El Lago Tana es un lugar que no os podéis perder si estás en Bahir Dar (al Norte de Etiopía). Además de la visitar las cataratas Tis Isat de las que ya os hablé en otro post, os recomiendo que vayáis a conocer los Monasterios e Iglesias Ortodoxas que se encuentran dispersos en las islas que hay en el Lago Tana.
En el lago Tana hay unas treinta islas, aunque a lo largo de la historia, según los relatos de varios viajeros decimonónicos, su número era variable, puesto que aparecían o desaparecían de la superficie, en función del nivel de agua que había en el lago.
Muchas de ellas, unas 19, albergan iglesias y monasterios que se fueron construyendo desde el S.XIV al S. XVIII. Solo hay una forma de poder llegar a los monasterios e iglesias del lago Tana, en barco.
De nuevo nos pegamos un madrugón impresionante. Justo cuándo el sol comenzaba a despuntar, ya estábamos preparados en la orilla del Lago Tana, preparados para coger una lancha que nos llevaría a visitar estas las islas.
El Lago Tana es inmenso, tiene 84 km de largo y 66 km de ancho. Es tan grande como un mar cuyo horizonte se pierden en el infinito.
Como era tan pronto, apenas había actividad, solo nos topamos con un pescador que iba en una canoa hecha de papiro custodiado por dos pelícanos.
Mientras navegábamos, también nos cruzamos con barcos atestados de gente que cruzaban de una orilla a otra, los utilizaba como taxi acuático. Lo que fue increíble, es que de repente paraban en la mitad del lago Tana y después la gente pasaba de uno a otro barco, intercambiándose los pasajeros.
Pasamos más o menos una hora en la lancha, hasta que llegamos a la primera isla que visitaríamos en el Lago Tana.
LOS MONASTERIOS ORTODOXOS DEL LAGO TANA
Las mujeres tenemos restringida la entrada en los Monasterios del Lago Tana y solo se nos permite la visita a dos de los monasterios. La razón de esta prohibición, es que así no se perturba con nuestra presencia el quehacer diario de los monjes….
La primera parada la hicimos en la península de Zeghe. Allí se encuentra el monasterio de Ura Kidane Mehret, que forma parte del complejo del Convento de la Misericordia
Para llegar, hay que caminar por un pedregoso sendero rodeado de higueras, cafetales, con una vegetación y flora completamente exuberante.
El trayecto dura más o menos media hora. ir con calzado cómodo y adecuado, porque es una buena cuesta y el camino está lleno de piedras.
En el camino encontraréis puestecillos en los que venden artesanías, pero como era muy pronto aún, no estaban colocados. Hasta las 9 de la mañana no ponen los souvernis.
Casi toda la artesanía es de simbología religiosa: venden pañuelos de algodón que tejen a mano las monjas, cruces, pinturas bíblicas, etc.
Nos topamos con uno de los pintores que dibujaba los típicos angelotes de ojos gigantescos que se ven en las iglesias ortodoxas.
Ura Kidane Mehret
Este monasterio se fundó en el S. XIV durante el reinado de Amde Tsion. En su interior hay un montón de murales muy bien conservados, algunos con más de 250 años de antigüedad.
Las pinturas de Ura Kidane Mehret representan la historia de la Iglesia ortodoxa y la de los santos etíopes. Los dibujos muestran las escenas bíblicas con todo detalle, se hace de esta forma para aquellos no saben leer. De esta forma pueden con tan solo mirar las imágenes, saber que es lo que explican los textos religiosos.
Una vez dentro lo que te impactará sin duda son los vivos colores de los murales, la explosión de color es tal que inunda el interior. Según la iglesia ortodoxa etíope a la Virgen María, la llaman Kidane Mehret, que significa Pacto de Misericordia.
Este nombre parece que viene de una tradición etíope por la que Jesús le prometió a su madre, que perdonaría los pecados de todos aquellos que pidieran a la Virgen María que intercediera por ellos.
Además de los murales, en el interior de Ura Kidane Mehret podéis ver una gran colección de instrumentos etíopes que usan en las ceremonias.
También veréis que hay un edificio anexo. En su interior hay un pequeño museo en el que se conservan las túnicas que utilizan los monjes en las ceremonias ortodoxas.
El diácono nos abrió una de las portezuelas que había en la pared, tras las puertas de la hornacina, había unos bonitos frescos.
Ura Kidane Mehret está hecha de adobe, tiene planta circular y su techo es cónico. Sigue los patrones de construcción de las iglesias ortodoxas etíopes. Hay algo curioso y es que, todas las iglesias ortodoxas etíopes se han construido siguiendo los parámetros establecidos en el Levítico.
El porche se divide en tres entradas, por las que mujeres, hombres y sacerdotes acceden de forma separada. Antes de entrar en ella, hay que dejar los zapatos en el exterior y entrar descalzo.
Una cosas os llamará la atención, los largos bastones que siempre llevan los fieles que acuden a las iglesias ortodoxas. La razón de estos bastones es que las misas etíopes son muy largas, pueden durar hasta 4 horas. Por esta razón los fieles se apoyan en los largos bastones, tras horas de misa ya que en las iglesias no hay asientos.
Entos Eyesu
Cogimos el barco para visitar el segundo Monasterio del Lago Tana en el que pude entrar, Entos Eyesu. Este monasterio es de monjas y está situado en la mitad del lago.
Esta congregación lleva desde hace varios siglos manteniendo el mismo estilo de vida monacal.
Las monjas que vivían en Entos Eyesu eran muy jóvenes, casi niñas, la mayor no debía de tener más de veinte años. Iban y venían del río cargando barreños de agua. En el interior del monasterio se las veía bordando a la sombra.
El resto de Monasterios que hay en el lago solo se permite la entrada a los hombres y son los siguientes:
Tana Cherqos
Tana Cherqos se encuentra en la orilla oriental del lago Tana. La tradición ortodoxa cuenta que el Arca de la Alianza se guardó aquí durante mucho tiempo, hasta que el Arca se trasladó a Axum.
Se pueden ver las piedras rituales de sacrificio de los judíos posiblemente fueron de los que acompañaron a Menelik I con el Arca de la Alianza. Se dice también, que aquí también se encuentra la roca en la que se dice que la Virgen María estuvo reposando durante su viaje de regreso a Egipto.
Mehal Zeghe Giorgis y Betre Mariam
Muchas de sus pinturas del S XVIII se dañaron por culpa del agua, como consecuencia de inundaciones. Ambas son iglesias muy pequeñas.
Kebran Gebriel
Kebren Gabriel se encuentra en la Isla de Kibran. Se fundó en el S XIV. Cuándo fuimos estaba cerrado y su mayor interés radica en los manuscritos y cruces que se guardan en su biblioteca.
Debre Mariam
La primera iglesia Debre Mariam se construyó en el S. IV pero a principios del S. XIX tuvo que reconstruirse. Se encuentra ubicada en la esquina sureste del lago Tana cerca del lugar donde está la fuente del Nilo Azul.
Narga Selassie
La emperatriz Mentuab de Gondar construyó esta iglesia en el siglo XVIII, en la isla de Dek, justo en la parte central del lago Tana
Sin duda, lo destacable de Narga Selassie son sus pinturas.
Daga Istephanos
Se encuentra en el lado este del lago, cerca de la Isla de Dek. Sin duda, la importancia de Daga Istephanos está en que aquí están enterrados y se encuentran las tumbas de varios emperadores etíopes: Yukuno Amlak (siglo XIII), David I (siglo XIV), Zara Yaqob (siglo XV), Za Dengel (siglo XVII), Fasil (siglo XVII).
Iglesia de Debre Sina
Debre Sina está situada al norte del Lago Tana, en la población de Gongora, a unos 65 km de Gondar.
Se construyó en el siglo XIV durante el reinado de Amda Tsion. Probablemente lo más destacable de esta iglesia, es la cantidad de murales con la que está decorada.
La vida monacal de las monjas y monjes que habitan en las islas del lago Tana no es nada sencilla. Con frecuencia realizan ayunos en los que solo comen una vez al día y además, durante esos periodos duermen tan solo 4 horas diarias. Dedican la mayor parte del día a la oración.
Subsisten con lo que cultivan en sus pequeñas huertas y con el precio que pagan los turistas por entrar en los monasterios 100 birrs (unos 3€).
LAS FUENTES DEL NILO AZUL
El lago Tana es el más grande de Etiopía. Además de las inglesias y monasterios éste lago es muy conocido porque aquí se encuentra la fuente del Nilo Azul.
A lo largo de la historia viajeros y exploradores occidentales intentaron encontrar las fuentes de Nilo de forma obsesiva. Pero hubo que esperar hasta 1.618 para que un occidental diera el primer testimonio sobre la existencia de las fuentes del Nilo Azul y del Lago Tana, el jesuita español Pedro Paez.
Pedro Paez acompañaría en una expedición militar al emperador etíope Susinios Sequed III. Además, Paez fundaría la primera iglesia católica en Etiopía, sus restos reposan aquí.
Sin embargo, la historia no fue justa con Pedro Paez y fue otro quien se llevó los honores y la gloria del descubrimiento de la fuente del Nilo Azul, el escoces James Bruce. Éste aún a sabiendas que Pedro Paez cien años antes que él, había identificado la fuente del Nilo Azul, le dio lo mismo y sin ninguna vergüenza, se atribuyó el hallazgo.
Aunque el lago Tana tiene 60 fuentes, parece que todo el mundo coincide en que el único que es Fuente del Nilo Azul es el llamado Abbay Wenz, que surge como un borboteo en uno de los lados del Lago Tana.
¿Cómo distinguir la fuente del Nilo Azul cuando estás en el lago Tana?
La verdad es que fuimos a ver la fuente del Nilo Azul por lo mítico del lugar, pero en realidad no es nada en especial, ni tampoco merece la pena. La fuente del Nilo solo se puede distinguir por el cambio de color que se produce en el agua, que pasa a ser de un color marrón, turbio.
El Nilo Azul tras partir del lago Tana continúa su recorrido hasta la cascada Tis Isat. El agua se precipita a 45 metros por la catarata, para después continuar su camino por una tortuosa garganta de inmensas dimensiones, que sirve de línea divisoria entre las dos regiones etíopes que cruza.
Más tarde atravesará Etiopía hasta llegar a su país vecino Sudan. Allí en su capital Jartum se juntará con el Nilo Blanco y desde allí continuará su recorrido hasta desembocar en las costas mediterráneas de Egipto.
COMO LLEGAR AL LAGO TANA
Para recorrer el Lago Tana no queda otra que alquilar un barco. Si queréis ver todos los monasterios te llevará más o menos medio día. En el 2018 llegar a las islas costaba unos 30$ y necesitaréis como mínimo 5 horas para visitar las islas. Si queréis verlas tranquilamente y pasar el día entero calcular que más o menos os costará más del doble.
Preguntar en los hoteles de Bahir Dar porque también organizan excursiones. Si queréis ahorrar dinero podéis compartir el barco con otras personas.
Si venís o váis a Gondar, hay un servicio de ferry que conecta con Bahir Dar con Gongora y desde ahí, podéis llegar a Gondar.
DONDE ALOJARSE EN BAHIR DAR
Nosotros nos alojamos en el Hotel Ghion, que ahora está cerrado. Este hotel no era nada del otro mundo. Lo único estaba bien era su ubicación puesto que estaba en la orilla del lago Tana. En las webs de búsqueda de hoteles podéis encontrar varios que están situados en las orillas del lago.
En cuanto al apartado comidas, el mejor lugar para comer y cenar es en los restaurantes de Bahir Dar en los que además de comida occidental también tienen pescado, injera además otros platos típicos etíopes.
MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR BAHIR DAR
La mejor época para ir al Lago Tana y Bahir Dar es de noviembre hasta el mes de abril. Sin embargo la peor es de principios de Junio hasta Octubre, ya que durante estos meses es el periodo de lluvias en ésta zona de Etiopía.
La siguiente etapa en nuestro viaje por Etiopía sería en Gondar para conocer el Camelot Africano.
Feliz fin de semana 🙂
