Xiongnu que vivieron en las estepas alrededor del siglo III aC hasta el siglo I, los turcos Göktürks e Uigures  que también establecieron sus centros urbanos en esta zona. Pero no sería has el S. XIII cuando este lugar adquiriría su máximo apogeo con la llegada de Ghengis Khan,  en este lugar estableció su centro de mando para invadir china.

Valle de Orkhon

Karakorum durante treinta años sería la capital del imperio de Ghenis Khan. En un principio la ciudad solo fue una agrupación de Gers, quien verdaderamente daría desarrollo urbanístico a la ciudad sería su tercer hijo, el Kan Ogodei, quien la fortificaría con una muralla y construiría palacios y templos. De esa época son las tortugas de piedra que marcaban los cuatro puntos cardinales de la ciudad, hoy tan solo queda una.

Monasterio Erdene Zuu

Durante este periodo la ciudad brilló como nunca, se conoce de su esplendor por viajeros medievales que visitaron la ciudad como el misionero franciscano Guillermo de Rubruck. Rubruck contaba que existía una fuente de planta con forma de árbol con cuatro leones en su base que escupían leche de yegua de sus bocas, la fuente también tenía enroscada al tronco cuatro serpientes, una echaba vino, otra una bebida de miel, otra leche de yegua y la última cerveza de arroz, la fuente estaba coronada con un ángel con una trompeta. Ningún resto de esta fuente queda en la actualidad, tan solo su dibujo en los billetes de 5000 tugrik.

Monasterio Erdene Zuu

El nieto de Ghengis Khan, Kublai Khan, decidió durante su reinado que la capital se trasladara a Pekín, por lo que la ciudad dejó de tener la importancia que tuvo durante el mandato de su abuelo. Más tarde, en 1368 el último miembro de la dinastía Khan sería desterrado de Pekín por lo que decidió regresar a karakorum. Unos años después en 1388 los chinos del ejército de la dinastía Ming quisieron terminar con todos los mongoles expulsados, les persiguieron hasta Karakorum dónde estaban refugiados y terminaron destruyendo por completo la ciudad y arrasar  con todo resto del imperio Khan.

Monasterio Erdene Zuu

Karakorum quedó abandonada y en 1930 el régimen comunista terminó por arrasar con todo lo que quedaba en la antigua ciudad.

EL MONASTERIO DE ERDENE ZUU

Monasterio Erdene Zuu

A unos diez minutos en coche de Kharkhorin os encontrareis con las murallas que protegen este monasterio. El monasterio se construyó en 1585 cuando se declaró en Mongolia el budismo tibetano como religión oficial.

MONASTERIO DE ERDENE ZUU
Para su construcción se utilizarían los restos de piedras que quedaban de la antigua ciudad de Karakorum que se cree que estuvo situada allí mismo. Se construyó un muro con 108 estupas intentando emular el rosario tibetano, este se considera el primer monasterio budista del país.

Desafortunadamente en 1939 por orden del régimen comunista y con objeto de hacer desaparecer cualquier símbolo religioso del país, destruyeron el monasterio y mataron a más de diez mil monjes que vivían allí, solo sobrevivieron tres pequeños templos y el muro externo con las estupas. Hasta 1990 tras la caída del comunismo no se devolvería el monasterio a los lamas.

Monasterio Erdene Zuu
Medio día será suficiente para que veáis el recinto, en Mongolia no quedan apenas monasterios, así que este es uno de los lugares que no os debéis de perder.

Monestario Erde Zuu
Al entrar fijaros en el lado izquierdo porque son restos de la antigua Karakorum.

En su momento Erdene Zuu estaba formado por 62 templos Hay influencias chinas en su construcción, lo podéis ver en los tejados verdes.

Monasterio Erdene Zuu

Los templos que todavía quedan en pie son los siguientes.

El templo Laviran

El templo Laviran-Karakorum

Continúa prestando servicio religioso si estáis a las 11 de la mañana podréis asistir a uno, hoy en día sigue siendo un monasterio budista, en su interior veréis monjes rezando.

En el centro del monasterio hay un ger que reemplaza al edificio principal de la sala de asambleas.

Monasterio Erdene Zuu

El Tsogchin Dugan,  fue destruido en 1930 víctima del régimen comunista, en su lugar está el cartel con la fotografía de lo grandioso que debió ser.

Tsogchin Dugan Karakorum

Lo que os encontraréis en su puesto es un pequeño ger es donde los mongoles vienen a recibir puja, una bendición budista.

Dentro de los templos  podréis ver pinturas en las que se relatan la vida de buda, telas bordadas con figuras budistas y frescos en las paredesPinturas Karakorum

En el interior de los templos también veréis muchas figuras de los siglos S.XVII y XVIII y adornos tradicionales llamados balin, hechos de pasta de trigo

El templo principal y central se llama Zuu de Buda.

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM

TEMPLO ZUU DE BUDA KARAKORUM MONGOLIANada más entrar os encontrareis la imagen furiosa de un Dharmapala o defensor de la ley, cuya función es eliminar los  obstáculos. También veréis una igura del  buda de la medicina y otras estatuas como la de los dioses de la luz y la luna. DHARMAPALA MONASTERIO DE ERDENE ZUU KARAKORUM MONGOLIA

El templete llamado Dalai Lama Sum se construyó en 1675 El templo es de color rojo, y dorado dentro hay dos capillas en una está la estatua de Zanabazar y seis tankas o tapices pintados y bordados del siglo XVII.

Templo Dalai Lama Sum Karakorum Mongolia

MONASTERIO DE ERDENE ZUU

La Estupa Dorada, situada en la zona central del monasterio, fue construida en 1799 está rodeada por ocho estupas menores. Dicen que el templo situado su lado, el Khokh Sum, cuyo techo está decorado con un mandala, fue el primero construido en Erdene Zuu.

Monasterio Erdene Zuu

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Fuera del monasterio os encontrareis tiendas de recuerdos, hay pocas cosas pero algo encontraréis para llevaros, también hay un buzón de correos dónde podréis enviar postales, tardan meses en llegar pero llegan.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

En uno de los tramos del Río Orjón (el río más largo de Mongolia) cerca de Karakorum podeis ver la Cascada de Orkhon o cascada roja. Parece ser que su origen está en terremotos y erupciones volcánicas de hace 20 mil años.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)
Una forma de llegar a la misma es a lomos de caballos mongoles, nosotros preferimos ir andando.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Esta catarata es la más grande de Mongolia, no es nada excepcional si la comparamos con otras que hay en el mundo, solo tiene 20 metros, pero está bien para pasar una tarde y dar un paseo por la zona.

CASCADA ULAAN TSUTGALAN (Orkhon Khurkhree)

Veréis que es un lugar que le gusta a muchas familias mongolas para hacer picnic, incluso se peleaban entre ellos por ocupar las piedras que hay en la cascada….

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PASEO POR EL VALLE Y EL RIO ORKHON

Confieso que después del tute de kilómetros que nos metíamos todos lo días, salir del coche y poner pies en tierra era una bendición, pasear con mis amigos entre vacas y yaks era lo mejor que podíamos hacer en el valle, la verdad es que los paisajes son únicos, en nada se parecen a otros lugares del mundo.

Río Orkhon Mongolia

En ningún momento veras carreteras ni postes de luz, simplemente naturaleza en estado puro y además en esta zona veíamos por fin árboles, agua y verdor, después de tantos días en el desierto del Gobi.

En agosto que es cuando estuvimos nosotros, os encontrareis a hay muchos nómadas con sus vacas y yaks, en esta época es la que están más ocupados puesto que el ganado es cuando tiene crías y cuando más productos lácteos pueden obtener para almacenar y consumir en el duro invierno mongol.

Si subís a cualquier colina podréis disfrutar de un paisaje del valle espectacular

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon Mongolia

Valle de Orkhon

ALOJAMIENTO

Ursa Major Lodge Camp

Nosotros nos alojamos en el Ursa Major Lodge Camp, es un alojamiento ecológico de Gers, estaba a unos 40 Km de Kharkhorin y en la orilla del río Orkhon, la ubicación es muy buena en mitad del valle con unas vistas espectaculares, pero sin ningún lujo, así que no esperéis comodidades.

Ursa Major Lodge Camp

No hay agua corriente, así que olvidaros de las duchas, para lavarnos nos dieron unas toallas tibias con aceites, además tenían un servicio de peluquería gratuito, el sistema para lavarse el pelo consistía también en frotarte unas toallas en el pelo y aunque el proceso pueda parecer que no es muy efectivo, lo era, porque el pelo si quedaba limpio, doy fe.

Ursa Major Lodge Camp

Cada ger es para dos personas y es amplio, con una chimenea en medio que viene muy bien encender de noche porque hace un frío que pela. Fuera hay hamacas dónde te puedes sentar al atardecer para contemplar el paisaje del valle.

Ursa Major Lodge Camp

En cuanto al WC era una caseta hecha con tablones de madera, dentro había una taza debajo tenía un gran agujero, en la fosa están  todas las deposiciones de los huéspedes…al no haber agua hay que sepultar con el serrín que hay en un cubo al lado del wc. Hay 15 gers así que, si vas en verano y el campamento está lleno, conseguir intimidad en la caseta es difícil por la cola que se monta en la entrada es tremenda, un buen motivo para tener un buen estreñimiento.

Ursa Major Lodge Camp Valle Orkhon

Si os gusta la astronomía tienen un telescopio para hacer observaciones astronómicas, en el valle no hay nada de contaminación lumínica así que tendréis una vista del firmamento espectacular.

La comida fue como en todos los sitios, estofado de carne con arroz y más arroz y si tienen cervezas. Por supuesto olvídate del wifi y de la electricidad porque no hay, así que solo te queda una alternativa, disfrutar del paisaje y desconectar.

 

Visitas gratuitas e imprescindibles en Hong Kong

Tenía muchas ganas de conocer Hong Kong, como estábamos en Filipinas, aprovechando la cercanía, dejamos los últimos cinco días que nos quedaban de vacaciones para visitar esta megaciudad antes de regresar a España.

Cuando uno se plantea el viaje a esta ciudad asiática le asaltan varias preguntas, ¿es Hong Kong una ciudad cara? ¿Cuántos días necesito para conocerla? ¿Cuál es la mejor época para ir? ¿Cuáles son los lugares que uno no se puede perder? ¿Cuál es la mejor forma de moverse por la ciudad?

En esta entrada os intentaré dar respuesta a todas estas preguntas para ayudaros a planear vuestro viaje por el “Puerto Fragante” que es lo que significa Hong Kong en cantones.

Vista de Kowloon desde Tamar Park

¿QUE DATOS BÁSICOS DEBEMOS CONOCER ANTES DE IR A HONG KONG?

CLIMA EN HONG KONG

Nosotros viajamos en Mayo del 2018, nada más aterrizar nos recibió un tiempo de lo más gris, lluvia, niebla, “vaya asco” pensamos¡¡ y las previsiones no tenían pinta de cambiar. Pese a que a principios de Mayo se supone que aún no ha comenzado la época de lluvias la previsión de niebla, lluvia y días grises amenazaba nuestra estancia. Al final tuvimos suerte y durante los días que estuvimos allí solo nos cayó un chaparrón.

Vistas de Hong Kong desde Hung Hom Promenade

¿Pero cuál es la mejor época para ir a la ciudad?

Hong Kong tiene un clima subtropical, la peor época para visitarla es de finales de mayo a noviembre, periodo en el que puede pasar un tifón o caer aguaceros muy intensos.

La mejor época para ir es en primavera (de marzo a mayo) así como en invierno que abarca de diciembre a febrero, ojo porque puede hacer fresco y necesitaréis algo de abrigo, aunque no os preocupéis si no lleváis la ropa necesaria, porque encontrareis tiendas por todos los lados para comprar lo que necesitéis.

DIFERENCIA HORARIA CON HONG KONG:

Hay seis horas más de diferencia respecto a España

VISADO:

Los españoles no necesitamos visado para entrar en Hong Kong, eso sí, tenéis que tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Una vez entras en el país podrás estar un máximo de 90 días durante 6 meses.

Antes de entrar, deberás de rellenar un formulario que entregaréis junto con vuestro pasaporte en frontera, te entregarán un papelito que deberás de guardar y devolverlo una vez salgas del país.

MONEDA:

Hong Kong

El Dólar Hongkonés es la moneda en curso legal. En la ciudad os vais a encontrar un montón de establecimientos de cambio de moneda, hay variaciones entre ellas, así que fijaros, porque en la misma calle podéis encontraros con mucha diferencia. Dónde nos dieron mejor cambio fue en la zona de Temple Street.

IDIOMA:

Hong Kong

El chino cantones y el inglés, aunque este último sea idioma oficial el nivel no es muy alto y más bien solo lo chapurrean.

ZONAS GEOGRÁFICAS DE HONG KONG:

Hong Kong es una Región Administrativa Especial de la República Popular China, en el 2047 China tendrá derecho a absorber a Hong Kong y en el 2049 a Macao.

Rascacielos Hong Kong

Está formada por una península y 236 islas, las más conocidas por los turistas es la zona de Kowloon y la de Hong Kong que es dónde se encuentran todos los rascacielos de la ciudad, además otra de las islas más visitadas por los turistas es la de Lantau, para ver el Buda Gigante de Tian Tan.

Hay un dato curioso y es que, el territorio urbanizado es inferior al 25% de la isla, el 40% está reservado a parques de atracciones o parques naturales.

Y os doy otro dato más, es la ciudad del mundo con más rascacielos, hay 1.223. Más de 8.000 edificios de la ciudad superan las 14 plantas, para que os hagáis una idea Nueva York no llega ni a la mitad…

Rascacielos Hong Kong

TRANSPORTE: Como Moverse en Hong Kong

Nathan Road

La mejor forma para moverse en Hong Kong es con la tarjeta Octopus, nosotros la adquirimos nada más salir del aeropuerto de Hong Kong, antes de coger el Airport Exprés que nos llevaría al centro de la ciudad

La tarjeta Octopus para adulto cuesta 150$HK. Esta cantidad se desglosa en 50$ HK en concepto de depósito (este depósito sirve para viajar cuando la tarjeta tiene saldo en negativo, de esta forma te permite hacer un viaje en el caso de que no tengas dinero en la misma) los 100$HK corresponden a la carga mínima inicial que hay que poner en la tarjeta.

La Octopus además de poder ser usada en toda la red de metro (MTR) también es válida para usarla en autobuses, ferries (incluido el Star Ferry) y  en tiendas como el 7-Eleven o en restaurantes de comida rápida como el McDonalds.

Si vais a estar uno o dos días quizás no os compense, pero si vais a estar más de cuatro es la mejor opción ya que compensa por comodidad y porque aplican descuentos. Si os quedara en la tarjeta saldo cuando vayáis a dejar la ciudad, no os preocupéis, porque en cualquier estación de metro dónde tengan el mostrador de atención al cliente de la octopus os devolverán el saldo que os quede en la tarjeta, además os reembolsarán parte del depósito que habíais entregado en la solicitud, de este depósito, ellos se quedan con 9$HK en concepto de cargo de gestión.

Si necesitáis recargar la tarjeta, además de las oficinas de atención al cliente que hay en las estaciones del MTR también podréis recargaras en el 7 eleven, Starbucks u otras tiendas con las que tienen acuerdo y que se identificadas en el exterior del establecimiento con el logo de la tarjeta.

Os pongo el link de la tarjeta para que podáis resolver cualquier duda que tengáis sobre la misma

https://www.octopus.com.hk/en/consumer/octopus-cards/about/index.html

Si solo vais a estar un día podéis adquirir la Adult Tourist Day Pass cuesta 65$HK y es válida durante 24h después del primer uso. También siempre os quedará la opción de comprar billetes sueltos en las máquinas, elegís la estación de inicio y fin del trayecto y os marcará el coste del mismo en función de la distancia.

La otra tarjeta que podéis obtener es la Airport Express Travel Pass, este incluye o bien un billete de ida desde el aeropuerto a la ciudad  en el tren de alta velocidad (tarda 25min en llegar) y cuesta 250$HK o bien uno de ida y vuelta que cuesta 350$ HK además en ambos casos incluye el pase ilimitado por las estaciones de MTR durante 3 días.

Nosotros para llegar al centro de la ciudad utilizamos el Airport Express os pongo el link para que tengáis la info de tarifas y destinos:https://www.hongkongairport.com/en/transport/to-from-airport/airport-express.page

Después cogimos uno de los autobuses gratuitos para llegar al hotel, el Complimentary Airport Express es un servicio de buses que ponen de forma gratuita los hoteles para sus clientes, hay varios autobuses en función de la ubicación del hotel y hace un recorrido parando en los hoteles de la misma zona, salen desde la estación de Kowloon o desde Hong Kong Station. Os pongo el enlace para que podáis comprobar si llegan a vuestro hotel http://www.mtr.com.hk/en/customer/services/complom_free_bus.html

En cuanto a si conviene o no coger el Airport Express irá en función de cuantos seáis, nosotros para volver al aeropuerto lo hicimos a eso de las 10 pm, no había mucho tráfico y nos compensó coger un taxi, fue mucho mas barato que comprar dos billetes del tren y mucho más rápido y cómodo.

¿CUANTOS DÍAS NECESITO PARA VER HONG KONG?

Hong Kong

Nosotros nos quedamos 5 pero porque además de HK queríamos ir a Macao y tampoco queríamos ir deprisa y corriendo.

Si tan solo queréis conocer Hong Kong y Kowloon con dos días tendréis más que suficiente para ver los lugares imprescindibles de la ciudad, incluso si estás en un stopover, en unas horas os dará tiempo a ver muchas de las cosas interesantes que tiene esta gran ciudad.

Si decides como nosotros pasar más días, tendréis tiempo para conocer la isla de Lantau o los nuevos territorios, pasar un día en Macao y rebuscar en los centros comerciales, mercadillos y outlets de la ciudad dejándote llevar por la vorágine consumista hongkonesa.

¿ES CARO HONG KONG?

HONG KONG

 

La segunda pregunta que uno se hace cuando viaja a Hong Kong es si la ciudad es realmente cara como para dejar tu presupuesto tiritando, considerando que Hong Kong es la ciudad con más concentración de Rolls-Royce del mundo y uno de los centros financieros más importantes del planeta.

La respuesta es que si vives en una ciudad cara como en Madrid  no notarás demasiada diferencia.

Puestos comida callejera en Hong kong

Lo más caro en la ciudad es el alojamiento, si lo buscas con tiempo seguro que encontrarás ofertas y descuentos, porque en Hong Kong hay hoteles para todos los bolsillos. Nosotros elegimos el Empire hotel Kowloon, En cuanto a las comidas encontrareis desde franquicias de comida rápida occidental, comida muy barata en los dai pai dongs (puestos de comida callejera) e innumerables restaurantes para todos los bolsillos.

En los dai pai dongs encontrareis la especialidad hongkonesa por excelencia el ‘dim sum’ una especie de empanadilla cocinada al vapor y hecha con pasta de arroz y rellena de pescado, marisco o carne que se sirven en cajitas de bambú.

Tenéis que tener en cuenta que hay un montón de actividades que son gratuitas y que además forman parte de la lista de cosas que ningún viajero se puede perder y que os cuento a continuación.

LUGARES IMPERDIBLES Y GRATUITOS EN HONG KONG

Lo más espectacular e icónico de HONG KONG es su SKYLINE tanto de día como de noche es una parada obligada en la ciudad.

Hong Kong

1-SYMPHONY OF LIGHTS

Es un espectáculo de luz y sonido gratuito en el que participan 46 rascacielos de la ciudad. El espectáculo comienza a las 20.00 pm y dura unos diez minutos, ir un poco antes para coger un buen sitio.

Uno de los mejores lugares para ver el Symphony of Lights es la avenida de las estrellas

Como en realidad hay dos skylines (el de Hong Kong y el de Kowloon) otra opción para ver y tener la vista de los rascacielos de ambas partes de la bahía  y es cruzar en uno de los ferries.

Skyline Hong Kong

Cómo llegar: Estación de MTR Tsim Sha Tsui (está a unos 10 min caminando)

2- AVENUE OF STARS o el paseo de la fama Hongkonés:

Avenue of Stars Hong Kong

Hong Kong ha querido rendir un tributo a sus estrellas de la gran pantalla en este paseo. Con un telón de fondo inmejorable, el skyline de la ciudad, podréis conocer las actrices y actores más famosos de la ciudad. En el paseo podréis ver las placas con los nombres de las estrellas hongkonesas más conocidas, las huellas de sus manos, emulando al paseo de la fama de Hollywood.  También hay algunas estatuas como la de bronce de Bruce Lee uno de los hongkoneses más conocidos en el mundo.

ESTATUA BRUCE LEE- AVENUE OF STARS

La Avenue of Stars podéis visitarla a cualquier hora del día el acceso es gratuito y además como os dije antes es un buen lugar para ver el espectáculo de Symphony of Lights.

Avenue of Starts Hong Kong

Como llegar: Estación Tsim Sha Tsui Salida F (TsuenWan line) Kowloon.

3– VISITAR LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD.

Hong Kong

La entrada en todos ellos es gratuita, el Temlo de Wong Tai Sin, el Monasterio de Chilin o el de Man Mo no os los deberíais perder en una visita a esta ciudad al igual que una parada en el jardín de Nam Liam os explico como llegar y toda la info sonbre los templos en esta otra entrada Los templos de Hong Kong. El corazón espiritual de la ciudad

Jardín de Nan Lian Hong Kong

4– IR A LOS MUSEOS DE LA CIUDAD

Si coincide que estáis en la ciudad un miércoles y quereis conocer un poco sobre la historia de la ciudad pasaros por el Museo de historia de Hong Kong, el martes está cerrado, pero los miércoles la entrada es gratuita, así que si estáis este día no tendréis excusa para conocer la historia de esta ciudad.

Museo Historia HK

Muy cerca del Museo del Espacio y el Centro Cultural veréis la torre de un reloj, es  The Clock Tower, la torre pertenecía a la estación de la línea ferroviaria Kowloon-Cantón, cuando la estación se trasladó a Hung Homy demolieron la antigua estación solo se salvó la torre  por la presión que ejercieron los ciudadanos hongkoneses para que se conservara.

Clock Tower Hong Kong

5-PERDERSE ENTRE LOS RASCACIELOS DE HONG KONG ISLAND

HONG KONG

Tamar Park Hong Kong

Desde Kowloon hay dos formas de llegar a la Isla de Hong Kong en metro o ferry, sin duda la mejor opción es esta última cruzando la bahía con el STAR FERRY.

STAR FERRY Hong Kong

Este ferry es un símbolo de la ciudad desde hace más de un siglo cruza sus aguas, el primer barco que hizo la ruta Pedders Wharf a Tsim Sha Tsui era de carbón y comenzó a funcionar en 1888.

STAR FERRY TERMINAL Hong Kong

El servicio de ferry ofrece rutas desde Wanchai a Tsim Sha Tsui y desde Central a Tsim Sha Tsui. Los transbordadores salen con bastante frecuencia, unos 8 minutos y podéis pagar el ticket con la Octopus.

CENTRAL PIER Hong Kong

Como llegar:

Estación Central Salida K (Island line)
Estación Hong Kong salida A2 (Tsuen Wan line, Tung Chung line)

Una vez lleguéis a Hong Kong Island, podréis disfrutar de un paseo entre los muchos rascacielos ejemplo de la arquitectura moderna.

HONG KONG

Los rascacielos que más destacaría son los siguientes: 

-BANK OF CHINA TOWER

La Torre del Banco de China fue diseñada por el arquitecto chino I. M. Pei, con 70 pisos y 369 metros cuando se inauguró en 1990 era el edificio más alto de Asia.

Formado por cuatro torres de vidrio y aluminio en diferentes alturas es uno de los rascacielos más famosos de la ciudad

En el piso 42 hay un skydeck dónde se  tiene una vista increíble de la ciudad

Cómo llegar: Estación Central Salida J2 (Island line)

Dirección: Garden Road, Central

-HSBC BANK HEADQUARTERS

Otro de los rascacielos imponentes es la sede de HSBC (Hong Kong y Shanghai Banking Corporation) Su arquitecto fue Norman Foster. Se construyó en 1985 y batió el récord en costes de construcción nada menos que 668$ millones de dólares.

Está ubicado frente a Victoria Harbour, el edificio tiene 180 metros de altura. Buscando el ahorro energético se introdujeron varias las innovaciones por ejemplo la utilización del agua del mar para la refrigeración del aire acondicionado y usando también el agua del mar para las cisternas de los inodoros.

Como llegar: Estación Central salida K (Island line)

Dirección: 1 Queen’s Road, Central

 -LIPPO CENTRE

LIPPO CENTRE Hong Kong

Paul Marvin Rudolph en asociación con Wong & Ouyang Ltd. diseñaron estas dos torres de vidrio reflectantes una de 186 metros y la otra de 172, cerca de este edificio está el parque de Hong Kong que tiene vistas espectaculares de la orilla de Kowloon.

Al Lippo center se le denomina también Koala Building porque dicen que parecen dos Koalas agarrados a un árbol.

Cómo llegar: Estación Admiralty salida B (Island line)

Dirección: 89 Queensway, Admiralty

-TWO IFC

Two International Finance Centre Hong Kong

Con sus 415 metros el Two International Finance Centre es el edificio más alto de Hong Kong, fue diseñado por Cesar Pelli, responsable también del World Financial Center en Nueva York.

Es uno de los edificios más seguros del mundo y está dotado de tecnología puntera.

TWO IFC Hong Kong

Junto a IFC se encuentra la Torre IFC, un rascacielos de 210 con el mismo diseño que su vecino. El complejo IFC también incluye un centro comercial y la estación MTR Hong Kong, que conecta la isla de Hong Kong con el aeropuerto internacional de la ciudad.

 Cómo llegar: Estación Hong Kong (Tung Chung line, Airport Express line)

Dirección: 8 Finance Street

-OLD BANK OF CHINA

OLD BANK OF CHINA

P & T Architects and Engineers Ltd se encargaron del diseño de este edificio construido en 1950 en su momento fue una de las obras maestras de la arquitectura de Hong Kong.

Durante la década de 1960, se colocaron altavoces en el exterior del edificio para transmitir mensajes “patrióticos” a los lugareños.

Como llegar: Estación Central salidaJ1 or J2 (Island line)

Dirección: Bank Street, Central

-JARDINE HOUSE

Jardine House y skyline Hong Kong

Ubicado cerca de la terminal del Star ferry este rascacielos se hizo conocido por sus ventanas redondas y sus 52 pisos. Fue construido entre 1971 y 1973, fue una vez el edificio más alto de Asia. Se construyó en 16 meses, en tiempo récord en 1973 en ese momento con sus 179 metros de altura fue el edificio más alto de Hong Kong. Su diseño estuvo a cargo de P & T Architects and Engineers, Ltd  y lo más llamativo en su diseño fuero las  más de 1.700 ventanas redondas

Este edificio como muchos de la zona está interconectado por una pasarela elevada central al Centro Financiero Internacional y el complejo Exchange Square.

Dirección:1 Connaught Place, Central

EDIFICIOS HISTÓRICOS DE LA ZONA: 

QUEENS ROAD CENTRAL Hong Kong

-STATUE SQUARE

Entre los altos rascacielos os encontrareis esta zona peatonal construida en la época colonial inglesa.

Las estatuas del Príncipe Alberto, la Reina Victoria y Eduardo VII (Príncipe de Gales y más tarde Rey de Gran Bretaña e Irlanda) se erigían en esa plaza junto con la estatua del que fue gobernador de Hong Kong y Shanghai Sir Thomas Jackson desde 1876 hasta 1902.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses requisaron dos leones de bronce que se encontraban en esta plaza con intención de fundirlos, afortunadamente esto no llegó a suceder y se devolvieron al final de la guerra.

La estatua de Jackson está en medio de la plaza, la estatua de la reina Victoria se ubicó en Victoria Park y los leones se volvieron a situar en su lugar original. El cenotafio, un monumento en homenaje a los que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, se colocó en el extremo norte de la plaza.

 –LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING

LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING Hong Kong

Este edificio neoclásico actual sede del Consejo Legislativo de Hong Kong fue construido en granito con columnas jónicas, en la parte alta de la entrada podréis ver la estatua de la diosa griega de la justicia, Themis

Como llegar: Estación Central salida J1 (Island line)

Dirección: 8 Jackson Road, Central

6-SUBIR LAS ESCALERAS MECÁNICAS MÁS ALTAS DEL MUNDO

The Central Mid Levels Hong Kong

¨The Central Mid Levels” en el Soho, otro de los lugares más famosos de Hong Kong. Los 800 escalones y los 150 metros de desnivel hacen de estas escaleras las más altas del mundo.

Hong Kong

Por la mañana las escaleras funcionan en sentido descendente (para que pueda ser utilizado por la gente que va a trabajar) y en sentido ascendente por la tarde.

7-RECORRER LOS MERCADOS DE LA CIUDAD:

Si algo tiene Hong Kong son tiendas y mercados así que al menos tenéis que ver uno de ellos, os explico que se puede comprar en Hong Kong en esta entrada Compras en Hong Kong 2018. Que hay que merezca la pena?

8- Ir a la Isla de Lantau, visitar el monasterio de Po Lin, el Budan Gigante  Tian Tan y visitar la aldea de Tai O

Os explico como llegar y lo que podéis ver a continuación Isla de Lantau-Hong Kong

Gran Buda Lantau

 

ZONAS Y CALLES EMBLEMÁTICAS DE HONG KONG

Nathan Road

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road comienza  debajo de Boundary Street en Mongkok y continúa hasta el paseo marítimo de Tsim Sha Tsui.

Entre el ajetreo de la gente que parece que va a toda prisa y el sonido de los semáforos que con su pitido parece que te incitara a ir de prisa os llevará a la marabunta de tiendas y centros comerciales de la ciudad.

 Hong Kong

Nathan Road es la calle más antigua de Kowloon y una de las más animadas, concurridas y bulliciosas de Hong Kong.

Nathan Road Hong Kong

Nathan Road Hong Kong

Por la tarde hay zonas en las que parece un hormiguero, entre el tráfico y la cantidad de gente que va a los centros comerciales o hace cola fuera de las tiendas para conseguir las últimas novedades.

Nathan Road

Por la noche merece un paseo para ver la cantidad de letreros de neón con sus luces vibrantes en el que se anuncian masajes, restaurantes, hoteles marcas de ropa, joyerías etc.

 Hong Kong

A lo largo de la calle también encontrareis puntos de interés turístico como el Kowloon Park, si os acercáis al parque podréis ver el Hong Kong Avenue of Comic Stars, otra avenida de las estrellas pero esta vez de los dibujos animados chinos más famosos.

Avenue of Comic Stars Hong Kong

 

En esta calle también encontrareis el hotel más antiguo de Hong Kong el Hotel Península, es uno de los más elegantes y lujosos de la ciudad con su propio helipuerto y con flota de rolls royces para transportar a sus huéspedes

Como llegar: Estación sim Sha Tsui (Tsuen Wan line) y Jordan (Tsuen Wan line)

Mongkok

Mongkok Hong Kong

Otra de las zonas más conocidas en Kowloon es Mongkok, en la época colonial pocos occidentales se atrevían a poner el pie en sus calles puesto que era territorio de las temidas Triadas.

Mongkok Hong Kong

En la actualidad en este barrio están los mercados más famosos de Hong Kong como el Ladies Market, el Goldfish Market, multitud de tiendas de electrónica y componentes, como el famoso Mongkok Computer Center.

Mongkok Hong Kong

Otra visita obligada es el mercado de las flores, o el de los peces

Como llegar: Estación Mongkok

CAUSEBAY

La zona dónde las grandes multinacionales financieras del mundo tienen instalados en sus rascacielos sus oficinas.

Skyline Hong Kong

Causebay Hong Kong

Esta Ubicada en la Isla de Hong Kong, sus edificios más interesantes os los mencioné antes, en sus calles se mezclan expatriados y hongkoneses, mujeres y hombres que acuden como hormigas a las oficinas.

Causebay Hong Kong

La zona está repleta de centros comerciales, todas las marcas de lujo cuentan con tiendas en esta zona. Una red de pasarelas que interconectan los rascacielos. Encontrareis igualmente todo tipo de restaurantes.

Causebay Hong Kong

Causebay Hong Kong

Causebay Hong Kong

HONG KONG A VISTA DE PAJARO

En una ciudad repleta de rascacielos merece la pena intentar tener un panorama de la ciudad desde las alturas.

THE PEAK

Incluyo este lugar que no es gratuito pero sin duda es una de las principales atracciones en Hong Kong y la que más visitantes al año atrae. Lo interesante de esta atracción es poder contemplar toda la ciudad tanto de día como de noche desde las alturas.
En la azotea hay un observation desk desde el que se tiene una vista panorámica de la ciudad si la niebla lo permite y esto lo digo porque nosotros decidimos subir cuando ya estaba atardeciendo en un día bastante nuboso y no vimos nada, como laa Sky Terrace está a una altura considerable, pensábamos que igualmente tendríamos buenas vistas, no más lejos de la realidad ya que apenas si podíamos entrever los rascacielos entre aquella masa de niebla que cada vez se iba haciendo más densa y cada vez nos dejaba ver menos, así que no perdáis el tiempo si está nublado, porque no se ve nada.

THE PEAK Hong Kong

Para subir a The Peak lo mejor para hacerlo es en el viejo tranvía, The Peak Tram es el transporte más antiguo de la isla, comenzó a funcionar en 1888 y hasta hoy sigue subiendo las empinadas colinas en un trayecto que lleva unos siete minutos y hay tramos en los que casi llega a ponerse en vertical de lo empinadas que son las cuestas. Poneros en el lado derecho del funicular a la ida, y en el contrario a la vuelta para tener las mejores vistas.
Lo peor del funicular son las largas colas que hay que hacer para poder cogerlo, el intervalo de paso por la estación de los funiculares es de 10-15 minutos.

THE PEAK TRAM Hong Kong

Nosotros compramos el billete de ida y vuelta combinado con la entrada al Sky Terrace 428, se llama Peak Tram Sky Pass.

La Sky Yerrace 428 tiene ese nombre por estar a 428 metros sobre el nivel del mar, la altura permite proporcionar una vista de 360º de la ciudad.
Si no hubiera habido esa niebla la vista hubiera sido esta

Sky Terrace 428 Hong Kong

El horario es de 10 am a 11pm de Lunes a Viernes y de 8am a 11pm Fines de Semana y festivos. La entrada cuesta 52$HK.
Una vez llega el funicular es como llegar a un centro comercial, lleno de tiendas, restaurantes también hay un museo Madame Tussaud.
Si queréis llegar en metro para coger el Peak tram la parada es Central salida J2 (Island line).

EL BAR MÁS ALTO DEL MUNDO

A 476 m de altura en el piso 118 de la Torre ICC del hotel Ritz-Carlton se encuentra el bar Ozone, es el bar situado a mayor altura del mundo. Las vistas te dejarán boquiabierto y vuestra cartera también ya que es bastante caro una cerveza cuesta unos 14€ y los cocteles unos 20€ si queréis comer podréis elegir entre sus tapas estilo hongkonés.
Como llegar: Estación Kowloon.

Como habéis podido comprobar son muchas cosas las que ofrece Hong Kong, espero que os sirva de ayuda si viajáis a esta ciudad:).

La Isla de Flores

Dentro del grupo de las Islas menores de la Sonda Oriental o Nusa Tenggara se encuentra la Isla de Flores. Desde Siglo XVI hasta el S.XIX estuvo bajo dominio portugués y fueron ellos los que la bautizaron con el nombre de “Cabo das Flores”.

Flores es un lugar en el que se dan mutaciones curiosas, como dato deciros que en Ruteng en el año 2003, se encontraron restos de una especie de homínido en la cueva de Liang Bua, el conocido como “homo floresiensis”, el hombre de Flores, una especie de hobbit mucho más pequeño que el homo erectus y que se extinguió hace más de 50000 años. Igualmente antes de que uno de los volcanes erupcionara y se los llevara a todos por delante en la costa este existían también dragones de Komodo que se alimentaba de elefantes enanos y ratas gigantes, así que no tuvo nada que envidiar a Jurassic Park.

Isla de Flores Indonesia

La mayor parte de los turistas solo se quedan en la Isla para coger un barco y llegar hasta Komodo o Rinka y pocos se adentran por la sinuosa orografía de la isla de Flores, una isla que está llena de atractivos, playas, volcanes y lo más interesante para mí, los grupos étnicos que viven en las pequeñas aldeas Ngada Bela y Bena que se encuentran cerca de Bajawa que aún preservan sus costumbres y ritos animistas, así que la isla ofrece demasiados atractivos como para que os la vayáis a perder.

COMO LLEGAR A FLORES

Por avión, desde Denpasar (Bali) a Labuan Bajo, hay vuelos en líneas de Low Cost como con Lion Air que es la que cogimos nosotros, mirar los vuelos con antelación sobre todo el temporada alta, ya que el avión va lleno y cuanto antes lo cojas mejores ofertas encontrarás.

Si aterrizáis en Labuan Bajo el aeropuerto está al lado de la ciudad os llevará 5 minutos llegar al centro.

También se puede volar desde/hasta Denpasar a Ende o Maumere. Nosotros cometimos un error, por dejarlo todo para el ultimo momento, compramos los vuelos de ida y vuelta desde Dempasar a Labuan Bajo, cuando lo optimo hubiera sido llegar desde Bali a Labuan Bajo y volver a Denpasar desde Ende, el error nos hizo perder un día porque tuvimos que recorrer la isla de ida y vuelta por la trans flores, que es la carretera que atraviesa la isla con lo que esto supone, no hay un solo tramo recto, la isla es una cadena montañosa, así que la carretera es una es una sucesión de curvas, además del tiempo que se emplea en hacer todo el recorrido, porque si bien hay poca distancia se tarda mucho.

Otra opción es llega en barco desde Lombok o Bali, hay muchas ofertas en estas islas para hacer el recorrido pasando por las islas de Komodo, si elegís esta opción mirar bien en internet las opiniones de otros viajeros sobre los barcos porque algunos son cascarones de madera y los viajeros no siempre cuentan buenas experiencias por eso descartamos esta opción.

Labuan Bajo

COMO ORGANIZAR EL VIAJE EN LA ISLA DE FLORES

Cuando llegamos a Labuan Bajo no teníamos nada organizado, solo sabíamos el recorrido que queríamos hacer en la isla, así que nada más aterrizar fuimos al hotel que previamente habíamos reservado para un par de días y fuimos a buscar una agencia para organizar el viaje por la isla.

En la calle principal una tras otras hay agencias que organizan viajes sobre todo para ir en barco a Komodo, al manta point o a las islas cercanas a Flores, preguntamos en casi todas al final vimos una oficina de Perama, dado que es una de las que mejor fama tienen en Indonesia decidimos cerrar con ellos el viaje, coche con conductor para 4 días, comparando los precios que nos daban en otras oficinas fue la mejor elección y nuestra experiencia con Urbanus, nuestro guía conductor fue lo mejor del viaje y os recomiendo ir con él.

Si tenéis presupuesto bajo podéis ir en autobús o bemo, el problema es que muchos de los autobuses son camiones atestados de gente, utilizan camiones porque un autobús normal no podría subir las empinadas cuestas en curva de la isla, el trayecto puede ser agotador, la recomendación es que cojáis un coche con conductor, es mas cómodo, rápido y os permitirá parar dónde queráis y elegir la ruta.

Isla de Flores Indonesia

Y te preguntarás ¿CUÁNTOS DÍAS NECESITO PARA VER FLORES?

Nosotros estuvimos seis días, pero los distribuimos para ver islas cercanas y bucear, así que reservamos 4 días para ver el interior de la isla que los distribuimos de la siguiente manera.

Día 1 : Día 2: Día 3:

Golo Chara (Cancar) Luba Golo Guru
Ranamese Lake Bena Ruteng
Aimere Malanage hot spring Melo
Bajawa

Y estaréis pensando a que nos dedicamos el cuarto día, pues a cruzar la mitad de la isla para regresar a Labuan Bajo desde donde teníamos el vuelo de vuelta¡¡¡. Insisto en nuestro error para que no lo cometáis, si hubiéramos cogido el vuelo regreso a Denpasar desde Ende, hubiéramos utilizado el cuarto día para ir al Monte Kelimutu que es otro de los lugares que uno se puede perder en la isla.

Las distancias sobre mapa son cortas pero la orografía imposible de la isla hace que se tarden horas en llegar de un sitio a otro tenerlo en cuenta. Y una advertencia¡¡ el recorrido no es apto para estómagos frágiles, durante todo el recorrido que hicimos en la isla no vimos una recta, todo el recorrido es una sucesión de curva tras curva, así que si os mareáis esta puede ser vuestra peor pesadilla, porque ni en los Himalayas hay carreteras tan sinuosas.

Gunung Inerie Isla de Flores Indonesia

QUE VER EN FLORES

Lo más interesante del itinerario es adentrarse en las aldeas tradicionales ngadas, muchas de ellas ajenas a la globalización, internet y demás influencias occidentales. Son agricultores y preservan su forma de vida tradicional sobre todo en la práctica de sus rituales ancestrales animistas en funerales y bodas.

Bena

Sin embargo en la isla hay muchos más puntos de interés que os cuento a continuación:

LABUAN BAJO

Es una ciudad muy pequeña con poco o nada que ver, sin aceras, polvorienta, el único interés está en la agencias para organizar las excursiones en el interior o en las islas cercanas.

Labuan Bajo

Lo mejor que se puede hacer al atardecer es ir a tomar algo a una de las terrazas con vistas a la bahía, para relajar la vista viendo cómo se pone el sol en el horizonte mientras desaparecen los en esa bahía que parece pirata.

Cuando regresamos después de nuestro viaje por la isla como aún era por la tarde Urbanus nos llevó a unas cuevas que están cerca de Labuan Bajo, se llaman Batu Cermin, el lugar es muy bonito, os acompañará un guía con una linterna para que podáis ver la cantidad de estalactitas y estalagmitas que hay.

DÓNDE COMER

Si queréis comer pescado o marisco barato y fresco podéis iros al final del paseo hay un mercado de pescado.

Las mujeres de los pescadores todas las noches tienen unos puestos de pescado y marisco, unos warungs (restaurantes) improvisados con mesas y sillas de plástico tapadas con hules de lo más básico, la bebida hay que comprarla en otro sitio, nada más cruzar la carretera os encontraréis varios supermercados en los que podréis comprar cerveza, agua o lo que os lo apetezca.

En los puestos eliges el pescado, las sepias o el marisco y te lo hacen a la brasa, está muy bueno. Una vez te digan el precio regatea hay que hacerlo porque siempre te van a pedir más dinero que a un local.

Otro de los restaurantes a los que fuimos varias veces mientras estuvimos en Labuan Bajo fue el Restaurante Mediterráneo, comparado con los que hay en la misma calle (está ubicado en la calle donde están casi todas las agencias) es caro, pero la calidad, la presentación y el local lo merece.

Todo lo que pedimos en las cenas nos encantó hasta el punto que repetimos

DONDE ALOJARSE

Nosotros estuvimos en dos alojamientos

Primero en el Komodo Lodge, fue el que más nos gustó, está muy cerca del centro, te recogen en el aeropuerto, el desayuno te lo ponen en la puerta por la mañana, cuando regresamos de nuestro recorrido por la isla quisimos volver pero estaba todo reservado así que la única alternativa que tuvimos fue el Pesona Restaurant and Room , tenía vistas chulas a la Bahía pero estaba muy apartado del centro, el personal fue muy amable el transporte hasta el aeropuerto es gratuito

GOLO CHARA (CANCAR)

Golo Chara (Cancar)

Si en Bali es típico ir a visitar sus arrozales escalonados en Flores podréis ver estos arrozales con forma de tela de araña.

Su enigmática forma solo la encontrareis aquí en Cancar, para poder ver su forma lo mejor es hacerlo con perspectiva así que debéis de subir a una colina que está cruzando el pueblo de Cara a unos 17 Km de Ruteng.

Golo Chara (Cancar)

La forma que tienen estos cultivos se debe a la manera en la que se distribuía las parcelas de tierra. Para distribuirlo entre las familias de una comunidad, se clavaba una estaca y a modo de compás se trazaban círculos. El líder de la aldea decidía como se procedía a la división de la tierra repartiendo las porciones en función del tamaño de la familia.

Todas las familias de una comunidad tenían derecho a cultivar una porción del terreno, la división de la tierra al igual que la siembra o la cosecha iban precedidas de rituales que hoy prácticamente han desaparecido, igualmente antes se practicaba la rotación de cultivos, ahora la mayor parte de estos campos de araña se dedican al cultivo del arroz.

No hay alojamiento en este pueblo, si queréis quedaros deberéis ir a Ruteng.

RANAMESE LAKE

Lago Ranamese

A 27 km de Ruteng se encuentra el Lago Ramanese, para llegar a esta reserva natural no hay dificultad ya que se accede fácilmente desde la Trans Flores, el entorno es una maravilla bosques tropicales, montañas verdes.

Rana Mese Sambi Rampas East Manggarai Regency Nusa Tenggara Oriental

El precio de la entrada es caro 100.000 Rp Dentro del parque el sendero está bien indicado tanto para llegar al lago como a la cascada, si os gusta el trekking es un buen lugar para hacerlo, os recomiendo que os cojáis un guía del parque para que os explique más sobre la botánica y la fauna que hay en el lugar.

No nos encontramos a nadie mientras lo estuvimos visitando, el lugar es muy agradable y si te gustan las aves te pondrás morado a ver diferentes especies ya que es un buen lugar para el avistamiento de las mismas.

AIMERE

En la Isla de Flores destilan un licor muy particular el arak, aunque el Arak es conocido en los países Arabes y Turquía por ser una bebida anisada, la destilación del Arrack como se denomina en Indonesia es ilegal, pese a eso hay varias aldeas que destilan en alambiques hecho a base de bambú en condiciones muy precarias, el licor lo obtienen a base del prensado de la caña de azúcar o de la pulpa de coco y es una bomba alcohólica a veces puede contener metanol que es completamente tóxico para el ser humano, así que ojo porque en muchos bares lo venden pero beber el Arak casero sin saber que ingredientes han utilizado en su composición puede ser altamente peligroso y como jugar a la ruleta rusa.

En Aimere esta Gemo Beach una playa de arena negra volcánica con unas vistas espectaculares al volcán Gunung Inerie, si quieres alojarte aqui hay un par de hoteles en esta zona.

Gemo Beach

RUTA POR LAS ALDEAS TRADICIONALES NGADA

Las aldeas ngada normalmente están formadas por dos hileras de casas enfrentadas una a otra, en el espacio central de ambas hileras se forma como una especie de plaza en la que siempre veréis los elementos masculino Ngadhu y femenino el Bhaga en recuerdo de los antepasados, que os explicaré más adelante.

Igualmente en el centro del poblado veréis misteriosos megalitos en honor de los ancestros ngadas junto con alguna tumba católica.

Megalitos Bena

Megalitos en Bena

Durante el periodo en el que la isla estuvo bajo el dominio portugués gran parte de la población se convirtió al cristianismo, sin embargo de ningún modo abandonaron sus creencias animistas de forma que os encontrareis en la mayor parte de las aldeas un sincretismo religioso, cruces o imágenes de vírgenes junto con altares para honrar a sus ancestros.

Luba

El sistema organizativo de estos clanes es matrilineal, es decir que la propiedad y los derechos sobre las tierras se transmiten de madres a hijas, no se puede comprar o vender algo que tenga valor sin autorización de la mujer. Igualmente es el hombre el que se traslada a casa de su esposa y se convierte en parte de su familia. Aunque su sistema organizativo sea un matriarcado esto no significa que las mujeres tengan ningún poder en el grupo, ya que son los hombres los que tienen todo el poder en el poblado Los elementos masculinos y femeninos siempre se muestran en la construcción de las aldeas, tanto en los tejados de las casas como en las edificaciones de la aldea.

Lo interesante de estas etnias es que pese al cerco que hace occidente en cuanto al modo de vestir todavía en las aldeas ngadas subsiste y prevalece una especie de sanrong confeccionado con Ikat con motivos geométricos.

Ikats en Bena

El tejido de Ikats es muy típico en la zona de las islas de Nusa Tenggara, en cada isla tienen formas geométricas que identifican a cada familia o comunidad Si queréis comprar los Ikat tradicionales en todas las aldeas hay puestos que los venden, los motivos geométricos son distintos dependiendo del clan al que pertenezcan y los patrones se transmiten de madres a hijas, las telas se tiñen de forma tradicional con productos naturales, hojas, raíces etc.

Ikats Luba

Cuando vayáis por la zona fijaros en la cantidad de arboles de macadamia que hay además hay un árbol muy curioso, Urbanus me dijo que se llama ‘Capo‘, con unas vainas gigantes de las que sale una pelusa similar al algodón, que se utiliza para confeccionar tejidos.

Cuando entréis en una aldea lo primero que tenéis que hacer es firmar en el libro de visitas y hacer una pequeña donación en el poblado.

Veréis que en casi todas las aldeas sobre todo los ancianos mascan betel o semillas de areka, estas semillas se mezclan con una hoja y un poco de cal, el sabor es horrible si no estás habituado doy fe, la mezcla con la saliva hace que la nuez destiñe un color rojo sangriento que tiñe sus dientes, así que aparte de que muchos ancianos o están completamente desdentados o con los dientes mellados, los trozos de dientes tienen un tono sanguinolento como si hubieran bebido cual Drácula indonesio un vaso de sangre.

Mujer Ngada en Bena

Las principales aldeas Ngada o “Nua” como se denominan en su lengua local son las siguientes:

BAJAWA

La capital del distrito de Ngada es Bajawa sirve como punto de partida para explorar todas las aldeas Ngada que hay alrededor

Nosotros cuando llegamos no teníamos hotel reservado y era bastante tarde, terminamos en el Hotel Korina, es lo siguiente a básico, eso si no nos costó ni 10€, en los alrededores hay varios restaurantes en los que aparte de comida indonesia ofrecen comida occidental.

Una advertencia, no os confiéis con la temperatura, Bajawa está a bastante altitud así que tanto por la noche como a primera hora de la mañana nos hizo mucho frío, por lo que llevaros un forro polar, pantalones largos y calcetines porque de lo contrario os helareis.

Desde Bajawa podéis hacer muchos trekkings tanto para ascender a cualquiera de los volcanes que hay alrededor y a las aldeas Ngda.

Si tenéis la suerte de estar en la zona entre finales de diciembre y principios de enero tendréis la suerte de presenciar el festival más importante de la zona, presenciareis ceremonias en las que se incluyen sacrificios de animales así como bailes tradicionales y los ngada lucirán sus ikats negros de gala.

LUBA

Luba

Fue el primer pueblo ngada que visitamos, en casi todos los poblados tienen un libro de visitas en el que os pedirán que firméis y a su vez entreguéis un donativo.

Luba

Para que entendáis los símbolos ngadas de las aldeas fijaros en la fotografía de encima. Lo que denominan Ngadhus, (es el que tiene la forma de sombrilla plegada), es el símbolo de los antepasado masculino del clan y la permanencia de sus ancestros en el pueblo, es el símbolo masculino de la fuerza y virilidad

La Bhagas, es la casita que hay en el lado derecho con el techo de paja, es el símbolo femenino del santuario de la casa y del cuerpo femenino.

Luba

Los símbolos típicos ngadas los vais a ver en todas las aldeas tradicionales aunque en los pueblos más modernos están desapareciendo estas formas de construcción, incluso aquí en Luba en la parte de detrás de la aldea tradicional proliferaban nuevas construcciones a base de chapa y uralita, afortunadamente las casas a base de bambú madera y paja las podréis disfrutar todavía

BENA

A 16 Km de Bajawa y a los pies del volcán Gunung Inerie se encuentra una de los poblados ngadas más conocidos y más bonitos de la zona, Bena.

Bena

Bena

El pueblo es minúsculo formado por una calle en la que se encuentran las casas enfrentadas una a otra, lo más curioso del pueblo radica en la construcción de las viviendas, todas con techo de paja coronadas por la figura masculina y femenina.

Al igual que sucede en las Célebes como símbolo de riqueza y prosperidad en el frontal de las casas se colocan cráneos y mandíbulas de búfalos así como hileras de cornamentas de los mismos.

Bena

Entre las casas enfrentadas hay una especie de plaza en la que se colocan los nhaghu, bhaga y mesas de sacrificio de animales que aunque sin ser tan ostentoso como en las Islas Célebes sacrifican en bodas y funerales varios animales, además encontrareis unos megalitos, que se supone son una especie de sepulcros.

Megalitos en Bena

Los megalitos son la conexión de la aldea con el mundo sobrenatural y el medio para comunicarse con los antepasados a través de los sacrificios de animales.

Cada clan de la aldea tiene su altar y podréis ver los ‘lenggi’ unas piedras planas que son el tribunal dónde la aldea resuelve cualquier disputa que pueda surgir.

Una vez que se cruza todo el pueblo hay unas escaleras que terminan en un mirador en el que hay una imagen de la virgen, tanto la vista del paisaje que rodea el pueblo como la vista del pueblo es espectacular.

Bena

Bena

Toda la isla de Flores está llena de árboles de macadamias en los poblados podréis comprar bolsitas de nueces de macadamia y anacardos, están muy buenos pero no están tostados, cuidado con pegaros un atracón porque las consecuencias estomacales pueden ser imprevisibles.

Bena

En las diferentes casas veréis la decoración con cuernos y mandíbulas es un símbolo del poderío de la familia y todas han sido colocadas tras una celebración, ya sea una boda, un nacimiento o un funeral.

El pueblo es uno de los mas bonitos que vimos, no había ni un solo turista, pero tan poco había gente joven, estaban trabajando, solo vimos ancianos y niños.

AIMERE KAMPUNG BELARAGHI

BELARAGHI

Esta muy cerca de Bela, a unos 7 kilómetros se encuentra otra de las aldeas Ngada, Belaraghi.

Las dieciséis casas han sido reformadas así que están en muy buen estado de conservación, en la actualidad viven cinco clanes. Como en todas las aldeas ngadas en la parte trasera de la aldea está ubicado el lugar para las ceremonias que se llama “loca” y hay cinco una para cada uno de los clantes.

Cerca está las fuentes termales de Malanage hot spring, el río tiene partes que alcanzan hasta los 96 grados de temperatura, hay zonas en el rio donde podréis meteros en aquellas en las que se mezcla el agua fría con la caliente, en Wae Roa hay una cascada en la que el agua dependiendo del chorro en el que te coloques es fría, templada o caliente, el uso de las aguas termales se gestiona por el pueblo que está a la ribera del rio se cobra una entrada de 10.000.

Malanage hot spring Isla de Flores

GOLO CURU

Una de las cosas que se pueden hacer en Ruteng a primera hora de la mañana es acercarse a Golo Curu, está a 4 km de Ruteng, se trata de una colina en cuya cima hay un mirador en la que podréis disfrutar de una vista de 360º tanto de la ciudad de Ruteng como del paisaje que lo rodea, salpicado de montañas campos de arroz y todo tipo de árboles.

Golo Curu

En la cima hay una especie de santuario con una virgen maría, desde la cima se puede hacer un pequeño trekking por los alrededores.

Golo Curu

RUTENG

Ruteng

Como os conté antes cerca de Ruteng se encuentra la cueva en la que encontraron al hombre de flores, cuando fuimos nosotros a principios de octubre de 2016 a parte de la cueva no se podía ver nada más y en la cueva no hay nada de interés que ver, los restos hallados fueron trasladados y el museo que había tampoco estaba abierto, así que no perdáis el tiempo.

Nos alojamos en el hotel Sindha, que no estaba nada mal y fue muy barato, desde Ruteng se pueden visitar Golo Curu, Cancar y Ramanese

RUTENG PU

Muy cerca de Ruteng a 4km se encuentra este pueblo con construcciones tradicionales manggarai, sino os da tiempo a ver los pueblos originales pasaros por aquí.

RUTENG PU

En el pueblo se está gestionando alojamiento turístico en modalidad de homestay así que si queréis tener una experiencia de inmersión cultural y dormir por poco dinero podéis hacerlo aquí.

Podréis ver en la aldea el altar de piedra o Compang, allí es dónde se realizan los sacrificios de animales en las ceremonias tradicionales para agradecer a los dioses las cosechas, alrededor del mismo hay un circulo de piedras flanqueado por las casas tradicionales.

Manggarais en Ruteng Puu

Un ficus benjamina (que se conoce como ruteng) creció en el centro del compang se sustituyó por un árbol Dabap (Erythrina variegata o Pompón haitiano) que podréis ver en medio de las casas.

Ruteng Puu

Los Manggarais son otro de los grupos éticos de la isla de Flores que viven en la zona de Ruteng, en agosto tienen una de las celebraciones más importantes el ‘penti’, que se realiza una vez ha finalizado la cosecha de arroz y justo antes de volver a sembrar los campos. En esta celebración se honra a los antepasados con matanzas de búfalos y cerdos al estilo de las Célebes, con bailes y luchas tradicionales, así que si estáis por la zona preguntar para no perdéroslas¡¡.

RUTENG PU

Espero que esta entrada os haya animado a visitar esta isla en la que no hay apenas turismo y en la que se pueden disfrutar de muchas aldeas aun en estado puro.

Si necesitais información general de Indonesia os paso el siguiente enlace

Indonesia Que Ver e Info Util

Cebú

Cebú se encuentra en las Bisayas Centrales, fue el último destino en nuestro viaje por las Islas Filipinas, dejamos un día entero para visitar la ciudad  ya que esperábamos encontrar más lugares de interés de los que realmente había, por lo que si solo tenéis una tarde os dará tiempo más que suficiente para ver todo.

La ciudad no es nada atractiva y al igual que otras de Filipinas se caracteriza por sus largos atascos. Los lugares de interés están muy cerca unos de otros, por lo que nosotros todo el recorrido lo hicimos andando.

QUE NO OS PODÉIS PERDER EN CEBÚ

LA CRUZ DE MAGALLANES

La Cruz de Magallanes

Para entender el origen de esta cruz hay que contar un poco de historia. El 16 de Marzo de 1521 la expedición de Magallanes llegaría a Cebú, tenía como finalidad alcanzar las Islas de las especias y abrir una ruta comercial en Asia, encontrando un camino más corto.

En el S.XVI  se sabía que la tierra era redonda pero había que demostrarlo, aprovechando este conocimiento, lo que se quería evitar por parte de la expedición patrocinada por la Corona española eran las rutas comerciales portuguesas que bordeaban la costa Africana para llegar a Asia, respetando así el Tratado de Tordesillas.

El plan español para hacerse con parte de la tajada  del comercio de las especies era alcanzar oriente por occidente, es decir, llegar a América bordeándola por los países que estaban bajo dominio español y buscar en el extremos sur un estrecho marítimo que les permitiera  llegar al Pacifico.

Al no existir cartas de navegación de la zona, el cálculo de las distancias que hicieron fue completamente erróneo puesto que pensaban que las islas asiáticas estaban más cerca de América de lo que realmente estaban, por lo que el viaje tuvo todos los ingredientes de una auténtica epopeya, en la que tuvieron que sortear todo tipo de peligros, tempestades, hambre y enfermedades y encima tuvieron que navegar miles de kilómetros (o más bien millas náuticas), hasta que alcanzaron su destino.

Magallanes murió a mitad de camino, justamente aquí en Mactán a manos de Lapu Lapu. Sería su segundo a bordo, Juan Sebastian Elcano quien cumpliría el objetivo y  realizaría la primera circunnavegación alrededor del mundo llegando a San Lucar de Barrameda tres años después del inicio de la expedición.

El mayor interés de Magallanes una vez llegó a las Filipinas, era no entrar en confrontación con la población local, el objetivo principal para él era establecer relaciones comerciales además de cumplir con otro de los mandatos que le había encomendado el monarca, cristianizar a la población.

En aquel momento existían muchas rivalidades entre los reyes locales así que para contentar al Rajá de la zona, Humabon, acordaría con el, que derrotaría a su máximo enemigo, Lapu Lapu,  primero se encargó de convertir al cristianismo al Rajá de la zona Humabon y a su mujer junto con 800 de sus súbditos, para ello colocaron una Gran Cruz de Madera y  fray Pedro Valderrama en una gran ceremonia bautizó a todos.

Hoy en día esa Cruz, la Cruz de Magallanes, continua en el mismo sitio,  es un lugar muy visitado por los fervientes católicos Filipinos, en su momento se le atribuyó poderes milagrosos por lo que la gente iba cogiendo trozos de la misma a modo de reliquia, así que las autoridades terminaron por construir una estructura para protegerla.

La Cruz de Magallanes

Magallanes moriría en Mactán por la herida causada por una lanza en su pierna en un enfrentamiento con Lapu Lapu  al que hoy se considera un héroe nacional filipino

Justo al lado de la cruz os encontrareis con otro de los lugares imprescindibles en una visita a Cebú.

LA BASÍLICA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ

Basílica del Santo Niño

Antes de acceder a la Basílica lo primero que os vais a encontrar es un recinto en el que hay cientos de velas rojas, hay tantas velas encendidas que quitan la cera a paladas literalmente, dentro de la iglesia tendréis que hacer cola para poder ver la imagen, entre tanto estáis en la fila fijaros en los cuadros que hay en el corredor, en ellos se relata la historia que os voy a contar a continuación.

Basílica del Santo Niño

El santo Niño de Cebú es una de las imágenes más veneradas en la ciudad y es una de las primeras imágenes religiosas que los españoles llevaron a las Filipinas. Esta  imagen sería uno de los regalos que Magallanes hizo a la Rajesa Humamay el día en que realizó su bautizo.

Una vez que murió Magallanes, El Cano y el resto de españoles se marcharon de la isla, hasta 1565 los españoles no regresarían, hasta que Miguel López de Legazpi desembarcara en la isla con 380 hombres.

Legazpi intentó llegar a un acuerdo pacífico con el Raja de la zona, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que Legazpi no se lo pensó dos veces y terminó por lanzar unos cañonazos para intimidar a los lugareños y ocupar la ciudad. Cebú quedó bastante maltrecha y en una de las casas abandonadas  el navegante Juan de Camus encontraría dentro de una caja de pino la imagen del niño. Los locales por miedo a sufrir represalias cuando les interrogaron sobre la procedencia de la imagen ,negaron que perteneciera a Magallanes y les dijeron que lo había encontrado un pescador.

Cuadro Interior Basílica del Santo NiñoEl 27 de Abril de 1565 Legazpi fundaría la actual ciudad de Cebú, nombrándola la Villa de San Miguel el lugar le serviría de base de operaciones para conquistar el resto de Las Filipinas.

Legazpi instituiría la fiesta del hallazgo de la imagen el 28 de Abril, hoy en día se sigue conmemorando ese descubrimiento, el niño sale en procesión pero para que no coincidiera con la semana santa se cambió la fecha para pasar al cada tercer domingo de enero.

Igualmente Legazpi ordenaría la construcción de una basílica de bambú y palma para acoger la imagen, posteriormente en el mismo lugar se construiría la basílica de piedra.

Basílica del Santo Niño

La pequeña imagen del niño no tiene más de 30 cm existen varias réplicas en otros lugares del mundo como la que hay en la Iglesia de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, otra en Chicago en la iglesia de St. Philomena Parish y la última podréis encontrar en el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, en Praga.

 

Al santo niño se le atribuyen numerosos milagros por lo que siempre hay mucha gente que quiere visitarlo.

Una vez salimos de la Catedral paseamos por una de las calles más antiguas de todas las Filipinas, la calle Colón, construida en tiempos de Legazpi ahora mismo es una arteria de la ciudad repleta de tiendas y cines.

Calle Colón

YAP SANDIEGO HOUSE

Nuestra siguiente parada sería en una de las casas más antiguas de Filipinas el Yap Sandiego, se construyó por unos comerciantes chinos, Don Juan Yap y su mujer Doña María Florido, entre 1675 y 1700 durante el periodo colonial español, en el distrito de Parian de Cebú lo más curioso son los materiales con los que se construyó la casa coral y madera

Yap San Diego House

Desde el S. XVIII época en la que se construyó esta casa,  sus propietarios y descendientes se han preocupado en preservarla en su estado original.

Nada más entrar, os encontrareis a la chica que vende los billetes que os recibirá con peineta y mantilla.

La casa tiene dos plantas y un pequeño patio-jardín, parece una tienda del rastro llena de objetos de uso cotidiano y muebles de la época, todos cubiertos de tapetes de encaje blanco que están por toda la casa, cuadros, espejos, pequeñas imágenes de santos y vírgenes.

Si seguís caminando por la calle que hace esquina del Yap os encontraréis con otro lugar de interés la Casa Gogordo.

MUSEO CASA GORORDO

CASA GORORDO

Durante el siglo XVI el distrito de Parian era un barrio de comerciantes chinos que poco a poco fueron enriqueciéndose. En el Siglo XIX la burguesía adinerada se instaló allí. Alejandro Reynes en la segunda década de 1850  construiría esta casa y en 1863 un comerciante español Juan Isidro de Gorordo  la compraría, siendo el hogar de cuatro generaciones de Gorordos, incluyendo al que fue el primer obispo filipino Juan Bautista Gorordo.

Durante la Segunda Guerra Mundial el distrito sufrió muchos bombardeos por lo que quedaron reducidas a escombros la mayor parte de las casas coloniales de la época, pero Casa Gorordo se salvó.

En 1980 la Fundación Ramon Abolitz compró la casa a la familia Gorordo, la restauraron por completo y once años después reabriría como museo.

Dentro hay muebles, fotografías de los que fueron habitantes de la casa y lo más curioso el suelo en el que no se empleó ni un solo clavo.

 MUSEO SUGBO

Museo Sugbo

La antigua Cárcel de Cebú es en la actualidad el museo municipal, dividido en varias secciones recoge en sus salas la historia de Cebú desde la época pre colonial hasta todos los periodos de dominación desde la española, la americana y la japonesa.

Museo Sugbo

De la época española fundamentalmente lo que se puede ver  es correspondencia, cartas y más cartas de Legazpi, de los Gobernadores en la época Colonial, también veréis pequeñas imágenes religiosas, una caja de coronas y otra de puros de lo que fue la Compañía General de tabacos de Filipinas, libretos de Zarzuela.

 

También hay antiguas fotografías de los últimos de Filipinas

Los últimos de filipinas

 

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

Fuerte de San Pedro

El último lugar que visitamos fue el primer lugar en el que se establecieron los españoles en la Filipinas, el Fuerte de San Pedro, ahora mismo es el Museo Nacional, Legazpi ordenó su construcción en 1565 durante décadas incluso en la dominación japonesa y americana continuó siendo un fuerte militar, está ubicado en la plaza de la Independencia, en una de las esquinas de la plaza podréis ver una escultura de Legazpi y los restos de la muralla del fuerte.

COMO MOVERSE EN CEBU

Si llegáis desde el aeropuerto o desde la terminal de ferry lo mejor es coger un taxi, igualmente es lo que utilizamos para ir desde nuestro hotel al centro, todos ponen el taxímetro y son baratos.

HOTELES EN CEBU

Hay muchos alojamientos en la ciudad para todos los bolsillos, nosotros reservamos a través de una página web, escogimos el Maayo Hotel, porque no está lejos del aeropuerto, solo tardamos 15 minutos en llegar, es un hotel moderno con  piscina para darse un chapuzón   y está bien ubicado para evitar pillar los atascos de las carreteras cebuanas.

Y aquí terminó nuestro viaje por Las Filipinas, un país muy recomendable que merece más de un viaje para recorrerlo en profundidad.

Los templos de Hong Kong. El corazón espiritual de la ciudad

Hong Kong ofrece mucho más que rascacielos y centros comerciales, si estáis planeando pasar unos días en la ciudad, reservar unas horas para visitar varios de sus templos que seguro os van a gustar.

Mientras vayáis paseando, os encontrareis flanqueado por rascacielos megatónicos pequeños templos, sinagogas, iglesias, catedrales o mezquitas. Hong Kong ha sido y sigue siendo lugar de acogida de inmigración, ciudadanos de todas las partes del mundo se asentaron en la ciudad, llevando consigo sus creencias religiosas y dejando su huella en la urbe a través de los numerosos edificios religiosos que os vais a encontrar.

Templo de Wong Tai Sin

Hoy os contaré que templos taoístas, budistas y sintoístas no podéis perder en Hong Kong, seguro que cuando entréis en alguno de ellos os veréis envueltos por el humo aromático de las espirales gigantes de incienso, las velas encendidas delante de las pequeñas estatuas de dioses, que os atrapará para llevaros directos al corazón espiritual de esta ciudad. Os servirá además para hacer un inciso al estrés y ajetreo de esta gran urbe y lo mejor de todo, es que no os gastaréis ni un duro porque la entrada en los templos es gratuita.

Solo una advertencia, cuidado con los horarios de cierre, porque como lleguéis un minuto más tarde os encontraréis que os cerrarán la puerta en vuestras narices y no dan ni un segundo (lo experimentamos en carne propia) Más o menos casi todos cierran a las 4:30 o 5:30, tenerlo en cuenta a la hora de planear la visita, os pongo en cada uno tanto la parada de MRT para llegar, como el horario de apertura y cierre.

Templo de Wong Tai Sin

TEMPLOS EN HONG KONG QUE NO OS DEBÉIS PERDER

Monasterio de Po Lin y Gran Buda Tian Tan

Monasterio de Po Lin

Supone una excursión de medio día desde Hong Kong os explico cómo llegar hasta allí y que no os podéis perder en la Isla de Lantau en este enlaceIsla de Lantau-Hong Kong

Templo de Wong Tai Sin o también llamado Sik Sik Yuen Wong Tai Sin

Wong Tai Sin era un pastor muy humilde que se convirtió al taoísmo, tras lograr la iluminación logró ser inmortal teniendo el poder de sanar todo tipo de enfermedades, la fama de su poder de curación se extendió por gran parte de China. Una imagen suya fue llevada por los taoístas a Hong Kong y en 1921 fundaron este templo para honrarle.

Templo de Wong Tai Sin

A este templo se le confiere el poder de conceder los deseos que se le soliciten así que os podéis imaginar lo lleno que está. Una vez pasada la zona en la que están todas las estatuas del zodiaco chino en tamaño gigante, os encontrareis con un recinto hasta arriba de fieles moviendo las cajas de bambú con los bastones de la fortuna dentro, el sonido del traqueteo de bastones, la cantidad de varillas de incienso(o palos de joss) que queman, la música tradicional china que suena de fondo e impregnan todo el ambiente hará que os sintáis en plena armonía espiritual. Los fieles agitan la cajita de bambú hasta que cae uno de los palitos, este se intercambiará con el número de papel correspondiente a la varilla y en adivino interpretará la fortuna.

Templo de Wong Tai Sin

Templo de Wong Tai Sin

El templo es bastante grande, además del culto taoísta otras salas están dedicadas a otras religiones como el budismo y el confucianismo. En su construcción se siguieron patrones del fenshui incluyéndo los cinco elementos de madera, metal, agua, fuego y tierra.

Templo de Wong Tai Sin

Además de los diferentes edificios que se pueden visitar hay un jardín con diferentes esculturas.

Cómo llegar: Parada MTR Wong Tai Sin, salida B2
Horario: todos los días de 07:00 a 17:30
Dirección: 2, Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon

Monasterio Chi Lin y Jardín Nam Lian

Monasterio Chi Lin

En medio de la ciudad os encontraréis este convento de monjas budistas. El conjunto de templos se construyo con madera de ciprés sin un solo clavo y es el edificio de madera más grande del mundo. Fué construido en 1934 y restaurado en 1998 se edificó siguiendo el estilo arquitectónico de la dinastía Tang.

Todo el recinto se construyó siguiendo los principios del fen shui y realmente es un oasis de paz en la jungla de asfalto que le rodea. En el exterior os encontrareis un jardín con una colección impresionante de bonsáis y cuatro estanques con flores de loto símbolo de pureza y nenúfares.

Monasterio Chi Lin

En el interior del Monasterio de Chi Lin no se permite la fotografía. Dentro hay figuras y estatuillas budistas realizadas en oro, madera y arcilla.

En el salón principal hay una estatua del Buda Sakyamuni flanqueado por dos Bodhisattva.

En el Salón de Reyes Celestiales a parte de una estatua de Buda hay cuatro estatuas de dioses que representan cada uno de los puntos cardinales, se les llama también los cuatro reyes celestiales, es una protección contra el mal que usualmente se encuentra a las entradas de los templos budistas.

Muy cerca del Monasterio, atravesando un puente se puede llegar a uno de los jardines más bonitos de la ciudad el Jardín de Nan Lian, un tranquilo parque público, plagado de vigilantes en cada esquina para que la gente se comporte de forma cívica.

Jardín de Nan Lian

El parque al Igual que en Monasterio de Chi Lin se construyó siguiendo los parámetros de edificación de la dinastía Tang, a simple vista os daréis cuenta que hasta la colocación de las rocas en el jardín no se ha dejado al azar sino siguiendo un planeamiento armónico que hace que en su conjunto, los árboles, las rocas los puentes y las cascadas estén en plena armonía.Jardín de Nan Lian

Si queréis saber más sobre este jardín os paso el enlace de su página web en inglés http://www.nanliangarden.org/home.php?eng

Jardín de Nan Lian

En el jardín hay una tienda de recuerdos con réplicas de antigüedades chinas, tiene cosas chulas para comprar y no es cara, también cerca de la cascada hay un restaurante por si os da el ataque de hambre repentino.

Jardín de Nan Lian

En el jardín hay un pabellón de oro, un estanque con carpas doradas, una cascada, merece la pena pasear un rato por este parque y sentarse un rato en uno de sus bancos para ver la armonía en su diseño y recuperar fuerzas.

Cómo llegar: Estación MTR Diamond Hill Salida C2
Dirección: 5 Chi Lin Drive, Diamond Hill, Kowloon
Horario: todos los días de 07:00 a 16:30

Man Mo Temple Sheung Wan

Man Mo Temple

Si os dais un paseo por Hollywood Road visitando las tiendas de antigüedades, hacer una parada en el número 126. Entre los altos edificios encontraréis este pequeño templo taoísta, es uno de los más antiguos de Hong Kong, construido en 1847.

Dentro del templo cuelgan espirales gigantes de incienso humeante que dejan los devotos. Está dedicado al dios de la literatura Man Cheong lo podéis distinguir por llevar la ropa de color rojo y una pluma en la mano y Mo Tai el dios de la guerra, con túnica verde y una espada.

El templo de Man Mo en Hollywood Road en Sheung Wan es uno de los templos más famosos de la isla de Hong Kong.

Man Mo Temple

Man Mo Temple

Ya en la época de la china imperial, los estudiantes de la época de las dinastías Ming y Quing elevaban sus plegarias a estos dos dioses para aprobar los exámenes y la tradición continua en la actualidad, los estudiantes siguen acudiendo al templo Man Mo (en vez de estudiar ) para poner sus velas y solicitar el aprobado.

Cómo llegar: MTR Central Station Salida D2
Horario: todos los días de 08:00 a 18:00
Dirección: 124 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong Island

Los templos de Tin Hau. La Diosa del Mar.

Templo de Tin Hau

Uno de las diosas más importantes de Hong Kong es Tin Hau, protectora de pescadores y patrona de la ciudad, la distinguiréis porque lleva un tocado de perlas que le caen en hilera sobre su cara. En Hong Kong hay unos sesenta templos dedicados a la misma, de ello hay tres que son los más visitados.

Templo de Tin Hau

El más conocido es el que está en Cause Bay, cerca de la estación de MTR lleva su nombre, otro de los más importantes es el que está en Joss House Bay que es el más grande y antiguo y el de Temple Street es uno de los más famosos, lo más curioso es que uno se puede plantear es como este templo está en medio de la ciudad cuando todos los que se han construido en honor a esta diosa están enfrente del mar, la razón es que originariamente si estaba frente al puerto y lo que le rodea es territorio ganado al mar.

Templo de Tin Hau

Si estáis el 8 de mayo en la ciudad podréis asistir a las fiestas que se hacen en su honor, hay desfiles con dragones y toda la parafernalia y colorido característicos de los festivales chinos.

Para llegar al  Templo de de Tin Hau de Temple Street:

Como llegar: Estación de MTR Yau Ma Tei salida C.
Horario: De 9:00 a 17:00
Dirección:Public Square Street, Hong Kong

Para llegar al Templo Tin Hau de Cause Bay :

Como llegar: Estación de MTR Tin Hau.
Horario: De 7:00 a 17:00
Dirección: 10 Tin Hau Temple Road

Para llegar al Templo Tin Hau de Joss House Bay:

Como llegar: Salida de la estación MTR-Po Lam, después hay que coger la línea 16 de los minibuses verdes (Po Lam a Po Toi O), bajarse en el Clearwater Bay Golf & Country Club, y luego andar unos 10 minutos..
Horario: De 8:00 a 17:00
Dirección: Joss House Bay, Sai Kung, New Territories

Espero que si planeáis una visita a Hong Kong visitéis por alguno de estos templos, seguro que no os defraudarán :).

Los últimos nómadas del Gobi

Uno de los desiertos más grandes del mundo enmarcado entre el sur de Mongolia y al Norte de China es el desierto del Gobi. Viajar por este desierto no es ni cómodo ni sencillo, sin un buen GPS o un conductor local que conozca muy bien el terreno estás muerto, puesto que no hay carreteras, ni señalizaciones y todo el tiempo hay que conducir por pistas de tierra, sobre las rodadas de otros coches, el asfalto aquí no existe.

Desierto del Gobi

Si todo desierto entraña dificultades, este tiene un plus, un clima de lo más hostil, con unas temperaturas extremas que oscilan de los 45 grados en verano a -50 en invierno, hace que no sea el lugar más confortable para el ser humano.

Desierto del Gobi

Sin embargo, hasta en los lugares más difíciles las personas son capaces de adaptarse y el mejor ejemplo son los nómadas de Mongolia que habitan estas tierras desde tiempos inmemorables y siguen viviendo de la misma forma en la que lo hicieron sus antepasados, cambiando de ubicación con las estaciones, en busca de pasto y agua para su ganado y viviendo en un ger como en los tiempos de Ghengis Khan.

La única licencia de modernidad que se permiten en su modo de vida actual es un pequeño panel solar y una antena parabólica que les conecta con el mundo del siglo XXI.

Ger en el Gobi

Para que os hagáis una idea del aislamiento en el que viven, el tamaño de Mongolia es tres veces el de España, pero con tan solo dos millones y medio de habitantes en el país, de estos el 70% son nómadas, por lo que en un territorio tan amplio se encuentran desperdigados en zonas remotas. Durante nuestro viaje por el Gobi había veces que podíamos pasar un día entero sin encontrar ningún ser vivo, con la sola compañía del silencio y aquellos horizontes que se perdían a nuestra vista.

Ger en el Gobi

De repente cuando en medio de la nada, encontrábamos un Ger (el alojamiento/casa típico de Mongolia) con una familia, parábamos para visitaros, no era gente muy simpática ni muy alegre la verdad, por el contrario, eran rudos, hoscos de pocas palabras y apenas soltaban una sonrisa, vamos unos siesos de primera. Recuerdo como Óscar y Manolo les hacían cucas monas a los niños para ver si les arrancaban una sonrisa y por más que se esforzaban, los niños mantenían su gesto indiferente y serio y se les quedaban mirando con sus ojitos achinados como diciendo ¿pero que estáis haciendo petardos? Entiendo que la dureza del entorno ha de imprimir a fuego en ese carácter.

Los niños desde los tres años aprenden a montar a caballo, los equinos por esas latitudes son más pequeños que los caballos españoles, pero mucho más fuertes y salvajes. Desde muy pequeños se les enseña a ser diestros jinetes y cabalgaban a trote como si les persiguiera el mismo diablo.

El tadem que forma el nómada mongol y sus caballos viene desde la época del temible Ghenghis  Khan (en Mongolia le llaman Chinggis Khan) Genghis logró que su Imperio se extendiera desde Hungría hasta Corea y desde Siberia hasta el Tíbet, es fácil comprender que sus fieras hordas de guerreros tuvieran aterrorizados a medio mundo, en Europa les llamaban los “Jinetes del Infierno”. Cada soldado tenía 5 caballos, en aquel momento ya conocían los estribos, por lo que podían disparar sus arcos mientras iban a galope y sin necesidad de pararse, puesto que se apoyaban sobre los mismos y eran capaces de hacer malabarismos encima de ellos como deslizarse por el costado de su caballo para proteger su cuerpo de las flechas enemigas.

Caballos Gobi

El que cada guerrero contara con varios caballos, tenía una razón, ya que a ojos de sus enemigos les hacía parecer un ejército más numeroso y saltaban de caballo en caballo para no agotarles durante las batallas, desde aquel entonces los mongoles se ha caracterizado por ser diestros jinetes y lo siguen siendo hasta hoy en día.

Caballos Desierto Gobi

Niño Jinete Gobi

Una de las familias con las que estuvimos se enorgullecían de como su hijo de 5 años había ganado varias carreras. Para un mongol el mayor orgullo es participar en el Naadam, uno de los festivales más famosos de Mongolia que se celebra todos los años la segunda semana de Julio. En este festival se practican tres disciplinas, el tiro con arco, la lucha mongola y las carreras de caballos, estas son más duras que cualquier carrera que se pueda presenciar en una hípica occidental, ya que se realizan campo a través, cubriéndose distancias que van de 15 a 30 kilómetros y en la que los jinetes son niños de 5 a 13 años. Antes de llegar a participar en este festival, los niños entrenan de forma natural trotando con sus caballos por las estepas mongolas.

Niño nomada Gobi

Aunque no sean simpáticos, si son buenos anfitriones y lo primero que hizo la joven madre de la familia nómada fue ofrecernos Airag, es una de las bebidas típicas de Mongolia, se trata de leche de yegua fermentada, una delicatessen local que lógicamente como invitados no podíamos rechazar y probamos. El sabor era realmente malo, una mezcla salada, agría muy potente, pegué el trago mientras se me ponían los pelos como escarpias, sonreí pasando a mis amigos aquel cuenco con el bebedizo, los muy traidores se mojaron apenas los labios y corriendo se lo devolvieron a la mujer.

Familia Nomada Gobi

La alimentación de los nómadas se basa en la carne y los derivados lácteos, el yogur, el queso y el aaruul (queso seco) esta la dieta principal durante los meses de verano y por supuesto una buena botella de vodka para calentar las duras noches de invierno y las del verano…

La dedicación principal del nómadas es cuidar a sus animales, para producir fieltro, queso y otros derivados lácteos. Los hombres crían y cuidan a los caballos, y las mujeres ordeñan a las yeguas. El verano es la época en la que más trabajo tienen ya que nacen todas las crías de sus animales y han de tratar de conseguir el máximo rendimiento de los mismos para hacer acopio de todos los productos que puedan guardar para el invierno.

Nomada con sus Caballos en Gobi
Los nómadas utilizan un lazo de pértiga o uurga para reunir las manadas y capturar los caballos salvajes.

Nomadas y Caballos Gobi

Durante el mes que estuvimos allí no pudimos apenas catar  verdura, ni fruta, ya que es imposible cultivar nada con el clima terrible que padecen, así que si sois veganos y queréis viajar allí estáis advertidos, moriréis de hambre, bueno si, podéis comer arroz cocido  que era el acompañamiento diario que teníamos siempre con los trozos de carne estofada, ese fue nuestro menú diario durante todo nuestro viaje, con esa dieta tan variada, el tapón intestinal estaba garantizado y duraba días.

Estuvimos con la familia un buen rato, viendo cómo los niños jinetes se difuminaban en el horizonte con sus pequeños caballos, libres como el viento.

Jinetes Desierto Gobi

Durante el invierno los niños estudian alejados de sus padres en un internado y en verano regresan y colaboran en las labores de pastoreo con sus padres.

Jinetes Nomadas desierto GobiJinetes Nomadas desierto Gobi

Entre tanto estábamos viendo los caballos de la familia, el perro del Ger no nos miraba con muy buena cara, en Mongolia todas las familias tienen un perro guardián que es como un lobo feroz, en cuanto te aproximas empieza a gruñir y a ladrar, algunos son realmente agresivos, por lo que tener cuidado con ellos, son perros guardianes de los de verdad.Ger Nomadas Desierto Gobi

Durante nuestro viaje por el Gobi me planteaba como se las apañaba esta gente en el caso de que se pusieran enfermos o tuvieran un accidente, las ciudades están muy alejadas de los asentamientos nómadas y llegar a un hospital no es tarea fácil así como encontrar un médico, por lo que tienen que ser autosuficientes y ser capaces de solucionar todos los problemas médicos que se encuentren, con mínimos conocimientos, y escasos recursos, otro punto más para sumar a la dureza de estas gentes.

Jinetes Nomadas desierto Gobi

Los rayos de sol se iban apagando en aquel cielo de azul intenso, en la que las nubes parecían borreguitos dibujados, una vez desaparecía la luz poco podíamos hacer porque no había electricidad, tan solo unos pequeños generadores que encendían las bombillas durante un par de horas para alumbrarnos durante la cena en el ger, por lo que el día empezaba y terminaba marcado por la aparición y desaparición de la luz solar. No hay ninguna alternativa de ocio, ni de socialización para ellos puesto que los gers se encuentran bastante apartados unos de otros, por lo que mercados y festivales son la mejor forma para relacionarse y conocerse .

Niña Desierto GobiLa vida del nómada sin duda es una de las más duras, por ello muchos emigran a Ulan Bator, para buscar una vida mejor, sin embargo en la ciudad tampoco encuentran una vida mejor, el éxodo del campo y los horizontes libres a las ciudades puede suponer el fin de estos nómadas y no para encontrar un futuro mejor.