Que ver y que hacer en Yazd, La ciudad del desierto

Hoy os contaré que ver y hacer en Yazd, esta ciudad iraní tiene un toque diferente y no se parece a ninguna otra de las que vais a conocer en Irán.

Yazd en el pasado, fue una de las paradas clave en la ruta de la seda, Alejandro Magno recaló allí en su viaje hacia la India y más tarde, allá por el 1272 la visitaría Marco Polo.

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Nosotros fuimos a Yazd después de pasar tres días en Shiraz. El día anterior Shakiba la hija de los dueños de la casa tradicional en la que nos habíamos alojado en Shiraz, nos había sacado los billetes de autobús por internet.

Nos levantamos pronto, desayunamos y fuimos a la estación de autobuses, a las 8:30 de la mañana salía nuestro bus. Después de seis horas atravesando paisajes semidesérticos y pedregosos llegaríamos a Yazd.

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Pese a que viajamos en un bus VIP de lo más cómodo, lo peor del trayecto sin duda fue el conductor. Este se pasó todo el viaje viendo en su móvil series, resúmenes de partidos de futbol, fumando, comiendo, bebiendo te, comiendo pipas de calabaza, hablando por teléfono, escribiendo.

Os preguntaréis como podía conducir si hacía todo eso, pues si lo hacía, pero con los codos. Creo que durante las seis horas que pasamos en el bus, solo cogió el volante con las manos cinco minutos.

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Menos mal que todo el trayecto fue en autopista y sin apenas curvas, si llega a durar más el viaje, me juego a que hubiera sacado el camping gas y hubiera sido capaz de hacer una paella mientras conducía con sus codos, fue increíble🤔

Afortunadamente llegamos al medio día a Yazd sin problemas, fuimos al hotel dejamos el equipaje y nos lanzamos a la calle a conocer la ciudad.

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Lo más llamativo de Yazd es su enclave, en medio del desierto, así que cuando la visitas lo primero que te preguntas, es como se las ingeniaron sus habitantes para poder vivir en un lugar tan inhóspito y no solo eso, sino que además lograran convertirla en una ciudad prospera.

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Para dar vida a la ciudad, los primeros moradores de Yazd utilizaron su gran ingenio para conseguir agua, de dónde no la había.

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Lo que hicieron, fue idear un sistema de canales que transportaba el agua desde las montañas cercanas hasta la ciudad.

Este sistema se llama qanat y es muy similar a otro del que ya os hablé en el post de Al Hamra y Misfat (en Omán) el sistema de regadío falaj.

Razones para visitar Yazd

Yazd es completamente diferente a cualquier otra de las ciudades que vayáis a visitar en Irán y ya solo por eso, merece la pena que paséis aquí al menos un par de días.

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La Unesco la catalogó como una de las ciudades más antiguas del mundo y vais a comprobar que Yazd ha sabido mantener viva su historia, en cuanto paseéis por el centro de la ciudad. Está tan bien preservada que seguramente ha cambiado muy poco de la época que la que Marco Polo la visitó.

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A parte de visitar la ciudad, una de las mejores cosas que podréis hacer en Yazd es disfrutar de sus atardeceres, desde la azotea de alguno de los cafés del casco antiguo, mientras contempláis como sobresalen las cúpulas y las torres de viento de la ciudad.

Además, si disponéis de varios días para estar en la ciudad, Yazd es un buen lugar desde dónde podréis explorar el desierto que la rodea.

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Lo que más me gustó de Yazd es el ambiente tranquilo y pausado que se respira. Invita a pasear sin rumbo fijo y a perderse por sus estrechas y laberínticas callejuelas hechas de adobe y ladrillos de barro.

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En Yazd hace mucho calor, nosotros fuimos en mayo y era un horno. Lo peor es que irremediablemente no te puedes quitar el hijab y has de ir bien tapadita, no quiero imaginar cómo debe ser el clima en julio y en agosto.

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Para paliar los efectos de ese calor feroz, los habitantes de Yadz idearon ingenios para que el calor fuera más llevadero y adaptar la ciudad al clima desértico. Una de las cosas que veréis en Yazd y que son un símbolo distintivo de la misma, son las torres de viento, las famosas “torres Badgir”.

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Las torres Bagdir son un ingenioso sistema de aire acondicionado que canaliza el viento y que sirve para refrigerar las casas.

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Otro sistema curioso que podéis ver en Yazd son los “Ad Anbar” depósitos de agua subterráneos, que se construyeron bajo tierra para preservar su estabilidad ante posibles daños que pudieran causar los terremotos.

Distinguiréis los Ad Anbar porque sobresale una cúpula circular y junto a ellos veréis una torre de viento para mantener el agua fría.

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Aunque muchos depósitos y torres de viento se han abandonado o están derruidos, aún podréis ver en Yazd muchos en muy buen estado de conservación.

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Otra de las razones para ver Yazd, es que es uno de los lugares del mundo dónde se mantiene viva la creencia en el zoroastrismo.

Como os conté en los posts de Persépolis y Naqsh e Rostam, durante los periodos aqueménida y sobre todo en el sasánida, la religión dominante en Irán fue el zoroastrismo y Yazd fue un importante centro de esta religión hasta que se introdujo el islam en Irán.

En la actualidad solo queda una pequeña comunidad, pero en Yazd aun podréis ver alguno de sus templos de fuego y visitar alguna Torre del Silencio.

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Que ver en Yazd

La mayor parte de los lugares que tenéis que ver en Yazd se encuentran en su centro histórico. Nosotros iniciamos nuestro recorrido en la Saat Square. Lo primero con lo que nos topamos fue con una torre de reloj junto con las estilizadas torres de viento, desde aquí iniciamos nuestro recorrido por los estrechos callejones de adobe serpenteando entre tiendas, bazares, casas de baño y pequeñas plazas.

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En el mapa podéis encontrar todos los lugares de los que os voy a hablar y que tenéis que ver en Yazd.

Saat square

Comenzamos nuestro recorrido en esta antigua Torre del reloj desde aquí podéis continuar recto para llegar a Jameh mosque o torcer a la izquierda por Imam Street para llegar al Amir Chakhmagh complex y al museo del agua.

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Jameh mosque

La mezquita Jameh recibe también el nombre de la mezquita del viernes por ser el día de rezo de los musulmanes.

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La entrada cuesta 80.000 riales, merece la pena pagarla, puesto que es uno de los sitios que debéis de incluir en la lista de lugares que ver en Yazd, al tratarse de una obra maestra de la arquitectura iraní.

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Con más de 900 años de historia a sus espaldas se construyó en el lugar dónde anteriormente estaba ubicado un antiguo templo zoroastriano.  

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La alta y angosta fachada sur de la mezquita del viernes está flanqueada por un par de minaretes de 48 metros de altura, cubiertos por miles de piezas de azulejos vidriados de los siglos XIV y XV que forman patrones florales, geométricos y también podréis ver bonitas caligrafías.

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En el interior hay un pequeño museo con antiguas fotografías de la mezquita, puertas de madera, incluso un trozo de la alfombra que se trajo de la Meca.

Mausoleo Seyyed Rockn Al-din

La tumba del místico y científico Seyyed Rockn Al-din se encuentra aquí. En el S. VIII Seyed Roknddin fundaría una escuela Rokni-ye.

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Lo único que se puede ver en el interior es su tumba. Esta formaba parte de un complejo que ha desaparecido compuesto por; una escuela un observatorio, un hamman, una cisterna, una farmacia, un hospital y una biblioteca que atesoraba más de tres mil libros. Seyyed Rockn Al Din además de ocuparse de impartir clases aquí, también fue un juez muy famoso en Yazd.

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La entrada al mausoleo es gratuita y es un lugar al que los yazdis acuden sobre todo los miércoles para rezar. En el interior podréis ver decoraciones en estuco y antiguas inscripciones de versos coránicos que ahora estaban restaurando.

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Ziai-Ye School (Prisión Alexander)

Este es uno de los lugares que no debéis de ver en Yazd porque es una auténtica trampa de turistas. La entrada cuesta 150.000 y no vale la pena pagar puesto que en su interior lo único que encontrareis son tiendas, no hay nada interesante.

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Lo que merece la pena ver es la plaza dónde se encuentra a ubicada. Allí encontraréis la oficina de información y turismo.

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Nosotros compramos aquí el billete de autobús para nuestro siguiente destino Isfahan por 2 €. Además, si queréis hacer excursiones por el desierto o en los alrededores de Yazd aquí las organizan.

Bodhem-e Davazdah Iman- El Santuario de los Doce Imanes

Justo al lado de la Prisión de Alexander se encuentra el Santuario de los Doce Mártires.

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Cuando nosotros fuimos, en mayo de 2019 no se podía visitar, solo podéis ver el edificio por fuera.

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Lo curioso del santuario de los doce imanes es su construcción, el edificio es enteramente de adobe, su planta es hexagonal y tiene doce cúpulas en memoria de los mártires chiíes.

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Khan e Lari

Khan e Lari es una casa tradicional en el centro de Yazd, no tiene mucho dentro, así que no merece la pena ir. Si vais a viajar a Kashan allí veréis casas tradicionales que son una preciosidad.

Muchos hoteles de Yazd están en antiguas casas tradicionales que son más bonitas que esta casa, si además si vais al Museo del Agua que está ubicado en una de ellas, bastará para haceros una idea de como son, así que no merece la pena que paguéis la entrada para verla.

Amir Chakhmagh Square

En el Siglo XV el Gobernador de Yazd Amir Chakmagh, ordenó la construcción de este complejo, en el que se incluía una mezquita, un bazar tradicional, un caravanserai, una casa de baños y un pozo de agua.

De estas últimas no queda nada ya que se destruyeron con el paso del tiempo.Una vez que crucéis la fachada principal, lo que os encontraréis son varias tiendas y restaurantes.

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Justo frente al edificio principal del complejo está situada la Antigua Mezquita. Desde el S XIX la plaza es el lugar de reunión favorito de los habitantes de Yazd, sobre todo en celebraciones religiosas especiales para los musulmanes.

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Aquí se incineraron 8 mártires que fallecieron en la guerra de Irán-Irak. En el complejo se hizo una nueva sección para albergar tumbas de mártires desconocidos.

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Si os situáis frente al complejo, en su lado derecho veréis una palmera de madera, es el Nakhl, la palma de Heidari.

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La historia de esta palmera de madera se remonta a la época safávida. Dicen que es la palmera más antigua de Irán. La sacan en procesión en la Ashura, un festival chiita en el que la palmera simboliza el ataúd del Imam Hussein. Durante el Ashura, la palmera se cubre con tela negra, dagas, espadas e incluso con espejos.

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Si queréis comer, en la plaza hay varios restaurantes con terraza que ofrecen Kebabs, son muy turísticos así que, mejor ir a los restaurantes que están en la calle del lado derecho de la plaza que tienen mejores precios y los kebabs son deliciosos.

Koshkeno Water Mill

En un clima tan poco benévolo para la vida como el desértico sería impensable encontrar agua, pero los yazdís encontraron una solución para dar vida a Yazd.

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Crearon una red de qanats (túneles excavados para transportar agua) que unía la ciudad con las montañas cercanas. Durante miles de años la ciudad se ha abastecido de agua y ha sido posible vivir allí gracias a ellos.

Cuando paseéis por el casco antiguo de Yazd encontraréis unas entradas con largas escalinatas que descienden a las profundidades del suelo. En el fondo se encuentran los depósitos de agua que, a través de kilométricos túneles transportan el agua impulsada por la fuerza de la gravedad desde la montaña hasta la ciudad.

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Bajamos los peldaños de las escaleras para conocer un molino de agua construido en el periodo preislámico, el Koshkeno. Está a 22 metros de profundidad, se excavó enteramente a mano y transcurre por tres qanats el Zarch, el Elah Abad y el Sadri.

El molino tiene más de 2.500 años y está ubicado en la zona más antigua de Yazd, cerca de la prisión de Alexander. A medida que descendíamos era increíble como bajaba la temperatura, en el interior no había ni 15 grados pese a que en la superficie hacía más de 40.

Museo del Agua

Para completar esta visita y entender cómo se distribuía el agua por la ciudad es interesante hacer una visita al museo del agua de Yazd

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Al lado de la plaza de Amir Chakmakh se encuentra el Museo del Agua. Es uno de los lugares más interesantes que podéis ver en Yazd, para así entender cómo funciona el sistema de riego de los qanats. 

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En el museo del agua se han recopilado todas las herramientas que se han utilizado a lo largo de 4.000 años para construir los qanats. Todos se hicieron con la fuerza de los brazos de los yazdís y herramientas muy básicas.

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Templo Atashkadeh

Antes de que los árabes conquistaran Irán en el 642 dC, el zoroastrismo fue la religión oficial durante Imperio persa

Como os contaba antes, Yazd es uno de los pocos lugares en Irán dónde continúa viviendo una pequeña comunidad zoroastriana, así que es interesante ir a ver uno de sus templos más conocidos, el Atashkadeh.

Este es único en Irán y uno de los nueve templos de fuego zoroástricos que hay en el mundo.

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El famoso Templo del Fuego Zoroastriano, se construyó en 1934. Dicen que la llama sagrada que alberga en su interior se mantiene viva desde el 470 dC.

Por primera vez la llama se encendería en el templo de fuego Pars Karyan, luego se trasladaría a la ciudad de Aqda, donde se mantuvo ardiendo durante 700 años hasta que terminó en su hogar actual, el templo de Atashkadeh.

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El fuego para los zoroastras es sinónimo de pureza, además representa a su dios Ahura Mazda. La llama sagrada la podéis ver tras una pared de cristal, se encuentra dentro de un recipiente de bronce. Los sacerdotes del templo llamados Hirob, tienen la responsabilidad que la llama se mantenga viva todo el tiempo

En el lado izquierdo del templo del fuego, hay un museo en el que se explica tanto la vida de Zaratrusta como todas las curiosidades e historia del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo.

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Alrededor del templo hay un pequeño jardín presidido por una fuente que por supuesto, consigue el agua de los qanats subterráneos.

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Es curioso que un país musulmán como Irán, aún mantenga celebraciones del zoroastrismo, como el Nowruz y el Yalda, que continúan vivas como festividades nacionales en Irán.

Otra herencia del zoroastrismo que siguen vigente en Irán, es el calendario solar.

Torres del Silencio

En los alrededores de Yazd se encuentran aún las torres del silencio zoroastrianas. Como os conté en otro post, los seguidores del zoroastrismo creen que la tierra, el agua y el fuego son sagrados. Cuándo alguien moría, no podían ni enterrarlos, ni incinerarlos, así que la única forma de deshacerse de los cadáveres era dejarlos en las colinas dónde se encontraban las torres del silencio.

Los cadáveres se dejaban allí para que las aves carroñeras limpiaran sus restos. Las antiguas torres del silencio están a las afueras de Yazd, para llegar no queda otra que coger un taxi, os costará unos 200.000 riales.

Aquí tenéis un resumen de cinco minutos, con lo que vimos en Yazd😉

Que hacer en Yazd

Una de las cosas que más me gustó hacer en Yazd era ir antes del atardecer a alguno de los bares o cafés que tenían terraza en la azotea para tomar algo mientras veía como se escondía el sol.

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La azotea del Art House Cafe es la que tiene mejor panorámica de la ciudad. Desde su terraza tienes una vista de 360º de los tejados, las torres de viento y los minaretes de Yazd. El bar está muy bien, el zumo de granada es delicioso y encima nos regalaron el recipiente de barro en el que nos dieron la bebida.

Al lado de la mezquita Jameh encontraréis muchos cafés con terraza en su azotea. Puedes cenar, tomar algo o fumar una pipa de agua mientras se apaga el sol y se va iluminando la ciudad.

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Otro de los sitios a los que debéis entrar para tener vistas de las azoteas de la ciudad es el Library View Point. Un café librería, al que podéis entrar y subir a su azotea, sin necesidad de consumir o comprar nada.

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Pasear por el centro histórico de Yazd

Una de las mejores cosas que se pueden hacer en Yazd es pasear por los sinuosos callejones y perderse por los rincones del casco histórico de la ciudad. Déjate llevar sin mapa por las impolutas callejuelas rodeados por los muros y ladrillos de adobe de sus casas.

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Las arcadas de adobe, cubren muchas partes de las sinuosas callejuelas por las que se filtra la luz del sol.

Podéis ir paseando hasta llegar a las antiguas murallas de la ciudad que ahora están completamente restauradas.

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En el centro de Yazd aún se conservan en las puertas de las casas las antiguas aldabas metálicas masculinas y femeninas. Las callejuelas son tan estrechas que no caben los coches, por lo que es agradable pasear. Las casas no tienen más de dos pisos y lo curioso es que todas tienen sus azoteas planas.

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Ir De Compras Al Bazar Khan

Aunque el bazar Khan en Yazd no es el mejor bazar que os vais a encontrar en Irán, en el pasado fue un lugar muy importante. Se construyó en el siglo IX. Como os conté antes Yazd fue uno de los enclaves de la ruta de la seda y era un lugar muy conocido para comprar termeh un tejido mezcla de seda y lana que aún podréis encontrar aquí.

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Los largos corredores blancos, frescos y aireados del bazar khan están bordeados de tiendas que exhiben grandes rollos de telas de algodón, sedas multicolores y alfombras

Yazd también fue conocida por la metalistería decorativa. Ahora se pueden ver grandes bandejas y ollas de cobre 

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Si no encontráis nada interesante que comprar en el bazar, dispersas por el centro del casco antiguo de Yazd veréis un montón de tiendas. Una de las mejores cosas que podéis hacer en Yazd es comprar alguna pieza de cerámica decoradas a mano.

Visitar un gimnasio persa. El Zurkhaneh

Desde la época del imperio parto se realizaba una especie de arte marcial en Irán llamada Varzesh-e Pahlavani. Consiste en practicar gimnasia al ritmo de la música, utilizando mazas de madera y otros instrumentos. La casa de la fuerza, que es lo que significa Zurkhaneh, puede ser un lugar entretenido para pasar un buen rato, nosotros no tuvimos tiempo para ir.

Comer los dulces de Yazd

Además de ser conocida por su seda, otra de las cosas por las que se conocía a Yazd en todo Irán era por sus dulces como el pashmak, baklava y ghotab.  Yo que soy más que golosa no pude por menos que ponerme diariamente morada a dulces.

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Está lleno de pastelerías, así que seáis o no golosos, una de las cosas que podéis hacer en Yazd es ir a la pastelería más famosa de la ciudad ,Haj Khalifeh Ali Rahbar & Shoraka.

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Se encuentra en una de las esquinas de la plaza Amir Chakmakh, su especialidad más conocida es Haj Khalifeh Rahbar, pero en las calles aledañas hay otras pastelerías en la que di buena cuenta de todo tipo de buñuelos rellenos de nata. 

Excursiones en los alrededores de Yazd

Para los que estéis más de dos días además de conocer Yazd os dará tiempo para visitar varios pueblos de alrededor.

Como no hay transporte público para llegar a estos pueblos de los alrededores de Yazd lo podéis coger alguna de las excursiones que organiza la oficina de Información y turismo o bien en alguna de las agencias que encontraréis en el centro de la ciudad. Las excursiones también las ofrecen en los hoteles y también tenéis la alternativa de negociarlo con algún taxista.

La excursión a Meybod, Chak-Chak y Kharanaq, cuesta unos 60€

A 70 km de Yazd se encuentra Kharanaq, uno de los pueblos de adobe más antiguos de Irán fue un punto de parada en la ruta de la seda.

Otro pueblo con 1800 años de antigüedad es Meybod y si queréis visitar otro pueblo muy ligado al zoroastrismo, en Chak-chak encontraréis muchas leyendas y mitología zoroastrica.

¿Cuánto tiempo necesito para ver Yazd?

Yazd es una ciudad pequeña y la mayoría de las cosas que hay que ver en Yazd se encuentran en el casco antiguo. 

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En dos días os dará tiempo para ver toda la ciudad. Si estáis tres días, podéis hacer una excursión a los pueblos de los alrededores Chak Chak, Meybod y Kharanaq.

¿Cuál es el mejor momento para visitar Yazd?

La mejor época para visitar Yazd es en primavera y otoño ya que en verano puede hacer un calor terrible. Nosotros como ya sabéis fuimos en Mayo y hacía un calor tremendo.

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Los dos días que estuvimos hizo más de 36 grados, así que hubo momentos en los que el hijab y los pantalones largos me achicharraban viva. No quiero imaginar lo que puede ser en los meses de verano que puede llegar a alcanzar los 50 grados.

Dinero en Yazd

Como os conté en el post de consejos a tener en cuenta antes de viajar a Irán. En Yazd los cajeros automáticos solo funcionan con tarjetas iraníes así que no podréis sacar dinero y lo tendrás que traer en efectivo, ya sean euros o dólares.

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Lo que sí que encontraréis son casas de cambio para cambiarlos por riales.

Seguridad en Yazd

Yazd es una ciudad muy segura así que no encontrareis ningún problema ni de día ni de noche. Si sois mujeres y viajáis solas tranquilas porque no váis a tener ningún problema.

Cómo moverse en Yazd

Puedes llegar a la mayoría de los lugares que hay que ver en Yazd a pie. No están lejos uno de otro, así que podrás llegar a la mayor parte de sitios paseando.

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Para ir al templo zoroástrico o las torres del silencio tendrás que coger un taxi, has de acordar previamente el precio del trayecto para no tener problemas. Dentro de la ciudad cualquier trayecto no debería de costar más de 150.000 riales.

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En la salida de la estación de autobuses hay un puesto de taxis de prepago, por lo que simplemente tendrás que indicar a que hotel vas y pagarás el precio que tienen prefijado.

Cómo llegar a Yazd

La estación de autobuses en Yazd está a unos 12 kilómetros de la ciudad. Hay autobuses VIP frecuentes a y desde Shiraz (6 horas), Isfahán (5 horas) Teherán (9 horas) y Kerman (6 horas).

El billete para llegar desde Shiraz nos costó menos de 2 € y otros 2€ para ir de Yazd a Isfahán. Este lo compramos el día anterior a nuestro viaje, pero no hay problema si queréis comprarlo en el momento en el que vayáis a viajar, ya que hay muchos buses y con mucha frecuencia.

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Yazd también tiene una estación de tren, pero no es tan práctico como el bus, ya que no tiene tanta frecuencia. Los trenes desde Yazd van a Teherán (6 a 8 horas) y a Kerman (7 a 8 horas). Si queréis viajar en tren podéis consultar los horarios en  Iranrail .  Si tenéis intención de viajar en tren deberéis de reservar con más antelación.

Yazd también tiene aeropuerto, vuela a Teherán, Bandar Abbas y Mashhad.

Hoteles en Yazd

Nosotros estuvimos en un hotel tradicional, se llama Firoozeh Hotel. Cuando organizamos nuestro viaje a Irán, no contábamos con mucho tiempo de antelación para hacer las reservas, encima era temporada alta, por lo que tuvimos problemas para encontrar hoteles disponibles.

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El hotel estuvo bien, era una casa tradicional, reformada y reconvertida en hotel y restaurante. Lo mejor de todo es que cuando fuimos a pagar nos hicieron sobre el precio que ya de por si era super barato, un 20% así que no dimos crédito. Lo peor es que por la noche iba mucha gente a cenar y era un poco ruidoso.

Así que si vais a viajar en temporada alta, reservar hotel con suficiente antelación, buscarlos en TripAdvisor, leer las opiniones y escribir un correo al que más os guste para ver su disponibilidad.

Para finalizar, si planeáis viajar a Irán os recomiendo incluir a Yadz en vuestro itinerario porque seguro os gustará.

Feliz fin de semana:)

Viajera empedernida presa en la jaula de un hamster, girando en la rueda como el día de la marmota, sin embargo de vez en cuando se abre la puerta de la jaula, entonces me voy a vagar por mundopolis. Mi nombre es Bea, hay dos razones por las que empecé a escribir este blog. La primera cuando hace unos meses viajé a Filipinas y como siempre hago me compré una famosa guía de viaje, que siempre usamos para viajar por nuestra cuenta, la verdad es que no fue nada útil y la mejor información para preparar el viaje la encontré a través de los blogs de otros viajeros. Así que decidí contribuir a este gran baúl de información que es internet, con las fotos que hice en cada destino y con info práctica de los viajes Por otro lado hay una parte egoísta, escribir sobre los viajes me sirve para recordarlos, ya son 56 países visitados, cuando no existían los móviles y me iba de viaje, buscaba siempre un ordenador y contaba a mi familia y amigos las aventuras por mundopolis y así sabían que continuaba viva, ahora con los móviles desaparecieron esos correos y se convirtieron en whatsapp. Intentaré transformar esos recuerdos en entradas del blog para que los que se asomen por aquí puedan saber un poco más sobre su próximo destino. Si necesitáis mas información o tenéis cualquier duda dejarme un comentario y os intentaré ayudar en lo que pueda :)
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9 pensamientos en “Que ver y que hacer en Yazd, La ciudad del desierto

  1. Bea que bonito Irán. No doy crédito. Además que tranquilo y que auténtico se ve Yazd. Me recuerda un montón a Khiva en Uzbekistán. Lo del templo del fuego me ha impresionado, espero que no s eles apagué y kes dure otrs 2000 años, pese a Trump. Irán lo tengo ya en mi top de viajes pendientes. Un beso y buen finde.

    1. Merece mucho la pena, tanto nos gustó que estamos pensando repetir en breve. Yazd es super tranquilo, bonito y barato, la gente encantadora y se come muy bien q más se puede pedir. Te lo recomiendo de verdad aunque las noticias los pongan como los villanos de la película,no es cierto . Así que en cuanto puedas y antes de que se convierta en un destino mega turístico, que se convertirá en cuanto se apaciguen las tensiones, has de conocerlo buen finde y muchos

  2. Fantástica entrada, Bea.
    Me reí mucho con vuestro conductor y tus elucubraciones sobre qué haría si el trayecto hubiese sido más largo. De todos modos ya fue bastante largo. Esos trayectos son matadores, no me extraña que llegáseis y os fuéseis a la calle sin dilación, pura necesidad de patear calle.
    Impresiona ver esos inventos tradicionales para mantener algún tipo de fresco en la casas, por otro lado con una bonita estética, ya que el calor es insufrible.
    Muy bonito todo, incluido el hotel.
    Me fascina lo que se relaciona con el zoroastrismo. Tengo amigos parsis en Bombay. Los seguidores de Zoroastro, migraron a Bombay que es el núcleo más importante de los que emigraron por las razones que ya explicas. Ellos me hablaron de la torre del silencio y lo poco que les apetecía esa opción. Gente con una mentalidad amplia, muy cultos, además de encantadores. Me has transportado a la tierra de sus ancestros. Me ha encantado.
    Feliz semana.
    Besos.

    1. Qué bien que te haya gustado . Así es en Bombay tienen un templo y una torre del silencio, el problema es que según sus creencias solo tienen esa opción de enterramiento y no es muy agradable, pero una vez muerto ya me dirás entre que te coman guanos y bichos, termines ardiendo o te coman los buitres ninguna opción es apetecible . Un besote y pasa buena semana

  3. De solo pensar el tiempo que te tomas para escribir la crónica tan extensa, yo estoy agotado. Lo importante es que nos das una visión detallada de la ciudad. Irán me suena a mil peligros en cada esquina pero veo que tu viaje es una delicia para los ojos. Las fotos son impresionante pero más impresionante es tu espíritu de aventura. Celebro leerte porque cada bloque de tu post es espectacular. Estoy convencido que cuando acabes tu recorrido vas hacer un libro de mucho éxito. Te sobran cualidades para llevarlo a cabo. Saludos y buen viaje por el mundo.

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